FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

И какое масло в него лить? Пока залил Mobil 1 5w40 (синтетика).

 

А что значит " в хлам" ? Какова причина ?

 

Я полагаю, что порядка 1-1.2 литра. (следить за уровнем масла, не доверять датчику блокировки по маслу).
Я предпочитаю минеральное М8В.
Заливаю дважды за сезон (в июле и ноябре).
Обкатка - выработка бака на ХХ.

 

Китаец 2,5кВт плохо стартовал глох чихал. Проверка выявила слабую/отсутствующую искру. Пришлось менять магнето (располагается за механизмом ручного стартера). Оказалось центральную часть с катушкой от другой модели двиг можно выбить и перепрессовать взамен пробитой. Монтажный зазор между ротором и ярмом 0,3-0,4мм.

 

Дело не в магнето. А в дешевом коммутаторном тиристоре, который герметизирован "желеобразной" эпоксидной смолой. Менять магнето не надо было. Нужно было выковырять внутреннюю начинку околотиристорной сборки (собранной криворуко по-китайски), поставить советский тиристор и разместить всю сборку отдельным маленьким блочком на корпусе (снаружи) генератора. В этом случае - будет работать следующие 20-ть лет.

 

А что насчет обкатки? Через сколько поменять масло? Какое ТО и с какой периодичностью делать?

 

обкатка - одноразовая. Ее вполне можно заменить не ХХ. а режимом заряда АКБ (100-200 ватт в течение всего дня).

Я меняю масло ДВАЖДЫ в год. Перед заменой масла осуществляю химочистку карбюратора, впускных (выпускных) клапанов. Проверка - свеча зажигания должна иметь бледнооранжевый налет. тапа "ржавчины" - не более (никакой черноты).

Старый генератор проработал в указанном режиме 8 лет. Новый - в полевом (дачном) сезоне 2014 года будет работать второй год.

 

@al200014, Спасибо за пояснения. Эпоксидная смола на катушке довольно крепкая. Попробую размягчить растворителем.

 

А что такое XX?
Меняете масло дважды в год, не по моточасам?
Больше никак не обслуживаете? (по идее масляный фильтр, воздушный фильтр?)

 

1. хх - холостой ход (или минимальная нагрузка менее 200 ватт)
2. - Перестал придерживаться этого правила. Оно. по моим наблюдениям, ЧРЕЗМЕРНОЕ. Если размещение двигателя оптимально (отсутствие перегрева пр работе в солнечные дни). то 300 часав - СЛИШКОМ МАЛО.
Более надежный параметр - расход масла и его цвет. В течении каждого полугодового цикла осуществляю ВСЕГО ОДИН долив масла до положения строго посередине маслянного щупа (между метками МИНИМУМ и МАКСИМУМ).

Просто стираю в "тазике" руками с обильным добавлением "фэри" (после промывки в бензине) и не менее тщательным полосканием.

 

Вопрос такой.
Имеем бензинку Hyundai HY900LE (к сожалению с с настоящим хундаем из кореи ничего общего не имеет, китайщина видна невооруженным глазом)
Наработка - около 200 моточасов. Обкатка была произведена согласно мануалу, замена масла каждые 100 часов. Масло 10W-40 полусинтетика. Запуск с электростартера системой АВР, прогрев перед вкл. нагрузки.
Работал нормально, за исключением завышенной изначально мощности, на 6,5 киловаттах тарахтел как будто готов развалиться
При работе со средней нагрузкой порядка 2 квт внезапно раздались сильные хлопки в карбюратор и движок заглох. После этого при попытке запуска схватывает быстро, при попытке набора оборотов - стрельба в карбюратор, чихает, без нагрузки не глохнет, но оборотов набрать не может.
Проверено - свеча (заменой, была слегка черная, но вполне рабочая), карбюратор почищен полностью, также пробовал подкидывать с рабочего движка на пробу. Крепления катушки зажигания и ее магнита, проверка момента зажигания на предмет проворота маховика относительно коленвала. Проверены и выставлены зазоры клапанов (были немного завышены, но в пределах допустимого), клапана проверены на наличие утечки сжатым воздухом. Никаких неисправностей не при этих проверках не выявлено. В конце концов снял головку и удалил нагар с нее и поршня, греша на калильное зажигание. Ничего в работе не изменилось.
Затем при медленной прокрутке коленвала заметил очень странную вещь - клапана открываются и закрываются нормально, но впускной клапан иногда приоткрывается не вовремя (именно приоткрывается, коромысло едва нажимает на него) то бишь неисправность в приводе ГРМ. Привод расположен в картере и для доступа к нему как я понял надо разъединять генератор и двигатель. Имеет ли смысл это дело, можно ли найти запчасти к этому приводу, как его выставлять затем, есть ли там метки? Спрашивал у торговцев запчастями, говорили что внутренних деталей от движка у них нет.

 

@Olegych, Может и перепутал, просто увидел такую штуку, не знал что у него есть декомпрессор, еще думал, чего компрессия такая странная, но проверив на рабочем, получил те же цифры. Зазоры практически первым делом проверил, щупами, все как положено, после этого как раз и возникло предположение о негерметичности клапанов, перепроверил снаружи все - снимал головку, рассухаривал клапана, смотрел легкость хода, фаски, все в норме. Такое впечатление что впускной клапан открывается раньше чем нужно и в карбюратор прорываются горячие газы.
Причем возникает это не сразу, а когда обороты достигают определенных значений, заводится отлично с первого рывка, а затем сначала звук как обычно тыр тыр тыр тыр, а потом пах пах пах пах, стреляет каждый такт, обороты падают, затем сам опять схватывает и опять тоже самое. В общем пока в раздумьях, что с ним делать, ремонтировать или покупать новый...

 

Проверьте сопротивление подсвечника

 

@Krott64, Сопротивление в смысле, которое там встроено последовательное или на пробой на металлический кожух? Какая величина должна быть? Что если попробовать вообще без наконечника ВВ провод подсоединить для пробы на свечу?