Однотрубная СО двухэтажного частного дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Действительно нарисовал тупиковую схему, хотя ранее сам говорил о попутке.
Вот новая схема с учетом Ваших корректировок. Насос убрал, РБ перенес на обратку, котел врезал в стояки.
Еще раз благодарю Вас за помощь, спасибо, что уделяете время моей системе.

И снова вопросы:
1. Тепловая нагрузка первого и второго этажей отличается на 30%, значит на подаче (или обратке?) каждого этажа нужно установить регулировочный вентиль, чтобы была возможность скомпенсировать эту разницу?
2. Подскажите, как рассчитать, достаточны ли пределы регулировки клапана байпаса в котле? чтобы понять, нужно ли будет устанавливать дополнительные перепускные клапаны в конце каждой ветки?

 

Я совсем не мастер, с отоплением сталкиваюсь впервые.

 

дак вы ему ЗАПЛАТИТЕ (он же для этого тут) и всё получится.

 

1. При работе термоголовок неизбежно будет меняться потребность в циркуляции теплоносителя и у каждого радиатора, и у отдельно взятого этажного контура. Именно для этого мы с Вами и соединили этажные попутные контуры между собой коллекторами в виде стояков.

Между собой контуры будут распределять нужный им в данный момент объем циркуляции посредством коллектора и работы перепускных клапанов. Эти перепускные как раз и нужны, чтобы обеспечить нужную сбалансированность системы автоматически и по радиаторам и по этажным контурам.

При пуско-наладке встроенный в байпас котла перепускной клапан нужно будет настроить на максимум, т. е на 350 мБар, и перепускные в конце этажных контуров настроить тоже на 350 мБар. И произвести балансировку системы с помощью мультиметра с термодатчиком, регулируя балансировочные клапаны на обратках радиаторов. С целью добиться примерно одинаковой плюс минус 2-3 градуса температуры на корпусах балансировочных клапанов всех радиаторов. После этого балансировку можно считать выполненной.

Таким образом при изменении потребления теплоносителя одним этажным контуром относительно другого, циркуляция будет перераспределяться между контурами автоматически. Также наличие перепускного клапана в конце каждой магистрали подачи в этажном контуре, позволяет иметь заданное значение разницы давлений между магистралью подачи и магистралью обратки и именно в конце контура. Что обеспечивает хорошую работу и радиатора, и термоголовки, а также за счет этого позволяет точно настроить нужный объем циркуляции через каждый конкретно взятый радиатор при первичной балансировке системы при пуско-наладке. В дальнейшей эксплуатации никаких балансировок производить уже не требуется. Всё работает автоматом. При балансировке во время пуско-наладки, необходимо открыть на всех радиаторах на их входах термоклапаны по максимуму (или снять термоэлементы). Перепускные в конце контуров настроить на 350 мБар. После выполнения балансировки настройку перепускных клапанов в конце магистралей нужно уже навсегда установить на 130-150 мБар (но на обоих этажах на одинаковое значение). Вот еще и в этом продуман Вайлант, что перепускной клапан у него на байпасе является регулируемым. Указал на Вашей схеме, где поставил бы перепускные клапаны.



П. С. Lissandro, Говорил насчет того, что настоящий мастер должен бы знать о самом наличии и возможностях перепускного клапана в названном Вами котле. И намекал на прочтение техдоков (если уж назвал себя мастером) не Вам лично (Вам оно и ни к чему), а тому, кто высказывался в теме, что дополнительные перепускные не нужны при наличии перепускного в котле. И этот кто-то даже не знал, есть ли перепускной в Вашем котле, исходя из его же поста.

П. С. П. С. Насчет открытой латуни и меди в ППр системах. Производители пишут о недопустимости применения фитингов с открытой медью и латунью. Что де из-за этого происходит ускоренное разложение ППр. Но насколько наличие таких фитингов сократит срок службы - не могу знать. Кстати, теплообменник у Вайланта является медным. Поэтому покупать два перепускных латунных по 1000 р (УВСЛ), или два никелированных по 2500 р (Овентроп), решать Вам. Т. е. насколько лет ускорят процесс разрушения ППр труб, два дополнительных клапана из латуни - также затрудняюсь предсказать.

Скажу лишь, что первая моя система уже 8 лет отработала как раз на Вайланте и ППр трубах. Пока трубы лопаться и течь не собираются. Правда в систему не ставил НИ ОДНОГО фитинга с открытой латунью (только теплообменник самого Вайланта медный). В остальном только никелированные термоклапаны и балансировочные клапаны. Естественно, к этому заказчику не ездил с целью постучать по трубам молотком и определить стали ли у него ППр трубы хрупкими. А сам он не звонил - значит всё хорошо.

И вот еще Вам подарок - пример того, как можно спрятать перепускной клапан в составе перепускного узла под радиатором, если по иному не получается его разместить. Приведен эскиз реальной 3Д модели (с реальными размерами) клапана и фитингов. Как сборочный чертеж для выполнения перепускного узла.

 

Перепускные клапаны пусть будут никелированные, разница в цене с латунью теряется в общей стоимости СО. Спасибо за подробное описание пуско-наладки этой системы. Элегантно Вам удалось спрятать перепускной под радиатором, "возьму на карандаш".
На следующей неделе поеду закупать комплектующие, как спаяю, отпишусь о работе системы.

 

Lissandro, не забудьте на обратки радиаторов поставить или прямые или угловые запорно-балансировочные клапаны.



А на подаче термоклапаны с возможностью установки термоэлементов (термоголовок)



Тогда в любой момент времени без перенастройки системы и ее останова, вы сможете установить термоэлементы (термоголовки)



А можно сразу купить вот такие наборы. С одного комплекта сэкономите около 200 рублей, чем покупать все по-отдельности.



Никаких шаровых кранов дополнительно к указанной арматуре не требуется.

 

Какой кошмар. На одних наборах разоришься. Тут не 30%.

 

Доброго времени суток. Вчера допаял и запустил систему. Перепускные клапаны на концах контуров не ставил, нет и термостатической арматуры на радиаторах (в бюджет не уложился, может летом поставлю, если надоест бегать-крутить вентили на радиаторах), на подаче стоит регулировочный вентиль, на обратке шаровый кран. Разность температуры подачи и обратки котла около 10 гр. Пока ничего не балансировал, перепускной клапан котла не трогал (он примерно в среднем положении), все радиаторы прогреваются равномерно, температура на выходе из котла 45гр., в доме жара, буду прикрывать часть радиаторов. На фото котел с обвязкой и один из радиаторов.
Inchin, благодарю Вас за помощь в переработке схемы моей СО.

 

Давление в системе 2,1 бар, не много ли?

 

Lissandro, очень рад за Вас. Хочу сказать, что для первого раза у Вас получился очень аккуратный монтаж, особенно в свете применения угловой арматуры на радиаторах (даже у опытных мастеров иногда на угловой арматуре магистрали получаются кривыми).

Замечательно. Это свидетельствует о том, что система не "зажата".

Если нет перепускных на магистралях, и дельта Т=10 градусов на котле, то и нет смысла перенастраивать перепускной клапан на байпасе котла.

Отлично! Справедливости ради скажу, что наиболее экономичный режим по расходу газа для настенных газовых котлов примерно 70/55. Но, чтобы использовать такой режим постоянно и в межсезонье, без термоголовок не обойдешься. Кстати, и легионелла не заводиться, при температуре подачи свыше 60 градусов. А легионелла делает теплоноситель слабощелочным, отчего алюминиевые радиаторы могут газовать водородом.

Буду благодарен, если выложите и другие узлы, получившейся у Вас системы.

И Вас благодарю за отзыв!

Вопрос, Вы делали по тем схемам, которые мы с Вами совместно обсуждали? Если не затруднит, скажите по какому варианту сделали.

 

В принципе еще могут алюминиевые радиаторы погазовать немного водородом. Будете спускать его из радиаторов, вот давление и станет около 1,5 Бар. Обычно я так подбираю объем РБ, чтобы давление всегда было в пределах 1,4 - 1,8 и при этом в РБ еще был запас теплоносителя, на непредвиденные утечки. Поэтому на дом типа Вашего ставлю как минимум РБ на 24 литра, а чаще всего на 50 литров.

А так давление в 2,1 Бара ничем не грозит. Если давление начнет приближаться к 3 Барам, будет приоткрываться клапан сброса аварийного давления, и будет сбрасываться через него часть теплоносителя. Поэтому выход этого клапана, лучше присоединить к канализации.

Попробуйет раскочегарить систему на 75-80 градусов на короткое время. Скажете, какое было при этом давление. Лишнее давление сбросится через "подрывной" клапан.

Также такое кратковременное раскочегаривание простерилизует систему от легионеллы и выгонит полностью растворенный в теплоносителе кислород (колпачёк на автоматическом воздухотводчике котла не забыли приотвернуть?).

 

вот крупное фото обвязки котла, больше показать нечего, только типовые узлы подключения радиаторов, но их хорошо видно на фото постом выше

да, делал по последней схеме, вот по этой, только без клапанов в конце веток.



Завтра попробую раскочегарить систему до 75 градусов, отпишу что и как.

Колпачок воздухоотводчика открутил, запус котла проводил сам, строго по мануалу... наполнение, обезвоздушивание, проверка параметров газовой арматуры... да у меня давление газа на входе в котел 14 мбар, видимо в связи этим давление газа при проверке максимальной тепловой нагрузки только 5 мбар (по мануалу должно быть 10 мбар). Пункт d53 "Отклонение для максимального числа шагов газовой арматуры
шагового двигателя" выкрутил до "0", при заводской настройке "-25" было 4 мбар.

Подскажите, можно ли что-то еще сделать чтобы повысить давление при максимальной тепловой нагрузке?

Я так понимаю, что котел работать будет, но на максимальную мощность выйти не сможет.
Минимальное количество газа установил по мануалу 1,4 мбар.
Розжиг стабильный, всегда с первого раза.

 

Сейчас косвенно измерил текущую мощность котла. По газовому счетчику определил расход газа в час, получилось 1,6 м куб. Паспортный расход газа на максимальной мощности 3,5 м куб. Если построить пропорцию, получается примерно 13 кВт.

 

Кажется разобрался... газовый клапан котла открывается полностью.
14 мбар - это статическое давление, а 5 мбар - динамическое... буду искать узкое место в газопроводе... поменяю старый конусный кран перед котлом на шаровой... может фильтр на вводе в дом забит...

 

Так. поменял газовый кран на шар, почистил фильтр. Давление подключения подросло, теперь 8 мбар, при максимальной нагрузке 7 мбар, больше поднять не удалось, похоже газовый клапан оставляет себе 1 мбар на стабилизацию перепадов давления на входе. Таким образом из котла удалось вытянуть примерно 20 кВт.