Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Совсем не обязательно использовать тайпар, с его космическим ценником. Есть отечественные аналоги из первичного полипропилена. Плотность 300 г/м2, это вполне достаточно.

 

300 г/м2 это сильно лишнее, если геотекстиль нормальный (типа канвалана)- 200 г/м2 вполне разумно

p. s. но тайпар реально классный, покупал рулон sf32, но пипец златой нынче

 

Не томите. Ткните пальцем, что купить под подушки?

 

Согласен с @kam711, что канвалан 200-250 г/м2, это разумно по соотношению цена/качество.Если деньги не предмет беспокойства, то Тайпар SF40.

 

23 апреля мы с Мособлгазом подписали наконец-то многострадальный договор на Строительно-монтажные работы. Все замечания, которые я давал, включая замечания к тексту договора устранили. Примерно с двадцатой попытки. Цена уменьшилась примерно на 25 тысяч.
И тут вчера, совершенно неожиданно позвонил Мособлгаз, Готовы приехать сделать монтаж внутрянки и возможно наружки. Странно это. Я был уверен что раньше чем за месяц до окончания срока действия договора (в середине августа), ждать их не имеет смысла. Ошибался.
Из минусов. Закупщики Мособлгаза так и не заказали подземный ДРП, хотя я его оплатил еще 2 месяца назад.
Спросили, есть ли у меня отверстия, и узнав, что стены из бетона, поинтересовались, не могу ли я сам их просверлить. Надо 2 отверстия 40мм и одно 60. под трубу 15 и 25 соответственно.
Общение вежливое - продуктивное. Что удивительно, после общения со сметчицей, которая делая смету, в проект почти не смотрела и пыталась взять нахрапом, звонившие сегодня удивили меня тем, что проект смотрели, и мы там даже что-то обсудили (я то проект помню наизусть).
И учитывая адекватное отношение МОГа, я решил просверлить отверстия сам (видимо у них какие-то сложности со сверлением). Я и так уже давно присматривался к установке алмазного сверления, и даже выбрал модельку. В срочном порядке купил китайскую дрель под названием KEN6110b, плюс станину к ней, насос, 2 переходника на все виды коронок, и две коронки на 44 мм и 63мм. Сверление с водой - штука довольно грязная, поэтому фотка всего одна, после завершения второго отверстия на 44мм.

Цена за указанный выше комплект 23790р.
Из минусов данного агрегата - станину пришлось дорабатывать болгаркой - иначе ниппель для подвода воды мешал зажать дрель в станину. Станина походу не совсем от этой дрели. Хотя если выкрутить ниппель, то дрель можно зажать и без доработки. Но мне без ниппеля - никак, надо было сверлить с водой. Еще не было в комплекте регулировочных болтов - на фото болты которые смог найти дома.
Результат. Времени потрачено много, но все три отверстия сделаны.
Завтра жду набег специалистов из Мособлгаза.

 

поэтому "маст хев" здесь строительный пылесос, умеющий всасывать жидкости. И "нашлёпка с мембраной", воду собирать.

при таких диаметрах - не проще/дешевле ли было взять пару буров для перфа и пробуриться? Не те диаметры, чтобы сдс+ не смог.
или там бетона метр толщины?

 

Итак сегодня ко мне в гости приехал Мособлгаз.
За пару часов сварили почти всю внутрянку. У них с собой не оказалось второго крана, который перекрывает газ на плиту и духовку.
Но это и хорошо, так как меня сильно подвел магазин "ЭнергоБлок", который не привез счетчик.
Специалисты приехали адекватные. Из минусов - резьбу не нарезают, а приваривают. А по правилам (с их слов) сварной шов должен находиться не менее чем в 5 сантиметрах от гильзы, таким образом трубы на кухне из стены будут торчать слишком сильно (5 см от стены, плюс 2 см труба с резьбой, плюс кран... сантиметров на 12 будет выпирать...). Когда приедут в следующий раз - предложу отрезать приваренную резьбу и нарезать прямо на трубе. (Сам нарежу).

Полезные нюансы.
Расстояние от стены до оси трубы делают 100 мм.
Расстояние от дверного проема до трубы 200 мм.
Сварочные швы на трубе не ближе 100 мм друг от друга.
Сварочный шов от гильзы не менее 50 мм (сварочный шов внутри гильзы не допускается).

Там 20 сантиметров всего бетона м350. Про нашлепку спасибо. буду знать.

 

так 20см коронка сдс+ пройдёт без проблем с двух сторон, с выбиванием кернов.
или бур см 40 длиной - будет стоить раз в 10 дешевле алмазки) Ну это так, пост фактум рассуждения уже)

а нашлёпка - смотрите на ютубе по бошевской алмазной системе, там всё очень хорошо показано
или просто "присасывающийся колпак" (очень полезная вещь тоже)
Искать пылеотвод бош GDE68.
я с ним проходил 65см стенку из красного кирпича, буром 32 (в 3 захода, сначала 12, что ли, потом коротким 32, потом длинным 32)
всё время пылеотвод был активен.
за пределами пылеотвода кирпичной пыли не было...

 

@Аникей, Вы неустанно меня радуете своим обстоятельным подходом к проблемам. Респект!

 

Но у меня новая проблема. Нужна дверь в котельную. с решеткой вентиляции... никак не найду какую лучше заказать...

 

@Аникей Можно вентиляционное отверстие с решеткой сделать не в двери, а в стене около двери.

 

Завтра Мособлгаз обещает привезти пластиковую трубу, сварить ее с цокольным вводом, также должны привезти подземный ДРП. В выходные приедет видимо субподрядчик МОГа копать траншею почти 80 метров.

Да, у меня в проекте так и написано: "Для притока воздуха следует предусматривать в нижней части двери (или стены) решетку или зазор с живым сечением не менее 0,025м2 (или диаметром 180 мм)". Так что в принципе можно и щель под дверью... При ширине двери 90, зазор 3,1 сантиметра получается...
Вот из нее же дуть будет... Холодно в котельной наверное будет зимой... Хотя из любого отверстия будет дуть.
Просто стена у меня бетонная, можно конечно просверлить отверстие 180 мм, но через дверь мне как-то больше нравится...

 

Например бур под sds диаметром 50 мм., стоит около 13000 тысяч рублей, если примерно округлить, то два бура выйдут около 20000 рублей, плюс нужно иметь неплохой перфоратор.

 

в самом деле, да. но это сдс-макс, тот же перф с буром берётся в аренду на 1 день)

но при 200мм стеночке - сдс-макс не нужен ни разу. Коронка 50-68мм стОит тыщи 3-4 (если бош), или леройное, на 1-2 отвертстия за глаза.
глубина выборки коронкой нивелируется кувалдой - такой керн выбивается щелчком.

А вообще для 200мм толщины и двух отверстий 50-68мм - старый способ времён СССР - это самое то - просверлить 8мм по кругу часто, выбить, обмазать цементом и откалибровать трубой) Трубу можно даже не удалять...

 

А еще прикольно нарваться на арматуру и заниматься потом секасем из-за нее...