Купил Пеллетрон 15

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Iglss, посмотрите плиз и выскажите свое мнение:
1. Финская печка на пеллетах
2. Финская печка на пеллетах
Вы бы взялись за такое?

 

Это и не странно. Я пробовал сжигать пеллет в кирпичной печи в обычной корзинке с многочисленными отверстиями, горят на ура, 6 литров хватало нагреть печь, как от закладки дров. Но там свои червяки для полного сжигания нужен ворошитель.

 

У меня без ворошителя все сгорело на ура, пеллеты ни разу не трогал. Или просто пеллеты такие попались?

 

И по моему мнению просто корзинка нето, т. к. в этом случае мы не испльзуем пирогазы, т. е. пеллеты используем максимум на 40 процентов

 

Все ещё жду пока не кончилась зима

 

И вот прошла ночь с работающей горелкой, как с "любовницей", естественно она зазолилась (дальше хуже) в бункере полно дыма, небольшой запашок в помещении. Утром в 6 оо, тление было почти около шибера (автомата), Пеллет попал в "пробку", чтобы вновь разжечь, пришлось ковырять-проталкивать катанкой 6мм, благо предвидя такой исход оную нужного размера заготовил заранее. В ДОБАВОК, сгорел блок питания электромагнита проработав 6 часов. Вывод: 1. борьба с газоплотностью "самовара". 2. поиск блока питания, 3. увеличение тяги. Соответственно вопросы к Форумчанам, интересует народный метод измерения этой самой ТЯГИ.
Вопрос к @Iglss, Блоки питания КИТАЙ? - Вот засада! И еще шибер, когда упирается в электромагнит, не торчит-ли гребенкой в канале подачи, что может образовать пробку? Я, имею в виду, в вашей горелке шибер одного размера для всех вариантов?

 

Уважаемый, Кромал, согласен с вами, это был просто пример.

 

Да ставится, она выходит соплами под колосники, но газу не предвидится т. к. за подключение надо 400тыр.

 

10\3 однозначно факел больше и лучше, но в этой комбинации 11,3 кВт, а в 5\5 5 кВт, по расходу пеллет если брать по формуле 0,2 кг * 1кВт получается что 5 кВт должен расходовать 1 кг. в час это значит что на полной загрузке (у меня где-то 30 кг. мешок пеллетов) должно гореть 30 часов, в реале горит около 20-ти часов, из этого получаем что на моём котле комбинация 5\5 даёт около 7.5 кВт. Если неправильно посчитал поправьте меня. Я не уверен что я правильно использую, попробую в выходные поставить в нижнюю дверцу, загрузочную перекрою, поставлю лист железа, вытащу колосники и почищу котел, в общем выполню все что рекомендует производитель...возможно что-то изменится.

 

На фото видно что вы не ставили термостат на трубу (входит в комплект автомата отключения). Не боитесь возможности перегреть котёл?

 

Как я и говорил скорее всего у Вас не хватает тяги, от этого и зазоливание и от этого же был дым в бункере. Пробка образовавшаяся в канале подачи это алгоритм защиты от пожара в бункере, так и должно было произойти. Похоже всё таки имеет смысл вам слазить на крышу и установить еще один метр трубы с заужением. Второй совет, попробуйте более мощную комплектацию и последите за температурой дымохода, возможно на такой малой комплектации просто не хватало мощности прогреть дымоход чтобы была хорошая тяга. И третий совет избавьтесь от комфорок сверху, нужно максимально уплотнить ту часть где они стоят чтобы на эти комфорки не тратились лишние киловатты

 

Горелка работает на малой мощности (корзина №5):
- плиту надо бы закрыть конечно
- нетеплоизолированную часть трубы (которая от котла) теплоизолировать. На этом участке температура дымогазов падает в раза в два, тяга тоже падает в два раза.
- оголовок трубы надо заузить, что бы площадь открытая была 80-100 кв. см., хотя бы просто положив на срез трубы что-нибудь. Иначе холодный воздух будет затекать в трубу, снижая тягу.
- нужно уменьшить площадь теплообменника (поставить несколько кирпичей к стенкам)
- так же желательно добавить еще метр трубы.

Блоки питания конечно Китай. Мы ставили российские блоки питания - увы. Этот блок питания с защитой от КЗ, он стоит на тесте уже месяца два (причем не один блок, а несколько), что то не верится, что он сгорел. Проверьте работоспособность магнита. В любой случае мы Вам пришлем или одно или другое. Если будете сами покупать блок, то 12в, 0,5а, штеккер 2,5*2,1

 

Замечательно. У Вас появилась уникальная возможность пройти путь изучения тонкостей работы горелки на собственном опыте. И сразу помечайте в постах на какой комплетации (в формате корзинка/решетка, например 15/5 - корзинка 15кВт, решетка самая мощная)
*сначала проверьте дымоход
Варианты:
а) Патрубок дымохода можно спокойно держать рукой.
Значит котел забирает много энергии не оставляя на тягу.
б) Патрубок шипит (или почти шипит), на выходе в конце дымовой трубы дамогазы чуть теплые.
Плохая теплоизоляция трубы или подсос воздуха в стыках дымохода.
в) Мала высота дымохода. (зимой трубу наращивать не очень комфортно, поэтому оставляем так)
(у меня прогретая труба с выключенной горелкой спокойно удерживает лист А4)

*если с а) и б) все нормально, переходим к котлу.
г) Потихоньку приоткрываем дверцу котла (щель 1-2см) если интенсивность горения резко падает и факел уменьшается, значит с газоплотность нормальная. Если изменения интенсивности горения незначительны, значит имеет место плохая газоплотность. Варочную поверхность и конфорки можно пройти высокотемпературным герметиком 1500*С (у нас туба стоит 150р, кстати им же я заделывал стыки дымохода).

*далее пеллет, у меня из 100 мешков 6-ки один мешок зазоливался на любой комплектации и при хорошей тяге и газоплотности причем я бы сказал "запесочивался" т. к. зола была песочная и частично спекалась. причем не только на полочке, но и в отверстиях корзинки.

*далее переходим к динамике работы горелки.
Комплектацию корзинки/решетки надо подобрать так, чтобы при старте на холодном котле (30-40*С), наблюдалась положительная динамика, т. е. медленно температура растет впоть до 80*С. И наоборот если при разогретом котле 80*С температура быстро падает ниже 60*С мощность комплектации нужно увеличить. Если не удается достичь баланса на 80-90*С (либо слишком жарко и незазоливается или температура падает и зазоливается), то либо теплоаккумулятор и заряжать его на максимальной комплектации, либо старт-стоп циркуляционного насоса на маломощной комплектации поддерживая температуру в котле 80-90*С, либо все таки наращивать трубу, чтобы котел мог работать и незазоливать горелку на низких температурах.

*Полнота сгорания. Зола от пеллет - это мелкий (как мука) порошок, если присутствуют крупные кусочки потухших угольков, начит имеет место неполное сгорание (факел не дожигает угольки).

 

Если тление появилось уже в районе вентиляционных отверстий, надо менять решетку на более мощную. Это значит, что часть тепла от горящих пеллет пошла не в сопло, а вверх по каналу подачи. Такое бывает еще, когда в пеллете много опила и слой плохо продувается.

 

Да, пока не ставил, конечно боюсь, но обязательно поставлю.

Все это впереди, делаю постепенно по мере возможности, мы безработные пенсионеры.

Да я, больно то и не расстраиваюсь, высылать ничего не надо, магнит рабочий, держит, блок питания уже купил 2 штуки (на запас) правда на 12в, 100ма, а в этом блоке выгорела микросборка и предохранитель.

Именно так. Сделаю по мере возможности все, но постепенно, пока уплотнил зольник войлоком, пламя стало чуть длиннее, жалко конфорки герметиком, через них так удобно чистить, но если ничего не поможет-решусь и на это. Сейчас надо дождаться пока выгорит пеллет, а то сыпанул с дуру мешок. Потом буду уплотнять загрузочную дверку и т. д.