FAQ Вопросы по эксплуатации, ремонту и неисправностям генераторов

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

... 3-х ф. асинхроник же дает четкие 50 Гц не при 3000 а при оборотах от 750 до 1500... просто если обороты будут другие, асинхроник выйдет из режима генерации... как то так.

Просто уточните этот вопрос. Асинхронный двигатель обратимая машина. И частота генератора из асинхронного двигателя напрямую зависит от оборотов ротора. просто асинхронные двигатели могут изготавливаться с числом пар полюсов 1,2,3,4,5 и соответственно 3000, 1500, 1000, 750, 600 об./мин. Без учета скольжения соответственно. А учитывая принцип обратимости электрических машин, то и в режиме генерации будут сохраняться эти соотношения. Я допускаю возможность кратного снижения частоты вращения ротора при сохранении режима генерации но мощность должна упасть. Так как напряжение впрямую зависит от скорости изменения магнитного потока (считай скорости вращения). И если ваш асинхронный двигатель имеет рабочие обороты 1450 то в режиме генерации его надо будет крутить до 1550. И важно чтобы ДВС поддерживал эти обороты автоматически. Конечно вы можете поэкспериментировать. Но если почитаете темы про частотное регулирование асинхронных двигателей и примените принцип обратимости электрических машин думаю примите правильные решения. И еще раз удачи. С уважением Сергей.

 

Думаю тут проблем нет, так как в эксперименте будет принимать участие ДВС заведомо от генератора (Матрих) с регулировкой оборотов.

Частотное регулирование отпадает, это громоздко, дорого да и не к чему т. к. теряется всякий смысл применения асинхроников в качестве альтернаторов, смысл применения которых как раз заключается в удешевление но не в ухудшении качества получаемого.

К слову, имел дело как минимум с 20 генераторами в ценовом диапазоне от ... и до 130 тысяч. убедился практически что самая лучьшая и стабильная частота в 50 Гц это у военных генераторах в 4 квт на базе УД2 и в 8 квт на базе Москвичевского 408 двигателя... у всех импортных частота в 50 Гц хромает, не все оборудование, которое критично к требованию фазы и чистоты синусоиды, работает с импортом, в то время когда с военными генераторами, проблем нет вообще.

 

У названных вами "военных" генераторов во вращающихся частях, в виду их большой массы, большой момент инерции как плюс стабильность частоты при изменении нагрузки, как минус большая масса установки в целом.

 

Согласен с вами, но имхо тут не только масса играет роль но и немалую роль занимает качество железа используемого в роторах и статорах военных генераторов.

 

На счет качества железа вопрос спорный (современные качественные трансформаторные стали имеют весьма не плохие параметры и ... соответственно стоимость), но какую максимальную индукцию закладывали разработчики генераторов при проектировании вот в чем кроется надежность. Ведь современному производителю необходимо снизить себестоимость. А это подняли магнитную индукцию (сократили количество витков обмотки, уменьшили сечения магнитопроводов) и как следствие уменьшение материалоемкости. Но при этом потеряли чуть в правильности синусоиды (со всеми вытекающими последствиями), чуть (а может и не чуть) в перегрузочной способности и как следствие снижение надежности в общем. А для "военных" генераторов на первое место ставилась именно надежность и неприхотливость. Это два крайних подхода к проектированию. Как обычно золотая середина это компромисс многих условий (вес, надежность, стоимость и т. д.)

 

Пусть без компромиссов, пусть вес, но на века т. к. мы не настолько богаты чтобы покупать дерьмовые вещи на один день.

Первому моему генератору, военному 3 - ф на 220 вольт, ровно столько лет сколько и мне- 48, он выпущен в 1968 году, так вот он нифига не старится и работает...в отличии от меня)... я старюсь и то тут болит то там болеть начинает).
По существу темы.

Разобрал альтернатор Матрикса, так и есть коротыш, выгорела часть обмотки (фото с телефона)
так что нафиг такое дерьмовое качество на 1 час работы за впрочем немалые деньги...собственно он не намного то и больше весит чем военный 4 квт- ник.

Отдельное спасибо тем кто где то в теме рекомендовал снимать ротор давлением масла ... болтом и с фумлентой ...не ожидал так эффективно и без проблем снять ротор, тока предупреждать надо было что ротор подлетит как снаряд на полметра...ловить пришлось, не поймал

 

А зачем фумленту-то использовали? Воздух по резьбе бы вышел, а масло осталось и была бы чистая гидравлика. А с воздухом у вас дизель вышел - рабочих ход, так сказать. Вот и полетела ракета...

 

Продавил снятый ТНВД сжатым воздухом с промывочной жидкостью для дизельных форсунок. Дул, как с входа, так и с выхода. После этого при прокручивании стартером из ТНВД стала выплевываться солярка. И дизель завелся! Спасибо всем за ценные советы.

Теперь другой вопрос, небольшой, но для меня важный. Агрегат у меня стоит в подвале, выхлоп выводится на крышу через металлическую гофру и потом по стальной трубе. Гофра такого диаметра, что плотно входит в отверстие глушителя, щель обмотана асбестным шнуром, и все это зажимается хомутом (показан на фото). Но через этот стык газы немножко подтравливаются. Подскажите, чем это горячее место можно надежно герметизировать. Может, паста какая для таких случаев используется, или еще чего ни будь термостойкое.

 

Увеличьте диаметр трубы для выхлопа, слишком большое сопротивление потоку.
https://www.forumhouse.ru/threads/42590/

 

Увеличить диаметр трубы для выхлопа, это значит, снять существующую трубу и вместо нее поставить большего диаметра? Сейчас гофра диаметра патрубка глушителя длиной около метра переходит в стальную длинную трубу большего диаметра. Которая и выводит выхлоп на крышу.

 

Тогда ОК, в авто магазинах продается герметик для выхлопных систем под высокие температуры, обмажьте асбестовый шнур, обмотайте и зажмите.

 

Ну или совсем эконом вариант- асбестовый шнур пропитать жидким стеклом (канцелярский клей) обмотать место стыка пока не высох клей. Дать высохнуть и можно эксплуатировать.

 

Жидкое стекло твердеет практически мгновенно. Шнур деревенеет сразу же после пропитки. Им невозможно становится ничего обмотать. Может, сначала обмотать, а потом в обмотанном состоянии уже этим стеклом обмазать?

 

А никто не разбирал карбюратор типа как на фото без красного круга? Такие используются на генераторах с приводом воздушной заслонки типа "потяни кольцо". Интересно, "наболдашник" над воздушной заслонкой дальше разбирается или нет? Предполагаю, что под ним должна быть деталь как на фото в красном круге.

 

Не запускается генератор
1) Бензиновый китаец МастерПрофи 3000, однофазный, с ручным запуском. Покупал год назад. Десяток-другой дней работал прошлым летом в паре с бетономешалкой. Один раз ездили в сервис, когда оказалось, что уровня масла не хватает для датчика масла. Последний раз работал где-то в октябре-ноябре, когда электричество на стройплощадке вырубили. В тот день завёлся с полоборота, был выключен обычным образом. Никакого беспокойства не вызывал.

2) Зиму хранился в неотапливоемом сарае. Весной при t=+5 проверил (и долил) масла, проверил (и долил) бензина, проверил (там было чисто) воздушный фильтр. На попытку завести не реагирует совсем. Не пытается хватать, ощущение, что прикидывается трупом. После десятка-другого дёрганий за хвост появился лёгкий запах бензина из выхлопной трубы.

3) На встроенном счётчике моторесурса 26 часов. Надо поменять масло и вообще обслужить, но хотелось бы завести, чтобы, если после замены не заведётся, то значит причиной проблемы послужила замена. Свечу не менял вообще, сейчас даже не выкручивал, ибо не знаю как проверить её состояние, и нет другой свечи чтобы попробовать заменить.

Хочется узнать в какую сторону копать, для локализации проблемы.