FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как говориться клин клином вышибается, механически повреждено, значит механически и лечить.

Ну не знаю, подшипник NSK или SKF да и наш дерьмовый не ломается при снятии даже с ударом, их и расколоть то проблематично. Снимал всякие разные приржавевшие, а вот такой саморассыпающийся ввёл меня в ступор.

 

Ну попробуйте найти...

Зачем? Болт выкручивается с торцевого подшипника, где щётки. Дальше ищется там внутренняя резба большего диаметра. Даже статор снимать не надо...

 

Ну и так тоже можно... Наверное.
Проверка очень простая. Выбираете катушку, лежащую вокруг энтих пазов и подаёте на неё переменку на номинальный ток. Если пазы греться не будут - значит наждачка рулит. Ну или в вашем случае с собранным уже генератором сравнивать прогрев боков статора - где быстрей нагреется при нагрузке.

 

О, спасибо большое, что остановили от полного разбора. Тогда еще вопрос: там на болте с торца есть метка, и рядом с ним есть метка, при определенном положении они совпадают. Это совпадение надо как-то соблюсти (сам по себе болт не крутится) или это имело значение только во время сборки?

 

Сальник коленвала HITACHI E35, E35SB, код FA28011 подскажите пожалуйста размер.

 

Ну со статором как вариант, а вот по ротору чудные вещи происходят. При замыкании шихтованного железа между собой сначала начинает греться вал ротора с переходом тепла на само железо, это уже проверено самолично когда боролся с нагревом обточенного ротора эл. двигателя. Помогла наждачка и теперь ротор работает без вопросов по нагреву и перегреву. Наждачка рулит.

 

Промерьте на двигателе штангелем размер вала, размер посадочного места и глубину. По этим размерам и берите подходящий сальник, чего там мудрить.

 

А понятия не имею, я их никогда не разбирал Пусть вон @Krott64, ответит, он знает.

 

Эт чо, типа стрелки перевел?

Да это при сборке метка, что руками это трогали и затяжку проверили, так и пометили. При выкручивании болта и обратном закручивании болт будет закручен немного по другому, это связано стем что болт и резьба немного тянуться. Даже если болт просто ослабить и снова завернуть, то он не станет по меткам, а немного пройдет за нее. Когда вывернете болт то в торце ротора увидите резбу наверно Ф10-12мм. Наливаете туда моторное масло и по резьбе заворачиваете болт с резьбой обмотанной фум лентой, для уплотнения резьбы. Получиться гидравлический съемник ротора, ротор сидит конусом на коленвалу для правильной центровки.

 

Ага... Картина становится яснее, огромное спасибо!
А как потом энтот ротор на тот конус обратно загнать? Молотком и матом?

 

А выкрученным ранее болтом, который с метками.

 

Не могу найти ответа на вопрос, сдох блок регулятор напряжения на генераторе Hyundai HHY3000 (черная коробочка), заказал на аллиэкспрессе, жду и тут случайно прочел что он мог выйти из строя если частота вращения двигателя стала меньше 3000 оборотов... Верно ли это или тот кто это изрек ошибается? Как то не хочется упороть новый регулятор. Самого гену особо не перегружали но в последние дни работы замечал что уж очень сильно лампочка моргает, частотомер показал 48 Герц под нагрузкой 1.5 кВт, по совету форумчан подкрутил винт на карбюраторе подняв частоту до 51 Герца с такой же нагрузкой. После стало мерцать меньше, проработав 2 дня гена перестал выдавать 220 Вольт, только 6 Вольт с обмоток которые не возбуждаются блоком регулятором.

 

А, то бишь, просто вкрутить его и притянуть, ротор сам на коленвал и сядет?

 

Проще вывернуть болт полностью, вынуть его. Взять отвертку плоскую, упереть ее в вал ротора возле мотора (просунуть в вентиляционные отверстия) и ударить по ней молотком - ротор слетит в первого, второго удара...

Одевать его просто - руками на конус и болтом притянуть

 

У любой неисправности есть причина, обычно выраженная в "симптомах". частота 50Гц это 100 колебаний в секунду, которые человеческий глаз не определяет. Если Вы увидели моргание, значит частота понизилась, только 48Гц это 96 колебаний и увидеть эти изменения не возможно. Следовательно можно предположить, что частота понизилась в 2 раза, то есть 50 колебаний которые очень вероятны при изменении величины воздушного зазора между ротором и статором. Такое вероятно когда в каком то положении один из полюсов ротора находиться очень близко к статору и в это же время второй болюс ротора наиболее отдален от статора. Получается, что если взять график амплитуды синусоиды то мы увидим, что верхние либо нижние амплитуды будут намного больше противоположных. Вот вам и моргание ламп с частотой 25Гц. Если коротко то смотрите величину зазоров между ротором и статором проворачивая коленвал шмыргалкой и в месте наибольшего сближения ротора и статора смотрите потертости, фотки мои были ранее. Для этого достаточно снять жестяную крышку с генератора и лучом фонарика просветить по окружности всю внутреннюю часть статора. Причина такого изменения воздушных зазоров может быть разбитый подшипник либо не ровно зажатый статор, который поправляется ослаблением стяжных шпилек и затяжкой их с одинаковым усилием крест на крест с периодическим проворачиванием ротора для контроля и во избежание зажатия ротора статором из за взаимного перекоса. Примерно так.