Правильный пирог по утеплению межэтажных перекрытий

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Может ли негативно повлиять на работу межэтажного деревянного перекрытия диффузионная мембрана расположенная сверху базальтового утеплителя? Допустим при каких-то условиях влага всё же попала в утеплитель и сконденсировалась. Насколько замедлит процесс высыхания наличие диффузионной мембраны в конструкции? Имеются плёнки Folder Comfort и Изоспан А. Хотел накрыть одной из них с целью закрыться от базальтовой пыли и защитить утеплитель от воды в случае протечки, например в санузле на втором этаже. Первые год - два второй этаж будет без отопления, и возможно выпадение конденсата.
Из сделанного пирог такой (снизу вверх):
- сплошная подшивка потолка доской
- Крафт бумага лодочкой
- Базальтовая вата Лайт Баттс Скандик 150 мм слоями по 50 вразбежку швов
- Зазор 25 мм
далее, то, что планируется:
- Диффузионная мембрана, либо без неё.
- 35 мм шпунтованная доска
- Фанера 10 мм
- Подложка
- Ламинат, либо винил

Пароизоляцию снизу планирую делать только в мокрых помещениях после прокладки коммуникаций по потолку.

Почему боюсь класть паропроницаемые плёнки. Их правильная работа предполагает не только наличие вентиляционного зазора, но и движение обновляемого воздуха по нему. Обеспечить циркуляцию не представляется возможным в межэтажном перекрытии, да и зазор 25 мм маловат для этого. В таких условиях мембрана станет дополнительной преградой для выведения влаги. Некоторые порекомендуют положить Изоспан А на утеплитель, он действительно продувается как марля, однако представители Изоспана объясняют, почему в инструкции имеется запрет на укладку этого материала вплотную на утеплитель. При выпадении обильного конденсата и появлении жидкости в прослойке между этим материалом и утеплителем материал теряет пароизоляционные свойства при этом сохраняя гидроизоляционные, то есть просто закупоривает жидкость внутри конструкции. Без нормальной вентиляции, как мне кажется, тоже самое может произойти с любой другой мембраной, пусть и в меньшей степени.

 

Не помню такого запрета в отношении Изоспана А.
В межэтажном перекрытии особенно.
Это ж как надо сделать перекрытие и как эксплуатировать помещения, чтобы там постоянно выпадал "обильный конденсат"? Забыть про пароизоляцию снизу перекрытия, нагонять разницу температур помещений градусов под 20, внизу постоянно варить компот, подновлять стяжку и сушить мокрые простыни?
Когда действительно не рекомендуется применять Изоспан А в перекрытиях, так это когда есть риск эпизодических или регулярных протеканий через половое покрытие. Тогда действительно лучше применить Изоспан АМ водоупорную диффузионную мембрану, но это не Ваш случай.
В перекрытиях все мембраны укладываются вплотную к утеплителю (на форуме проектировщиков как-то обсуждалась теплофизика данного вопроса, расписывать долго, поэтому просто поверьте).

 

@dedAfanas, в инструкции хоть и нет описания пирога перекрытий, но есть скатные кровли, что ближе к горизонтали, чем вертикальные стены. Прямо написано про зазор.
Folder Comfort с паропроницаемостью 1400 г/м2 будет справляться с выведением пара в самых худших условиях без циркуляции воздуха по зазору в 25 мм?

 

Не путайте кровли и перекрытия.
Кстати сейчас Изоспан вычеркнул тип "А" полностью из кровельных конструкций, что правильно, т. к. по СНиП данный материал не может там применяться. Совершенно разные условия эксплуатации и риски.
В кровлях важна водоупорность, в перекрытиях под ламинатом нет.
В перекрытиях вент. зазор предусматривается только между мембраной и полом, на утеплитель мембрана укладывается вплотную.

 

@dedAfanas, о зазоре между утеплителем и мембраной и речи быть не может в моём пироге. А водоупорность всё же не помешает, в аварийной ситуации вода найдёт куда просочиться. У родителей пожар был на мансарде, пожарные её залили, но благодаря мембране вода стекла минуя конструкцию перекрытия.
У Изоспана АМ довольно низкий показатель паропроницаемости в сравнении с другими мембранами, всего 880 г/м2*24ч. Достаточно ли таких показателей для нормальной работы пирога?

 

Учитывайте, что осушающая способность условно вентилируемого зазора между мембраной и полом будет ориентировочно 40-50г/м2*сутки (если вент. щели за плинтусом по периметру не забудете сделать). Соответственно паропроницаемости Изоспана АМ Вам хватит с большим запасом.

 

@dedAfanas, очень хочется увидеть узел вывода воздуха из вентзазора в балочном перекрытии между первым и вторым этажом и связанные с этим решения в отделке. Дом каркасный.

 

После долгих раздумий решил сделать так: снизу вверх черновая доска дюймовка с шагом 150 -изоспан б - минвата - изодом 10мм (изолон) - черновой пол из 40 доски - линолеум

изодом идет как дополнительная звукоизоляция и парогидроизоляция

 

Здесь ничего особо не придумать, кроме как щели по периметру.
Суть в чём- когда монтируется пол чистовой и черновой, по периметру оставляется щель между ним (фанерой, досками, осп...) и стеной 0,5-1см, которая не перекрывается ни подложкой, ни ламинатом. Затем она накрывается плинтусом. Движение воздуха в прослойке таким образом будет зависеть от степени герметичности плинтуса, т. е. если есть подозрение, что в перекрытии осталось значимое количество влаги после хранения и монтажа, лучше первый год плинтус вообще не монтировать, либо только на видимых участках, либо сами варьируйте. Тут как раз будет полезно применение диффузионных мембран, которые можно смонтировать с небольшим нахлёстом на стены и не переживать за попадание микроволокон утеплителя в жилую зону.

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Несколько дней изучал форум, но на свой вопрос ответа не нашел.
В общем, ОЧЕНЬ нужен совет, пожалуйста, не проигнорируйте.

Имеется 2-х этажный дом. Планировалось оба этажа отапливаемых, но получилось так, что 2 этаж, по крайней мере в ближайшие годы, как отапливаемый не нужен. Из-за этого и возникли проблемы. Ни как не могу понять, как сделать утепление между первым отапливаемом этажом и вторым неотапливаемом.

На данный момент межэтажное перекрытие выглядит следующим образом:
-балки (сделанные из сколоченных между собой гвоздями досок 200х50, в некоторых местах доски стянуты металлическими шпильками). Но не везде доски стянуты абсолютно плотно.
-по балкам приколочены доски 150х50
- к доскам приколочена тонкая фанера
-что бы хоть какое тепло оставалось на первом этаже, между балками перфорированной металлической лентой прикреплен 10мм вспененный полиэтилен.

Ни верх второго этажа ни кровля пока не имеют утепления.

Такого хилого «утепления» хватает, что бы на 1 этаже температура была не ниже +20 при температуре на улице -15 - -20.

У меня пока есть как бы два варианта утепления:

Пирог №1, если смотреть от 1 этажа ко 2-му:
- гипсокартон,
-пароизоляция с заходом на стены,
-обрешетка под гипсокартон,
-балки и между балками закрепить минвату,
- далее идет вспененный полиэтилен который уже закреплен или его наоборот нужно убрать,
- по балкам черновой пол 2 этажа из досок 150х50,
-фанера.

Не будет ли в таком пироге образовываться конденсат на металлических частях балок (гвозди, мет. шпильки) с которыми будет прикасаться минвата?

Пирог №2, если смотреть от 1 этажа ко 2-му:
- гипсокартон,
-пароизоляция с заходом на стены,
-обрешетка под гипсокартон,
-балки (между балками утеплитель не закладывать, может только оставить уже закрепленный вспененный полиэтилен или его может наоборот лучше убрать)
- по балкам черновой пол 2 этажа из досок 150х50
-фанера.
-экструдированный пенополистирол
-подложка под ламинат
-ламинат.

Пожалуйста посоветуйте как все таки лучше сделать в моем случае!

 

Что ни кто не знает, что посоветовать...

 

@Landrch, утепление надо делать так, как будто потолок первого этажа - крыша. Т. е. 200мм утеплителя, пароизоляция со стороны тёплого, мембрана со стороны холодного. пока мембрану снаружи утеплителя можно и не делать, если там помещение не жилое. Влаги (дождя) нет - утеплитель будет утеплять. Если собираетесь на втором этаже всё же уложить пол - мембрана, вентзазор и потом что угодно. только ламинат в условиях "естественной влажности" (улица) скорее всего будет коробить. рассказки про водостойкость - маркетинговая байка.
Полиэтилен - пароизолятор. Если он сверху утеплителя, то в утеплителе будет скапливаться влага. Остальное - как Вам нравится (гипсокартон и пр.). Конденсат на железках конечно будет. Можно прикинуть, в каком месте утеплителя будет точка росы, если в комнате +22, а на улице -15. Снаружи утеплителя зима, внутри лето.

 

lpm61, спасибо за совет.

Так вот, всю голову сломал, что делать ... Утеплять в любом случае как то надо, но как, что бы все в последствии не спрело...

 

Можно уложить доп. слой утеплителя, так, чтобы поднять точку росы над железками. Или вообще, пока второй этаж не жилой, поднять утеплитель так, чтобы железки уж точно были в тепле (утеплитель поверх балок. так всё равно лучше сделать, раз могут быть щели между досками/балками. Чем-то же их надо заткнуть. Ну и положите утеплителя 200 поверх балок. А когда дойдёт до обустройства второго этажа этот же утеплитель отлично встанет между балками. И лучше ликвидировать металлическую ленту.

 

@Landrch.
Почти первый вариант. Но:
1. Вспененный полиэтилен (ППЭ) нужно сверху убирать. Обязательно.
2. Нужно чем-то закрыть щели в сдвоенных балках. Это может быть тот же ППЭ, но снизу балок. Это может быть дополнительный слой утепления между обрешеткой на которой монтируется гипсокартон.