Проекты и планировки домов под печное отопление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте, я, конечно, не печник, но опыт использования печей имею большой, и вот что-то мне подсказывает, что такой дом вы одной печью не протопите. Первое- это второй свет: однозначное Нет при печном отоплении либо в + система тёплый пол, иначе вы получите жару вечную наверху при абсолютно холодном первом этаже; вообще, потолок выше 3х метров при печном отоплении не желателен - в идеале 2,5-2,7 м максимум -это вам любой печник скажет, свойство тепла таково, что оно стремится вверх, а в Вашем случае у него аж 2 пути - под крышу гостиной и по лестнице второго этажа, при такой высоте пол будет холодным всегда... Второе - кирпич слишком активно аккумулирует тепло, но также активно его отдаёт и быстро остывает, даже для воронежа в вашем случае расход тепла будет весьма велик зимой, толщина стен для вашего региона будет в этом случае 64 см +8,5 см утеплителя или прослойки между кирпичами в виде пенобетона, керамзита и тд и тп, либо 38 см+ 10 см утеплителя, в этом случае он пройдёт по госту и снипам, но теплопотери такого дома, тем более без внутренней обшивки-отделки весьма велики по сравнению с деревянным или тем более каркасным... Третье: При таких объёмах помещений, даже при отсутствии второго света и открытой лестницы на 2-й этаж, углы вашего дома прогреваться не будут однозначно - расстояние от печи до угла свыше 3-х метров, а это неизбежная сырость в углах, учитывая, что материал стен кирпич, который помимо тепла также аккумулирует и влагу, а принудительная вентиляция в доме с печным отоплением далеко не айс - велик риск обратной тяги и у печи и у вентиляции... Коридор, в той части где лестница, печь не обогреет совсем, тем более той мощности, которую вы хотите -тепло пройдёт под потолком и сразу уйдёт наверх, не успев нагреть стены, а учитывая разницу t в зимний период снаружи и изнутри Вы однозначно получите сырые стены в итоге. Ну и в принципе, печное отопление и кирпичные стены - далеко не лучшее решение, даже если дом для постоянного проживания, и вместо желанной печки вы можете пролучить и получитепрожорливого монстра и вечно холодный дом Как итог - кузнецовки расчитаны кАнешна на дома и до ста квадратов, , но расстояние до углов должно быть при этом одинаковое, а это значит, что дом изначально должен быть квадратным, а печь находиться строго в центре дома, но и тут важно понимать, что дом должен быть утеплён по максимуму, а теплопотери - минимальны, планировка же делается с учётом свободной циркуляции воздуха и тепла: то есть оптимальное решение - студия, либо боковые стены печи должны выходить в изолированные комнаты и коридор... выход - однозначно надо переделывать концепцию дома, разделив его на две половины, каждая из которых будет отапливаться отдельной печью, либо продумывать иное отопление, возможно совместить печь с отопительным регистром, разместив его во втором колпаке, или же печь поставить просто для красоты и души. Чисто имхо

 

для этого делается теплотехнический расчет, чтобы:

и не только.

не утепленный да.

Печное отопление в кирпичном доме хорошее сочетание.

 

По условию устойчивости стены на внецентренное сжатие:
а) Ж/б от 150мм, в т. ч. в несъемных опалубках Бризолит, пенопласт и т. п.
б) Автоклавный ГБ от 300мм, класс прочности В2 до 2х этажей, В1.5 1 этаж.
в) Арболит от 300мм, если найдете те же классы прочности.
г) Кирпич от 250мм по расчету, от 380мм без расчета.
д) Каркас от 38х89мм (1 этаж) до 38х140мм (3 этажа
Обсуждение

 

Всем: у меня случайно отправилась только первая половина рассуждений, я дополнила, изменив комментарий - пост 1995, стр 133...

Сочетание-то мб и хорошее, но и толщина стен должна быть соответствующая, прогреть деревянный дом и кирпичный - это две большие разницы, даже в центральном регионе... Более того, думаю, что дом без внешней и внутренней отделки (утепления) из-за разницы температур будет давать "выпот" конденсата на стенах. Печь конечно сушит идеально, но только в том случае если её излучения хватает до стены, а это, как на форуме писАли печники - около 3х м до любого из углов от ближайшей к ним поверхности печи, ну и про высоту потолков ессно не забываем. А автор проекта дома настаивает именно на отсутствии какой либо отделки и снаружи и изнутри Плохая идея... Опять же - имхо, ессно

 

Надеюсь сделал свой правильный вывод.

 

Ну, мы все именно здесь для этого - делиться опытом и знаниями, а также учиться на чужом опыте, чтобы не было "мучительно больно" впоследствии Дом перестраивать - это не вещь перешить. В моём регионе вечная беда с этими теплорасчётами/теплопотерями Посмотришь на дачников - понастроят абы как - вроде нормально живут год-другой, потом глянь - газелька приехала, стройматериалы привезла, спрашиваешь - что, мол, опять затеяли, а в ответ -"да понимаешь, вроде и не дует ниоткуда, а дом зимой остывает быстро слишком, вычитал вот, что не хватает мне толщины стен, а строители говорили, что каркаса мне 150мм хватит" ... Я - конечно хватит, если ты его плюсом ещё загонишь под обшивку с ветровлагозащитой и доп утеплителем каким нибудь - типа эппс хотя бы в один лист, да изнутри добавишь гипсокартона на стены, мб в расчётные 175мм минимум для нашего региона и уложишься, на пол вообще не меньше 200 мм толщину делать надо, а так - 150мм маловато однозначно; а для брусовых, а то и рубленных домов, толщина и того больше нужна, там и 200мм мало, снаружи рушить обшивкой красоту душа не лежит, утепляются изнутри, а это потери жилой площади, и потери немалые. А это ведь и к общему удорожанию дома ведёт - начиная от закупки-завоза дополнительных стройматериалов, газелька-то тоже денег стоит, плюс стоимость работ, плюс своё время отнимает... В итоге страдает как хозяин/заказчик, так и сам дом, как по внешней, так и по внутренней концепции Кирпичный же дом у нас в регионе вообще только для круглосуточного проживания либо постоянное поддержание плюсовой t продумывать надо, иначе его в морозы не протопить после долгого отсутствия. Ну и понимать надо, что печное отопление только тогда рентабельно, когда печь в отопительный сезон топят постоянно, ежедневно, не допуская полного остывания, иначе и тепла не дождаться - не сразу ведь тепло отдавать начинает, и перекалить печь опасность есть (у соседа дети съездили в морозы на дачу - печь разорвало буквально, в щель палец лезет, тот попросил мужа моего посмотреть, мб фундамент под печью повело, то и треснула. Муж поползал, походил-посмотрел, да вердикт и выдал - перекалили печку), да и сама кладка печи дольше живёт если печь с наступлением холодов эксплуатируется постоянно, не допуская отсыревания и промерзания кирпича...
Вывод - мало продумать планировку, хотя именно с неё надо начинать, - плясать, как в старину говорили, от печки, нужно понимать, что мелочей в строительстве нет вообще, и все они должны быть продуманы ещё на проектном этапе, до начала строительства, когда изменить что-либо будет трудно, а то и вовсе - невозможно... "Окей гугл" в помощь, - снипы и допуски для всех регионов в прямом доступе, а там и расчётная толщина стен, меньше которой ниЗЗя, и высота потолков, и наличие принудительной вентиляции, что обязательно в домах с газом, но не желательно в принципе в доме с печным отоплением... - на каждый рабочий момент в строительстве свои СНиПы существуют... Как говорится - ищите и обрящете...

 

Подписался бы под текстом, только есть моменты...
Печь примерно одинаково остывает и в холодном помещении, и в натопленном...так что, прожорливость будет одинаковая, когда она выведена в режим. А углы - да, больной вопрос... Печь горячая, а излучения в дальних углах, где нет прямой видимости, нету...и греет при этом своим излучением ощутимо, хотя расстояние больше 3-х метров...вот незадача.
Главный момент. Регистр недопустимо устанавливать во втором колпаке. . В топливнике некоторые ставят, даже хвалят такое его расположение...наверно можно сверху и горизонтально, но если оптимально - то в первом колпаке и ближе к хайлу. И чтобы вынуть регистр можно было, не разбирая пол печи.
В проекте бросается в глаза то, что большая часть печи будет отапливать сан. узел, а не жилые комнаты...нет, его тоже надо сушить и греть, но без фанатизма... Печка должна выходить своими стенками соразмерно площади комнат, желательно.

Без точного рассчёта теплопотерь, по укрупнённым, на 10 м\кв потребуется 1 кВт мощности отопления...печь имеет примерную мощность 0,5 кВт с 1 м\кв своей активной боковой поверхности. Вот и прикиньте, хватит ли одной печки, чтобы везде хватило тепла...и в углах тоже.

 

Это душевая. Санузел будет в угловой комнате, где вытяжные каналы, стиралка и прочее хозяйство. Хочется, чтобы в душевой было теплее чем в остальных комнатах. Вообще, я не люблю когда в доме выше 21 градуса, 20 оптимально. Когда прихожу к кому либо в гости, через полчаса уже рожа краснеет и хочется открыть окно.

Не понятен тезис с холодными углами, какая разница, батарея или печная стена? Печь тоже обеспечивает конвекцию, тут мне кажется мощность важна, если киловатт достаточно для комнаты, то хватит и на углы.

Насчёт толщины стены. Сейчас живу в кирпичном доме. Внешняя стена - полкирпича, внутренняя - кирпич. Между ними 10 см угльной пыли засыпано. Я бы не сказал, что это холодная стена. Конденсата нигде нет, промерзания тоже не видел ни разу нигде. Я думаю перлитовый раствор будет ещё лучше.

 

дом 80кв.м. Примерно 4-6квт*ч (без вентиляции), печь 1.5x 1.5 примерно 6 квт. Важно утепление перекрытий (крыши), вентиляции по СО датчику. ОК.

 

В каком смысле без вентиляции? Разве нормы даются без учёта обновления воздуха?

Насчёт вентиляции - в кухне-гостинной по-видимому нет смысла что-то делать, если со вторым светом. Объём достаточно большой. Да и сама печь по сути вытяжной канал на большую комнату. Если что, можно будет окно на микропроветривание держать.

В спальне надо будет приточный клапан сделать и вывести его в районе печки.

Смысла в принудительной вентиляции не вижу.

Дом в котором живу, нет принудительной вентиляции, но. Я добавил несколько труб на вытяжку, на кухне, лет 5 назад. Итого 5 труб 130мм внутренний диаметр. Открыты всегда. В спальнях стоят клапана приточные под батареей. Воздух с улицы нормано через них в спальню фигачит, но под утро, с закрытой дверью всё равно душновато в спальне. Поэтому держу ещё окно на микропроветривание. Где-то до -15. Если на улице ниже, то закрываю, оставляю только клапан. Вот эту ночь было -14, нормально было и с окном и с клапаном.

По идее, я думаю и без микропроветривания можно обойтись, если вырезать в кухонной двери отверстие, внизу, для более лёгкого доступа воздуха, но лень)

Короче с вентиляцией, не вижу проблем с такой планировкой. Весь тёплый и грязныный воздух будет уходить из спальни в вытяжку туалета, заодно подогревать это помещение. Тёплый воздух из душа тоже туда пойдёт через корридор. А в большой гостинной и так норм.

 

Единственное, есть сомнения насчёт размера печки. Переборщить не хочется, т. к. жару не люблю в доме, но в меньшую сторону тоже не хочется ошибиться.

 

Не выдумывайте. Я писала теплопотери без вентиляции, а не какая будет вентиляциия. Свою вентиляцию Вы сами посчитаете, хоть принудительную хоть естественную. Я дала совет на приток по замерам СО, а с вытяжкой тут проще.

 

Скажите Свои теплопотери, желательно по помещениям.

 

Герметичная комната - 20 кв. метров (= 50 кубометров). Для здорового сна на 1 человека воздухообмен должен примерно составлять 15кубометров в час.
Для нагрева кубометра воздуха на 1оС требуется 0,34 Втчаса энергии. Температуры свои. Пример.

 

Расстановка мебели какая то непутевая, особенно в спальне.
Там как 2ому.человеку ,через человека лазить или судя по подушкам ногами вперед...