"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Многие это кто?
Пятна от смолы могут быть видны только при следующих условиях:
1. На очень светлых тонах, например, белом
2. Древесина свежая, ей менее 0,5 года после распиловки и смола еще не вся вышла/закристаллизовалась
3. При нанесении не была соблюдена толщина слоя укрывной краски и она просто не перекрыла

Как с этим можно бороться:
1. Использовать на сучках специальные грунты, препятствующие пожелтению, например, Антистайн Аква 5200
2. Протереть сучки перед покраской уайт-спиритом
3. Нанести правильную толщину финишной краски, два слоя с расходом 6,6 м2/л каждый или 150 мл на 1 м2

Как правило, последний пункт, позволяет решить все проблемы и именно из-за неправильного расхода они возникают.
Вот наш пример, где никакого пожелтения нет и в помине

 

Для каждого продукта имеется свой рынок, тут скорее всего играют предпочтения клиентов. Почему некоторые строят дома из клееного бруса, а кто-то делает из кирпича, газобетона или каркасные дома? У каждого есть свои плюсы и минусы. Я не являюсь пока высококласнным специалистом в подобного рода строительных материалах, так специализируюсь именно на ЛКМ, и посвятил этому направлению долгое время работы. Именно углубленное изучение вопроса, позволило нам разобраться, чем красят подобные вещи в Скандинавских странах и теперь мы предлагаем подобный продукт на российском рынке. Стройка и строительные материалы новое направление для нас, поэтому прошу строго не судить, а специалистам, участвующих в обсуждении, помочь разобраться в этом интересном вопросе.

Мои домыслы по этому вопросу:
1. Скандинавский многолетний опыт использования именно подобной фасадной доски для малоэтажного домостроения, фиброцементные фасады у них не встречал, а может просто не обращал внимания.
2. Эстетическая, экологическая (менее важно) составляющая дерева для отдельных Заказчиков может являться приоритетом
3. На счет долговечности, монтажа и ремонта - скорее можно поспорить. Думаю не особо много труда (либо он будет сопоставим) составит, обновление/перекраска фасада по сравнению с ремонтом сайдинга. Ведь разбирать фасад при этом не необходимости. Приколачивать доску на направляющие бруски также не вижу особых проблем.
4. Не знаю как ведет себя фиброцементный сайдинг при монтаже (его хрупкость при резке, на морозе и т. п.).

Уважаемые специалисты, добавляйте Ваши комментарии к этому вопросу

 

Удача нам пригодится , все красится на специализированном оборудовании, в процессе принимают участие (только подача и приемка доски) истинные русские девушки.
Да, с "ворсистостью" доски могут быть проблемы, так как это непривычно для российского менталитета, но финны люди практичные и для них самое главное - долговечность, которую обеспечивает эта "ворсистость". Уверен, в России найдутся сторонники такого же подхода. А доказать что это делается специально можно следующим образом, достаточно взглянуть на нее и обратить внимание, что 3 оставшиеся стороны абсолютно гладкие и только лицевая "ворсистая".

 

Однако, по заявлениям производителей, срок службы фиброцементного сайдинга без всякого ремонта составляет 40-50 лет... при этом он сопоставим с вашей доской по цене, негорюч, не подвержен гниению и воздействию вредителей... а ваши доски? даже если они пропитаны антипиренами и антисептиками (не заметил, чтобы об этом говорили), срок службы пропиток на дереве (кроме сплошной пропитки солями металлов под давлением) лет пять-семь, а потом что? снимать доски и пропитывать по-новой?
по цене, кстати, металлический сайдинг даже и подешевле доски можно найти, при том что ИМХО он даже практичнее фиброцементного...

 

Paladin, я так понимаю есть еще одни фактор в пользу доски - личные предпочтения..вот метал мне не нравится, экранирует сильно он, и так телефон чуть берет, винил просто кругом..а доска, да не практична и дорога, возни с ней много, но нравится. сам вот на днях буду окончательное решение принимать, дешево и сердито или дороговато и не практично.

 

Данная доска обработана грунтовкой, содержащей в себе биоциды, которые защищают древесину от гниения, плесени, синевы. После 7-12 лет необходимо будет поверх имеющегося покрытия нанести новый слой краски того же цвета, либо любого другого, при этом ничего снимать не надо. Даже если покрытие в каком-либо из мест частично разрушилось (с течением времени), за счет "ворсистости-неровности" лицевой стороны доски, после ремонтных работ, заключающихся в нанесении слоя краски, этого будет не заметно.
По поводу метталического, фиброцементоного, винилового и прочего сайдинга, а также других фасадных материалов могу сказать лишь следующее: скорее в этом случае будут влиять предпочтения конечного потребителя, который также может построить дом из клееного или профилированного бруса, оцилиндрованного или рубленного бревна, кирпича, газобетона и т. п.

Я ни в коем случае не против, упомянутых Вами, альтернативных материалов-для каждого из них есть свой потребитель (как в случае с домами, автомобилями и пр.). Возможно, они будут служить даже по 40-50 лет, а возможно, у них есть недостатки, о которых пока здесь не упоминалось. Тем не менее, люди активно покупают наравне с обычным сайдингом, ту же самую имитацию бруса, блок-хаус, вагонку и "обшивают" свои каркасные дома ими. Предлагаемый нами продукт, в большей мере выступает продвинутой альтернативой этим строительным материалам.

 

Alexprof77, Расскажите пожалуйста про ворсистость поверхности? Какими методами она получается? Обычно при описании технологии окраски (в том числе и у вас на сайте) указывается, что ворс удаляется шлифовкой, тут же он выступает как примущество: как быть с этим разрывом в "показаниях"?

 

Все просто, дома мы красим, как правило, из строганного гладкого клееного бруса, оцилиндрованного бревна и т. п. Чтобы придать шероховатость поверхности и открыть поры древесины, мы настаиваем делать обязательную, первоначальную шлифовку (абразивом Р80), подробнее. Шлифовка делается не для придания гладкости, у нее другие задачи (открытие пор древесины и уже потом удаление повреждений, грязи и т. п.)! Более того, по финским стандартам, нанесение грунтовочных составов должно осуществляться в течение 60 часов после подобной механической обработки. Именно в этом случае грунтовочные составы наилучшим образом заполняют поры древесины.

Эта доска имеет значительно большую грубую, шероховатость. Это не тот же самый ворс, который поднимается при действии воды на строганную древесину (тем более после шлифовки). После нанесения финишных ЛКМ методом распыления по шлифованной поверхности, можно получить идеально гладкую поверхность покрытия. Без промежуточной шлифовки такое покрытие будет выглядеть "недоделанным", где-то ворс есть, а где-то его нет. Когда доска равномерно грубо-шероховатая по всей длине, покрытие смотрится "гармонично", а если это будут единичные ворсинки на гладкой поверхности, то будет смотреться не очень.

Это ворсистость - "фишка" скандинавов, так называемый "Скандинавский стиль", помимо практичности в этом есть и некая дизайнерская задумка.

 

Спасибо за толковые ответы. Мое мнение совпадает с Вашим домыслом , думаю у скандинавов высока сила традиции. На момент начала использования дерева как обшивки для фасада вышеперечисленных материалов просто не было. В процессе использования скандинавы потихоньку доводили качество ЛКМ и накапливали другой опыт, что и позволило сделать дерево более долговечным. Сами они достаточно критично относятся к своим достижениям т. к. есть еще не решенные моменты.
У американцев древесины тоже много, но они считают этот материал не технологичным (требующим много внимания, тщательности исполнения и квалификации) поэтому и появился на свет фиброцементный сайдинг. У американцев тоже есть остаточная тяга к традиции фасадов из дерева, т. к.
очень многие сайдинги выпускаются с имитацией структуры дерева на поверхности.
Ага, есть у меня еще один вопросик. Для монтажа доски обычно используют оцинкованые гвозди. Из своей практики знаю, сто на цинке без спец грунтов никакие краски не держатся. Как Вы решаете этот вопрос?

 

Да, но эта фишка имеет исторические корни экономического характера. Шведы и по сей день используют для обшивки фасадов простую (не шпунтованую) доску тонкого напила т. е. получают ее в результате распиловки. Она явно немного дешевле шпунтованой строганой. И до сих пор красят ее традиционной мучной краской фалу. Данная краска на строганой поверхности просто не будет держаться.
А строганую красят алкидом, маслом и акрилом.

 

По финской (шведской) технологии. Используется пиленая доска (не строганая). Гвозди оцинкованные горячего цинкования с высаженными головками. Доски пристреливаются нэйлером. Поэтому гвоздей не видно практически. Красится стена традиционно лессирующей краской Punamaali и наличники в белый цвет. Дома в финской Карелии стоят с 20-30 годов. Ни разу не красились.

 

Цитата из финского руководства по деревянным фасадам:
Для крепления обшивочных досок лучше всего подходят проволочные гвозди с полной головкой.
При пневматической забивке гвоздей следует проследить, чтобы гвоздь входил в древесину не очень глубоко и не нарушал поверхности доски. Шляпка гвоздя также не должна оста-ваться на поверхности доски, а располагаться немного впотай. Гвозди лучше всего забивать вручную.

Все с точностью до наоборот.

 

Молотком сейчас никто не стучит уже по гвоздям давно на обшивке дома. По крайней мере у нас.
Гвозди действительно не забиваются глубоко, а заподлицо. Головка высаженная имеет форму вытянутой капли. Я сам гвозди вожу для нейлера с Финляндии. Древесина затягивает и головки почти не видно. НО, таким гвоздем забивается только верхняя доска, а нижняя доска бьется гвоздем со шляпкой и также большего размера. Гвозди обязательно горячего цинкования.
Если финишная доска бьется все же гвоздем со шляпкой то это место шпатлюется специальным защитным составом по цинку белого цвета от Tikkurila. Вот примеры вертикальной обшивки и покраски зданий нестроганой доской.

 

Grrysha, BioMag, спасибо за Ваши рассуждения. У меня есть вот такая фотография с выставки Деревянного домостроения в Финляндии, смотрю я на заколоченный гвоздь и такое ощущение, что финны не особо заморачиваются по поводу перекрытия гвоздей. Просто закрашивают их финишной краской. Думаю, на 3-4 год можно начать проверять, не отходит ли краска с шляпки и в случае чего его вновь подкрасить.
Я также больше склоняюсь к использованию нейлера. Многоуважаемый мною форумчанин Tim1313
давал в свое время мне следующие советы:

"С укрывным способом проблем нет, самый надежный и проверенный - оцинкованными ершеными гвоздями прям в пласть доски. Инструмент - пневмопистолет (нейлер). Чаще всего размер гвоздя - 50-70мм. Вот темка очень качественная: https://www.forumhouse.ru/threads/218363/"

 

Нашел еще немного информации/рекомендации непосредственно от Текноса по вопросу крепежа и по данной продукции (на английском).

Обратите внимание на "maintenance interval" (интервал обслуживания) в первоисточнике он в 10-20 лет. Так что я, обозначив его в 8-12 лет, немного его занизил, зато честно и реально.