Необычный забор

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ок, как нибудь опишу, но не сегодня. Устал уже чего-то.

 

Красиво, молододец! Ах, Россия - матушка, домики деревянные да заборы. Согласен на 100%. А у нас в Украине все помешаны на страшных бетонных и кирпичных заборах...

 

По просьбам читателей опишу процесс изготовления ЖБ ленты с рельсом для раздвижных ворот. В общем, не стреляйте в музыканта, он играет, как умеет. Это я к тому, вдруг вам что-то покажется не совсем правильным, но я это делал впервые.
Вначале я тонким шнуром обозначил границы траншеи, и выкопал ее на глубину 30 см., фото1. Из обрезной доски 30х100, оставшейся от разборки старенького домика, были изготовлены щиты опалубки. Каждый щит был набран из трех досок 30х100х2500, что по высоте как раз соответствовало глубине траншеи. Понадобилось мне 8 таких щитов, чтобы сделать опалубку для 10 метровой ленты. Щиты были установлены в траншею, скреплены между собой накладками, в местах стыков по длине. Поскольку эти доски еще планируется пустить в дело, чтобы не загрязнять их бетоном, я с помощью степлера обшил их крафт-бумагой. Чтобы все это дело не болталось, сверху на щиты были прикручены дистанционные бруски, задающие ширину ленты в 200мм, и придающие некую жесткость конструкции. Пустоты между щитами опалубки и стенками траншеи были засыпаны грунтом. Сделано это было для того, чтобы избежать смещения щитов при заливке бетоном. Дно траншеи засыпал песком слоем около 50мм, выровнял его и утрамбовал. Вид всего этого на фото 2.
Теперь нужно изготовить арматурный каркас. Из арматуры диаметром 14мм были нарезаны заготовки. 44 шт длиной 350, для вертикальных элементов каркаса, 44 шт длиной 190, для поперечных элементов каркаса. И по 4 шт, на каждую длинную секцию соответствующей длины. Далее размечаем места установки вертикальных элементов каркаса, фото 3. Вбиваем вертикальные элементы, используя в качестве шаблона обрезок дюймовки, фото 4. Далее, подложив тот же обрезок дюймовки, кладем нижний поперечный элемент и привариваем его к вертикальным элементам. После того, как все нижние поперечины будут приварены к вертикальным стойкам, укладываем длинные продольные арматурины и в местах стыков привариваем их, фото 5. Далее следует очень ответственный момент, установка верхних продольных элементов, Они обязательно устанавливаются по уровню, и горизонталь д.б. выдержана как по длине продольного элемента, так и между соседними продольными элементами, фото 6, 7. После этого привариваются верхние поперечины, на них будет укладываться, и привариваться рельс, по которому движутся нижние ролики полотна ворот, фото 8. В качестве рельса использована полоса из стали толщиной 5мм. Для ее точной установки была натянута шнурка, проходящая точно посредине пазов в столбах. Кроме того, из обрезков толстой доски были изготовлены две бобышки и прорезью под рельс, они точно по средине фиксируют рельс в проеме столба. Для правильной установки рельса по высоте, в нем сверлятся 3-4 технологических отверстия ( у меня уже были), в них вставляются шпильки, концы которых опираются на борта опалубки. фото 8,9. После заливки бетона, рельс должен возвышаться над ним на 5мм. Когда все готово, заливаем бетон и когда он немного схватиться, сверху засыпаем опилками, которые нужно регулярно смачивать для правильного «созревания» бетона, фото 10. Через неделю опалубка была снята, для этого с боков опалубки был откинут грунт, а в качестве обратной засыпки был засыпан песок с обильной проливкой и трамбовкой. Весь вынутый грунт разровняли на площадке перед воротами и забором и утрамбовали. Всего было использовано 6 прутов арматуры длиной 11,5м., 0, 6 куб.м бетона.

 

Ну чтож, пожалуй начну описание технологии изготовления оных.
Для изготовления решеток нам понадобиться доска 25х100. Нарежем необходимое количество заготовок длиной 390 мм, в моем случае их нужно 23 штуки, и отстрогаем их до толщины 22 мм, фото 1. Далее, фрезером установленном на верстаке, используя прямую пазовую фрезу диаметром 16 мм, сделаем пазы глубиной 11 мм. Т.е. соединение будет вполдерева. Пазы режем шириной 30 мм, с равномерным шагом в 90 мм. Один паз такой ширины получается за два прохода, поэтому, настроив боковой упор, делаем проходы с двух противоположных сторон на всех заготовках, фото 2. Чтобы избежать сколов древесины на заготовках, при входе фрезы нужна маленькая скорость подачи заготовки, а чтобы этого не происходило при выходе фрезы, заготовку сзади подпираем обрезком доски, фото 3. Ну вот, профрезеровали пазы на всех заготовках, фото 4. После фрезерования пазы обрамлены этакими махровыми заусенцами, фото 5, которые необходимо снять шлифмашинкой, фото 6, мы же хотим, чтобы наше изделие выглядело красивым и аккуратным. После всех этих операций нарежем из заготовок планочек шириной 30 мм, которые и будут конструктивными элементами для сборки решеток, фото 7. Минут за 20 все заготовки были распущены на планки, короткие элементы решеток готовы, фото 8. Продолжение следует...

 

Вот, как и обещал.
Для изготовления горизонтальных элементов решетки возьмем четыре доски 25х100 длиной соответствующей длине секции. Отстрогаем их до толщины 22 мм. Фрезеровать пазы будем одновременно во всех четырех досках, так будет и быстрее и точность выше. Для того чтобы облегчить процедуру изготовления пазов из 12 мм фанеры изготовим шаблон, фото 1, и зажмем его струбцинами на пакете заготовок. Теперь ведя фрезер вдоль боковых накладок шаблона, фрезеруем пазы, фото 2, 3. На стыках досок пакета, предварительно фрезеровались углубления, чтобы избежать скалывания древесины при переходе фрезы с одной доски на другую, фото 4. Профрезеровав первый паз вкладываем в него короткий элемент, он скрепит пакет досок от перемещения относительно друг друга. К нему же прижимаем шаблон для фрезерования следующего паза, фото 5. И так делаем пока не профрезеруем все пазы, фото 6. После этого на циркулярке распускаем доски на планки шириной 30 мм, фото 7. Можно приступать к сборке решеток. Вид насухо собранной решетки на фото 8, 9. Проверив подгонку элементов пробной сборкой насухо, можно приступить к склеиванию и окраске решетки.

 

Внимательно все прочитал. МОЛОДЕЦ!
Не обращая внимание на критику(ксати правильную, но если бы раньше) все сделано отлично.
Как считать стоимость работы - если ДЛЯ СЕБЯ.
Сколько стоит бутерброт и чай на диване перед телевизором?!
Я сделал тоже самое, только прогон 4,0 метра. Окраска отработка.
Простояло 4 года, но потом зимой выгнуло. Разница температур солнце/холод.
Переделал на вертикально расположение досок, обычный забор,пролет 2,5 метра. 3 года полет нормальный.
Качество на выложенных фото - с душой и для себя.
Еще раз МОЛОДЕЦ.

 

Кстати, хочу добавить, шаблон можно использовать и для коротких элементов, так что наличие фрезерного стола вовсе не обязательно. Просто показал разные технологические решения.

 

Я думал, что я здесь один "заборный" мазохист!
Слава Богу это не так. Забор чумовой! И вообще, что самим придумано и воплощено, какбы ни получилось, прёт сильнее всяких допингов.
Blackk поздравляю с наступающими праздниками, желаю новых свершений и удачи.

 

За праздники, между сидением за столом и прогулками, были сделаны все три решетки. После склейки шлифуем все в сборе, чтобы убрать огрехи, фото1. На фото 2 крупным планом показано, что получилось. Общий вид на фото 3. На фото 4 видна практически полная идентичность ячеек решетки, благодаря использованию шаблона.

 

Замечтательный забор!

По поводу критики - заборы подобной конструкции я впервые увидел на Бйкале, где климат (снег, лед и т.п.) сами понимаете далеко не Сочи и стоят уже лет по 10 - 15. Правда плахи в заборе толщиной 5-7 см. Так что, если всё сделано правильно, то забор проживет до следующих идей и творческих порывов

 

Спасибо за отклик Shatun, надеюсь что и у меня забор простоит долго, во всяком случае пока все замечательно. Ездил в праздники на дачу, немного стало заедать ригель врезного замка при открывании-закрывании. Подрезал вниз на пару мм паз под ригель, все стало Ок. Видимо морозы делают свое дело. В остальном все нормально, визуально не вижу никаких нарушений и проблем.

Спасибо, Бурят. Вот у меня уже есть последователи. . Не забудь поделиться своей версией.

 

Можно пару занудных замечаний.

Первое. Я бы не стал делать безщелевую склейку для уличных элементов.
Второе. Пазы на продолных элементах лучше делать с разных сторон, чередуя в шахматном порядке.

А в принципе "снимаю шляпу". Многому просто учусь на примерах. Особенно что касается шаблонов и приспособ. Большое спасибо, за обмен опытом.

 

А щели для чего, чтобы было куда водичке затекать? Хотя, самому конечно интересно, как поведет себя эта конструкция в атмосферных условиях. Естественно решетки будут обработаны.

 

Да ладно. "водичке затекать" Как затечёт так и вытечет. Щели для возможности набухания. Дай бог, конечно, чтобы всё не меняло геометрию. Но сомнения меня гложат. Может просто ворчу, но не встречал я таких идеальных швов на улице, тем более, что доска из хвойных пород.

 

Добрый день. Спасибо за интересные статьи. Очень хочется увидеть продолжение темы откатных ворот. Судя по фотографиям направляющего рельса, полотно ворот будет заезжать между двух стоек в (закрытую коробку?) Как двери в лифте? Это сделано для того, что бы открытую часть рельса не мочил дождь и не попадал снег? Из чего будет сделано полотно ворот? Зазор между стойками кажется очень маленьким, ворота должны быть тонкие. Будет ли электропривод? Электропривод будет связан с воротами цепью, тросом или зубчатой полоской? Почему Вы выбрали именно такую схему (с нижним рельсом), а не с верхним или как сейчас модно, с "независимой подвеской"?