FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет-нет, где находятся щетки я, благодаря интернету, знаю. Я не знаю, как отличить на вид исправные щетки от неисправных. Фотографии предлагаю вашему вниманию:

 

С виду вполне рабочие щётки. Померьте тестером сопротивление между ламелями на коллекторе. На предмет пробоя между собой.

 

а как его позже можно сделать ?

 

Ситуация один в один, только у меня элитек 3000.
У меня он сдох пару месяцев назад, только сегодня разобрался, тоже покупал авр, не помогло. В итоге результат плачевный. Из за износа подшипника, появился люфт, и ротор со стором стали задевать друг друга, в итоге замкнуло. Прозвонили пробивает на корпус. Гена в сборе 8500-10200 так ещё и нет как мне нужно. У меня база 110мм а в наличии 90мм.
Узнал сколько стоит перемотать, обалдел, дороже чем новый стартер в сборе. Логика отсутствует. Честно говоря и 8 тыров отдавать 0а старый аппарат жаба душит.
На китайских обмотках используют алюминий и красят типа под медь.

 

Дык к кольцам обмотка припаяна...

 

Да просто. Завели, замерили полярность остатошного напряжения на щётках (там постоянка) и в соответствии с полярностью приложили к щёткам аккум, без проводов с AVRа. Аккум должен выдать 150В скажем. Значит AVR дохлый или резистор на нём прикручен в одну сторону сильно...

 

Катушку зажигания сфотографируйте - без этого никак

 

Звыняйте. Попутал с якорем эл. двигателя.

 

Ну надо же... Не подскажете, как именно это можно проверить?

Прошу прощения, нельзя ли подробнее описать процедуру?

 

Если вы про подшипник, то там где болт, отверткой упираетесь от стенки и видно как шток люфтит.

 

Дык и там обмотка припаяна
Я прозванивал ламели, когда выводы обрубал и прочищал между ламелями от меди и нагара.

 

Да куда уж подробней?
Заводите и меряете на щётках, что прислал AVR. При энтом засекаете + и - где на щётках.
Соответственно подключаете потом аккум, чтоп 12В на ротор подать. AVR уже не при чём. Меряете выход с гены при аккуме, делаете выводы.

 

Что то меня терзают смутные сомнения. Если мастер сказал что коротнули ротор со статором, почему нет нигде следов, обычно чёрный налет появляется, или может без видимых следов коротнуть?
Тестер показывал что пробивает на корпус. Ещё момент, когда менял авр новый, заводил и стрелка напряжения чуть чуть сдвигалась но не очень много, разве так могло быть при коротыше?

 

Замыкание на корпус обмотки в одной точке никак на работоспособности не скажется, так как коротыша нет, и напруга выдаваться будет.
А вот если на корпусе сидят 2 точки обмотки, или обе обмотки по одной точке, то ай-яй. Если у вас ротор по статору, то ламели паза сдвигаются и острыми гранями прорезают изоляцию до меди-ляминия - энто хорошо видно, так как паз нарушен перекосами. Если просто потёртость, то обмотка должна быть целая, и сесть на корпус могла ишшо на заводе, где нахалтурили с изоляцией. Потом усё развилось в коротыш.
Пошукайте перемотку для стиралок и прочего ширпотреба - авось перемотают дешевше.

 

Правильно ли я понял последовательность действий?
1. Ставлю на место щеткодержатель, подключаю к нему проводки + и - от AVR в соответствии с маркировкой.
2. Завожу генератор.
3. Ловко уворачиваясь от его выхлопа, нежно щупаю мультиметром (включенным в режим измерения напряжения постоянного тока) контакты щеткодержателя (к которым подключены два проводка от AVR).
4. Запоминаю показания.
5. Глушу генератор.
6. Отсоединяю два проводка AVR от щеткодержателя. Остальной шлейф AVR остается подключенным.
7. Отрываю у автомобиля аккумулятор.
8. Нахожу два проводка, соединяю + и - автомобильного аккумулятора с соответствующими контактами щеткодержателя, вместо проводков от AVR.
9. Снова завожу генератор.
10. Повторно лезу щупами мультиметра к контактам щеткодержателя.
11. Сравниваю значения (кстати, что именно я ожидаю увидеть?).

Все верно?

PS. Забыл написать: при повороте ключа генератора "на зажигание" на экранчике на секунду появляется напряжение в 19 с чем-то вольт. Тут же пропадает. Это что-то значит?