Мои радиусные дорожки. Бетонный бордюр, бетонная брусчатка, геотекстиль, геосетка, и пр

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

что так?

 

держатся плиты XPS, если их крепить на клей-пену для XPS, у того же carbon есть своя фирменная, у нее и выход нормальный, либо же на полимерцементную смесь для того же XPS. Ну и потом надо убирать глянцевый слой ножовкой или металлической щеткой.

 

Обычная леруашная монтажная пена тоже нормально клеит. Клеил карбон поверх рулонной гидроизоляции.

 

Перефразирую, более корректно говорить: любая монтажная пена будет клеить. Но есть нюанс: монтажная пена имеет разное расширение. Например, не советую использовать макрофлекс - у него как правило сильное расширение
И второе: никто не отменял требования при поклейке эппс крепить их грибами

 

Устал пока ковырял нишу в бетоне.

Ну тут есть несколько моментов. Важный - размер плиты. 5 см держится нормально, а крупноформатная 2400х600, толщиной 100, уже достаточно тяжела и норовит отлепиться. Вопрос в том что пена - клей быстрее схватывается, чем моя мастика. При монтаже, также использовался пена - "Клей универсальный Tytan Professional 60 секунд 750 мл", для проклейки в некоторых местах.
Мой отзыв именно о том, что гидроизоляционная мастика Bostik Heydi Aqua Blocker, он же Quelyd Стоп Вода, он же Bostik Aquastop, он же Bostik стоп вода, сделанная на основе ms-полимера, и которая в целом годна для приклеивания, на вертикальных поверхностях при приклеивании толстых материалов неудобна в работе. Не плохо приклеивает (особенно как в моем случае - сама к себе), а именно неудобна в работе. Поэтому у меня теплоизоляция, приклеена на слой гидроизоляции на ту же самую гидроизоляционную мастику, особенно учитывая то, что она очень хорошо липнет почти ко всем материалам, хотя по времени получилось немного дольше, чем на пену.

Согласен. В моем случае дырявить грибками гидроизоляцию не было желания. Все равно потом все это придавится грунтом. На стенах, выше уровня гидроизоляции, вообще можно не клеить, а только грибками пристрелить...

 

Отчасти согласен: лучше пропенить и на грибы - будет меньше шансов влаге провоцировать плесень.

 

подобная обычная пена от воды и УФ живет недолго. Снаружи я бы ее не пользовал, особенно на фундаменте. Силиконовые герметики там же, УФ убивает за несколько лет. А вот мс-полимер тема годная. Правда встречал, что некоторые желтеют. Но это для промазывания эстетических швов.

 

Не думаю, что там высокий УГВ. Во всяком случае надеюсь, что это не так. Соответственно воды в явном виде там не будет. В противном случае мероприятия по гидроизоляции должны быть более серьезными. Соответственно ничего там не будет пене в ближайщее время. А затем земля придавит листы достаточно плотно к стене, неровности утонут в эппс. В конце концов строят же из пеноблока на пену, и ничего - по возможности прикрыли сайдингом и "красота". Хотя справедливости ради, действительно, в ГИ фундамента стоит использовать густую мастику, а к ней побочно клеить эппс - что и было сделано.

 

Грунт - песок.
Вода на 7м.
Бетон В35 F300 W10, плюс пенетрон адмикс. В шве лежит пенебар.

 

Заливал я тут фундаментную ленту под крыльцо и стены дома. Заливал в промышленную опалубку. Высота стен 3,6м. И чтобы понять когда можно снимать опалубку (чтобы побыстрее ее сдать), положил датчик температуры. И наблюдал интересную картину. В течение первых 12 часов температура бетона поднялась до 38 градусов, при уличной температуре в тот же момент около 14 градусов. Бетон был B35.


По времени сборки пром. опалубки, когда вся арматура уже связана, на примерно 600 квадратных метров опалубки уходит 4 дня. Залили 70 кубов бетона. Бетононасос был 46 метров. Залили за 2,5 часа. Получается четыре 7-ми кубовых миксера в час.
Вместе с тем, за прошедшее время на стены котельной намазал 8 мешков шпаклевки и примерил дымоходы для котлов:

Из 100й вентиляционной трубы и утеплителя соорудил гильзы, для прохода через перекрытие:

И закрепил на стене. На этой стадии пластиковые трубы выставленные на необходимые расстояния между собой и от стены, выполняли роль кондуктора, удерживающего гильзы.

Далее запенил чтобы раствор держался и заделал все это раствором:

Когда все это засохло, отковырял снизу пену и заделал цементной штукатуркой:

Купил сверлышко на 132мм и просверлил пару отверстий в стене, для вывода канализационного стояка и вентиляции на крышу. Лимит фоток закончился.
В общем надо сказать, что сверлить на высоте 4 с небольшим метра то еще развлечение.
Первое отверстие получилось с разбитыми краями в самом начале - никак не мог приноровиться сверлить. Сверло цеплялось и било. Но ко второму отверстию приспособился - просто в начале снижаешь скорость сверления до минимальной и все сверлится нормально.

 

Дрель все-таки прикольная, учитывая ее стоимость.
Фотки не вошедшие в предыдущий пост.

 

Мой отзыв именно о том, что гидроизоляционная мастика Bostik Heydi Aqua Blocker, он же Quelyd Стоп Вода, он же Bostik Aquastop, он же Bostik стоп вода,
Bostik Aquastop и Стопвода совсем разные материалы. Первый- это система для гидроизоляции на цементной основе из 3-х компонентов: гидропломба, специальная сухая смесь и окремнитель. Стопвода - гидроизоляция на основе МС-полимеров.

 

Про ЭППС. У меня ТН Карбон уже лет 8 стоит на природе в виде демпферных прокладок между фундаментами дома и веранды ничем не прикрытый. УФ и вода пока никаких разрушений не принесли.

 

Со Стопводой есть одна хитрость. Это материал тиксотропный и поэтому изначально уже достаточно вязкий. Поэтому у Вас руки и устали.
Для разжижения материал нужно или слегка подогреть, или секунд 30 потрясти перед нанесением. Как загустеет тару снова прикрыть и опять потрясти, станет пожиже и наносить легче.

 

@Аникей, А как погрузчик Авант поживает?