Выслушаю мнение и пожелания экспертов по СО

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну вот, давайте разбираться.
Извините за немного корявые рисунки, рисовал от руки. Но, думаю, смысл должен быть понятен.

Оставим пока за скобками сам ТТ котел, что мне лично кажется далеко не лучшим выбором - дело ваше.
Поговорим о его обвязке.

Вариантов может быть несколько.

Начнем с простейшей системы - безнапорной, открытой, одноконтурной, безнасосной (ее еще называют гравитационной, потому что тот напор, который заставляет воду циркулировать по кругу, появляется из-за разницы в плотности горячей и более холодной воды).



Что тут можно сказать? Вариант простейший, самый надежный, но вместе с тем самый неудобный, самый неэстетичный, температура практически не регулируется, кпд низкий и т. д., и т. п.

Если будете делать, то желательно учесть вот что:

- Нигде, НИГДЕ в трубах петли не должно быть никаких кранов, перекрывающих ток воды.
- Тем более не должно быть кранов на трубах, идущих к верхнему расширительному баку. И на подающей, и на контрольной.
- Сами трубы петли должны быть стальными, и такими толстыми, как это только возможно. Минимум сечения определяется сосками котла, меньший диаметр использовать нельзя, больший - можно. Это - из соображений того, чтобы ваша петля давала как можно меньшее сопротивление потоку воды.
- Материал трубы - сталь. Это из-за ее высокой теплопроводности. Сталь охлаждает воду в нисходящей ветви петли, тем самым увеличивая гравитационный напор.
- Трубу петли нужно прокладывать открыто, без заделки в стены или потолок. Из тех же самых соображений лучшей охлаждаемости.
- Расширительный бачок ставьте повыше, как можно выше. Лучше всего - на чердаке дома. Это хоть немного повысит давление воды в вашей системе, и, соответственно, ее кпд.
- На каждой батарее (радиаторе) должны стоят внизу два крана. Этими кранами, среди прочего, вы будете примерно регулировать температуру батарей. Больше она не регулируется ничем.
- На каждой батарее необходим кран Маевского.
- Слив (по крайней мере, из контрольной трубки) должен быть визуально видим. Периодически вам придется пополнять систему - по струйке воды из контрольной трубки вы будете определять момент, когда верхний бак заполнен.
- Верхний бак (расширительный) должен иметь свободный контакт с атмосферой. Например, отверстие. Свободное отверстие, без каких-либо кранов, клапанов, ниппелей и т. д.

Вот, вроде все по этому варианту. Еще раз про достоинства и недостатки:
Плюсы: простота, надежность
Минусы: низкий кпд, невозможность оперативно регулировать температуру (в мороз холодновато, в оттепель душно), угребищный внешний вид (толстые стальные трубы по стенам, горячие, притом). Проблему с регулировкой температуры можно попытаться решить индивидуальными механическими терморегуляторами на батареях, но как они будут работать - я не знаю. Все-таки и напор слабый, и поток маленький. Да и температура труб, которые дает примерно четверть-треть теплового потока, по любому не регулируется ничем.

Следующий вариант - система безнапорная, открытая, одноконтурная, но с насосом.



Отличается от предыдущей наличием центробежного насоса, управляемого электрическим или электронным термодатчиком.

Главные преимущества - можно использовать трубы меньшего диаметра, выше кпд и лучше регулируется температура (при нехватке гравитационного потока датчик включает насос). Все остальное то же самое.

Третий вариант - безнапорная, открытая, двухконтурная система с насосоми.



Главное отличе от предыдущего вариант - две петли (1 этаж + 2 этаж), мощность теплоотдачи которых регулируется независимо, электрическими или электронными термодатчиками. Плюс, полагаю, здесь уже можно использовать более тонкие трубы, например от котла вывести толстым металлом, подающий и обратный коллекторы сделать тоже металлическими, а от них пройти более тонким пластиком или металлопластом.

Ну и последний вариант - с гидробаком и группой безопасности



Тут проблемы в чем (вчерашний диспут с уважаемыми экспертами заставил самому разобраться).

Ваши насосы могут отключиться. Собственно, в нормальной автоматической системе это так и происходит, они включаются и выключаются по командам термодатчиков. Так вот, в случае котла на газе или соляре автоматика котла, разогрев воду в нем до заданной величины, отключает горелку и, соответственно, дальше ничего не греется. До тех пор, пока воздух в комнатах немного не остынет, термодатчик включит насос, тот прокачает воду через котел, температура в нем так же снизится, автоматика это заметит, включит горелку и так далее циклы будут повторяться.

В твердотопливном котле все не так, вы не сможете отключить его когда он вам не нужен. Соответственно когда нужная температура в доме достигнута, вам придется греть дом и дальше (собственно, так и работают простейшие гравитационные системы, жарят всегда на полную. Жарко станет - открываем окна..), или котел начнет перегреваться с выкипанием воды. Пар либо будет уходить через верхний бак (он должен быть открытым, не забываем), или через группу безопасности (она должна быть надежной). Если этого не произойдет, то что-нибудь лопнет, не выдержав давления пара. Или же, в самом неудачно раскладе, вода выкипит вся, котел прогорит, угли высыпятся на пол и т. д.

Можно, конечно, подключить циркуляционный насос на постоянку, чтобы он крутился 24 часа в сутки. Но в этом случае пропадает основной смысл его работы - автоматическая регулировка температуры - плюс необходимость резервирования его питания.

Собственно, по логике вещей ТТ котел должен работать под присмотром людей, как любая печка на угле. Имхо, естественно. По той причине что его, как я понял, невозможно автоматически погасить, если что.

 

Значит я непонял.
По радиаторам я написал. Стоять будут как на схеме... Второй этаж точно...
А по схеме честно не понял...
От котла пошел стояк вверх на второй этаж, далее в конце комнаты на третьем радиаторе спустился на первый и опять по радиаторам на обратку котла. Так?

 

Да, так, именно так. Циркуляционное давление будет выше, что обеспечит работу СО на ЕЦ .

 

Спасибо тебе большое, буду думать. У меня только один вопрос пока... Можно ли обратку сделать общей, просто два насоса ну ни как не вписываются в бюджет

 

Только будут 2 контура.

 

Konstantin11,
По остальным котлам отпадает. Газа у нас нет, топливо ценник конский.

Ну я понял, грубо говоря для левой стороны дома и для правой.

 

Правильно.

 

А кто, что может сказать на гофрированную нержавейку отоженную?

 

Спасибо. Схема впринципе приемлема...главное чтобы работала.
Еще бы разобраться какой диаметр поставить...

 

Не, ну как... Бюджетные циркнасосы стоят 1500-2000 руб. Если это сумма настолько критична...

Обратку, конечно, можно сделать общей, только тогда это будет 2 вариант. Вообще говоря на всех картинках, начиная с первой, я рисовал по 1 контуру каждой петли, просто потому что больше рисовать лениво. В реальности их может быть больше - главное, чтобы трубы были равного диаметра, и сопротивление гидравлическое было примерно равным.

Как пример (перерисовывать лениво, объясню так) - возьми третью картинку, и используй один насос, но поставь его в обратку, между гребенкой обратки и котлом.

 

Ну совсем бюджет не хотелось. Wilo Обычный регулировка ручная, 3 скоростной 5000. У вас конечно подешевле они.
По равному диаметру что имелось ввиду?

 

У нас циркуляционники Wilo на 49 ватт стоят от 2100 рублей, на 68 ватт - на 200 рублей дороже.

Трубы. Диаметр труб.
Допустим, вы делаете несколько петель. Например, поднимаетесь вы одним подающим стояком, а затем развариваете его на несколько обраток, по комнатам, например. Так вот, диаметры этих обраток должны быть одинаковыми.

 

Одного ЦН вам достаточно.

 

Но, главный смысл, чтобы СО нормально работала без ЦН, должно работать на ЕЦ.

 

Последний вопрос, уже засыпаю...
Что такое шторочный клапан...у человека с этим клапаном работает две циркуляция.
Еще...по трубам, обязательно металл?