Утепление ППУ и обшивка акриловым сайдингом каркасно-брусового дома

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На тему влажности лаг, как раз они будут иметь возможность проветриваться в вентзазоре, т. к. у Вас металл не сразу на лаги смонтирован, а через контр обрешетку. Да и на пленку не рекомендуется наносить ППУ, т. к. при напылении ее выгибает в сторону вентзазора и она перекрывает его, нужна еще подшивка снизу между лагами ЭППС 10мм или любой дешевый материал.

 

Спасибо в поддержке ППУ! На форуме много Троллллей)
Еще раз про лаги, в случае с вентзазором лаги по торцам свободны от ППУ.

 

Так со стороны профнастила-то они зашиты гидроизоляцией... или имеет смысл изнутри степлером сбоку к стропилам гидроизоляцию прибить, а не снимать профнастил и стелить гидроизоляцию сплошным ковром?

Я на самом деле опыта эксплуатации ППУ не имею, поэтому и защищать/поддерживать его не могу. Мне главное - объективность и мои фото говорят о том, что да - ППУ можно сделать качественно. Хотя внешний вид, конечно, это отдельный разговор Да дом вообще не особо радужный, прямо скажем )

 

Когда замерзаешь в собственной квартире, наплевать на внешний вид! Просто защита от УФ либо должна быть качественная, либо красить ППУ каждые 7-10 лет. И этому экземпляру 34 года! Окрашен вновь в 2012г.

 

Радует, что в кровле перекраска не потребуется, но как же ведут себя стропила... ддействительно врядли есть у кого-то фото разобранной кровли после 5-10 лет эксплуатации.

Сейчас вот думаю, пристреляю я к стропилам гидроизоляцию без снятия профнастила, ее при нанесении ППУ выгнет в сторону профнастила и образуется такая дуга. капли конденсата (росы и проч) будут капать на гидроизоляцию и стекать как раз на стропила :-/

 

А почему бы не применить в таком кровельном пироге (1. Профнастил, 2. вентзазор, 3. ветрогидрозащита,
4. жесткий ППУ 80 - 100мм) легкую открыто ячеистую пену 10 кг/куб.м? Цена вопроса меньше, защита от паро- гидро- ветро- как у ваты, ремонтопригодность кровли присутствует. Почему именно жесткий ППУ?

 

Толщина такой Пены нужна 20см для кровли, а это как минимум дороже!

 

Да, и потребуется качественная пароизоляция изнутри!

 

@Tehnopena, но при этом через "мягкий" ППУ влага из стропил будет выходить? Может и есть в этом смысл? Цена, конечно, дороже, но не в разы.

 

Влага и при жестком ППУ будет выходить, торцы то открыты и обойдется дешевле)
есть статья интересная в инете про БТР (блуждающая точка росы) или про то как дышат стены:
http://www.mydome.ru/construction/2011-01-13-1
поделитесь потом своим мнением.

 

@Tehnopena, Статейка интересная. Ничего особо нового нет, конечно. единственное, что напрягает - это нажим на то, что чем меньше "дыхание" стен, тем меньше тепла теряет помещение. На самом деле дыхание крайне необходимо, так как доказано, что самый сильный канцероген - это воздух в закрытых пространствах. Если дыхания нет через стены, оно обязательно должно быть устроено через систему вентиляции. Стандарты в этом тоже есть, вроде как 35м3 на чел в час. На мой взгляд это очень много, но не я цифру придумал. Опять же, понятно, что лучше вентиллировать через систему, предназначенную для этого, а не через стены, но говорить, что стены теряют тепло, а вентиляция нет - не правильно.
Таким образом, дышащие стены теряют столько же нагретого воздуха, сколько и правильная вентиляция. Но при этом стены подвержены разрушительным процессам из-за конденсации и кристализации пара, а вентиляция потребляет постоянно энергию. Так что в конечном итоге можно поставить знак равенства, если не упомянуть о возможности установки рекуператора.

 

@Tehnopena, я Вас не тролю и не набиваюсь на спор, я тоже нахожусь на стороне ППУ и его одобряю. Я пытаюсь понять в каком случае лучше себя чувствует кровля. Сам думаю в следующем году по металлочерепице ППУху пыльнуть. Вы писали про ЭППС 10 мм как нижний не прогибающийся слой после мембраны. Но это тоже удорожание утепления.
По моему соображению влага в стропилах движется вдоль распила, конечно и поперек, но за счет естественных путей движение влаги проще. Паропроницаемость поперек стропила примерно одинаково с ППУ. Поэтому напыляя ППУ прямо на древесину мы ее запечатываем по контуру, но через торцы выход влаге остается. Где-то про торцы бревен в деревянных избах это написано. За счет сравнимой паропроницаемости идет минимальнейший газообмен, который не ведет к теплопотерям. А наличие мембран и контробрешетки это увеличение стоимости и трудоемкости и я не вижу смысла в жесткой пене при их наличии.

 

Обычно, когда мы приходим на объект, кровля со всеми исходными уже есть, зазор и ветрогидрозащита смонтированы, нам остается только вложить ЭППС и запенить.
Если у Заказчиков вариантов других нет, тогда пеним по металлу.

 

@Tehnopena,Как давно Вы используете способ напыления на металл без всякой пленки и т. п., были ли претензии через какое то время на плесень, грибки и т. п? Какую толщину напыления применяете?

 

Первую мансарду на металл мы сделали 5 лет назад, претензий нет, толщина 80-100мм