"Скандинавская доска, крашенный планкен и имитация бруса от производителя - "Том Сойер"

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А она почему произошла?
Межслойную шлифовку исполняли?

 

А почему - не знаю.

 

Блин засрали тему теориями.
Да ни причем адгезия. Отслаивание происходит в случае действия очень сильного для данного покрытия растворителя. Либо растворитель из нижнего слоя не успел испарится, а его накрыли следующим слоем т. е. полной полимеризации нижнего слоя не произошло, а подсыхающая пленка верхнего слоя подплавила поверхность нижнего (уцеплась за него) и подсыхая понемногу стягивается и буквально отрывает полусырой нижний слой. Жидкий лак тоже легко стирается тряпкой? В случае использования смывки или высокой температуры (от фена) тоже ведь происходит отслаивание? Разрушающаяся пленка отслаивается совсем не по причине плохой адгезии.
Если хотите понять как это происходит поразбирайтесь с разрушением пленки.

 

Межслойная перешлифовка нужна либо для удаления ворса, либо в случае с реакционными (двухкомпонентными) красками при не соблюдении времени межслойной выдержки. В них слудующий слой нужно успеть нанести в фазе когда растворитель уже вышел, а реакция полимеризации нижнего слоя произошла в достаточной степени, но не завершилась полностью, Т. е. поверхность еще какбы липнет.
В общем краски это больше химия чем физика

 

Если данный пост наберет более 10 "плюсов", готов рассмотреть возможность чистки темы, особенно некоторых последних страниц

 

А как бы вы посоветовали выполнить этот пункт в условиях самостроя? Для себя нашел только это (файл в приложении). Шлифовка конечно много времени отнимет (гемор одним словом). В приложенном файле в примечании "смочить водой". Как? На сколько смочить? Что думаете?

 

Эту операцию допускается делать только в условиях столярного производства, а именно, где используется только сухая древесина и влажность с температурой постоянны. В цеху исключается какое-либо биопоражение древесины перед покраской.
Такую "водную провакацию" делают для достижения идеальности покрытия, ведь после нее поднимается основной ворс, который сошлифовывают. Последующие межслойные шлифовки дают идеально гладкое и ровное покрытие "под пластик". Для фасада эта операция неактуальна и стоит использовать антисептик или грунты содержащие биоциды.

 

Я бы вот чего заметил...
Хорошо, что производители крашенной доски используют ель, это правильно, плохо, что они не уделяют внимание распилу. На отделку, тем более такой тонкой доской, следует использовать ПМ радиального распила, а не тангенциального. Как результат, доску сильно коробит. В первую очередь, на солнечной стороне...

 

И я согласен. А теперь все это в призме через цену вопроса. Чувствую увеличение прайса процентов на 30

 

Подскажите, на некоторых фото как бы видна текстура дерева, а на некоторых совсем нет. Вот это
https://www.forumhouse.ru/attachments/2513975/
https://www.forumhouse.ru/attachments/3254742/
как-то сильно отличается от, например,
https://www.forumhouse.ru/attachments/2814665/
https://www.forumhouse.ru/attachments/2461225/
В чем тут прикол? Разные краски? Т. е. грунтовка всплошную не закрашивает? Или это просто разное освещение и издержки моего монитора?

 

Разные.
В первом случае - лессирующие, во втором - укрывные.

И грунтовки разные.

С лампочками и монитором у Вас все в порядке. Так что не меняйте их - деньги зря потратите.

 

Вы упорно пишите о радиальном распиле и к сожалению никто не хочет вас поправить. Если взять информацию даже из открытых источников, то вы увидите, что радиальный распил это трудоемкий процесс, выход 30-35 % со ствола и используется он в производстве деталей для окон, дверей, паркетной доски. Обычно это ламели небольшой ширины и длины, так как напил идет, как правило, из комлевой части ствола. Чтобы получить небольшое кол-во ламелей шириной 120 мм необходим ствол примерно 400-500 мм. Повторяю, инфа в свободном доступе в интернете. Теперь о вашей доске. У вас UYV 20х145, окраска по каталогу Рал, поверхность пиленная. Конечно лучше было бы если оператор станка при выборе лицевой стороны выбрал "ядровую" сторону (скорее всего вы это и имели ввиду когда говорили о радиале), тогда при распрямлении годовых колец такой "беды " бы не было, но он выбрал лучшую сторону по порокам и сучкам. Не готовы работать с таким профилем - берите UTV -шпунтованную, но не крепите ее на кляймеры, очень прошу. Теперь о покраске. Если краска не пачкается, то она сухая - это коротко и с юмором. Покрашенная на производстве доска все равно остается полуфабрикатом. Небольшие потертости в укрывной схеме окраски не критичны, вам наверное дали краску для подкраски после монтажа? Объем подкраски несоизмеримо мал по сравнению с нанесением второго слоя краски на объекте после монтажа, я прав? Фасадная краска эластична на протяжении всего срока службы и у нее нет и не заложена прочность на мех. воздействие. Больше вопросов к монтажу, на мой взгляд. Если хотите работать в "белых перчатках", то надо соответствовать. Этот профиль крепится через тело доски двумя полноценными гвоздями толщиной 1,8-2,2 мм, с шляпой. Не хотите работать молотком (долго, плохой цинк на гвозде) пневмо вам в помощь, горячая оцинковка - 75 лет гарантия, но шляпа на гвозде для поджатия доски нужна, чуда не будет. Забивание финишных и других гвоздей под углом и т. д это дело строителей их мастерство, умение, опыт, есть такая профессия - плотник, но классика говорит- гвоздь с "шляпой". Если бы сразу притянули нормально, я уверен все было бы ОК.
А про радиальный распил это вы зря, не надо про радиальный, кто он вам этот радиальный распил?, красивая фраза, не спорю. Сказал ,-" радиальный распил" и на душе как-то спокойней. Конечно если есть интерес к деревообработке, то все вопросы про распилы и подготовку сырья очень широко и хорошо обсуждаются на других площадках.

 

На первом фото доска просто грунтованая, слабая укрывистость, видно текстуру.
На втором фото доска ворсистая, покрашена укрывной краской, текстура проступила из-за ворсистого рисунка.
На третьем фото строганный планкен (или что то другое строганное) под укрывной краской- гладкий без рисунка.
На четвертом фото доска, пиленная ленточной пилой (как и на первом фото), ворсистая, текстура проступила, но рисунка нет, так как нет красивого спила у доски, она "скучная" (не знаю как ее еще назвать)
Красивый спил бывает не у всех досок, а, наверное, у крайних при раскрое бревна, тут не подскажу как правильно это называется (возможно, тангенциальный распил).

Тоже покупал доски в "Том-Сойере", только грунтованные, красил потом сам. После покраски всех досок рассортировал по качеству, что похуже пустил на заднюю стену, где ничего не видно, получше, с рисунком, на видные места, порой разбавлял "скучные" доски досками с рисунком, так нормально выходит.

 

Ребята профессионалы, хозяева темы не сочтите за наглость) подкажите чем покрасить имитацию бруса чтоб цена/качество? Была я в наших местных магазинах Тиккурилу мне насчитали 40 тыс на 120 кв, это дорого для нас (Буду благодарна за совет)

 

330 руб/м2 - вполне адекватная цена на данные материалы, несмотря на то, что Финляндия и Владивосток так сильно разделены территорией РФ.