Делаю систему отопления, с возможностью ЕЦ. 2 этажа + цоколь. Есть вопросы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

 

Несколько фото. Отопление в котельной практически смонтировано, еще без герметика только, и некоторые швы на прихватках, но общий вид понятен, вопросы, критика?
Дымоход наружный, из 159 трубы с утеплением, 8,5м высота прямого участка и еще 1м в котельной и отвод под 45гр. Трубы в ванной в углу выходят, там разделение по направлениям будет и оборудование для теплого пола.

 

Имхо, несколько не понял, смысл обратного клапана за насосом на обратке, где сервисные краны на обвязке насоса?, фильтр почистить, регламент насосу провести, будете СО сливать?

 

Себе подключил трубой на дюйм на подаче. Ничего не течет, не капает и с разным коэффециентом не расширяется. На обратке не получилось - там левая резьба. Такой резьбы в магазинах у нас не продают.

 

При желании
- радиаторный ниппель+муфта;
- к токарю с руками и головой = левые резьбы.

 

На обратке все просто, Кран, 2", обход его насос, с двумя кранами и грязевиком. Кран закрыт, теплоноситель прокачивается насосом, Выключаем насос (либо свет погас) открываем кран, идет естественная циркуляция. Возможно ЕЦ будет основным режимом, жизнь покажет. Даже если кран закрыт, а насос отрубился, через него вода протекать будет, подключение у него 32мм, да к тому же на стояке обратки, с газовым котлом проблем вообще не будет, он выше выставленной Т не нагреется, а при ТТ далеко от дома не отхожу.

 

Спасибо. в маленьком доме когда делал однотрубку на чугунных радиаторах, токарь мне сгоны с левой резьбой точил. Ошибкой было то что я трубу через них пустил, поэтому первые батареи значительно горячее последних.
Почитав темку по подключению радиаторов понял, что для не сильно больших батарей, до 12-14 секций подключение 3/4 достаточно, а по кругу 32мм. Подключение низ-низ, так более равномерно прогревается радиатор.

 

Приношу извинения, кран принял за обратный клапан.

 

1. Привет, Павел.
Хотя тебе до запуска системы еще далеко, позволю себе несколько советов:
1. Не вижу расширительного бака. Его ставят обычно в обратку перед насососом. У тебя будет давление в системе 1..1,5 очка и объем теплоносителя не менее 150..200 л, соответственно ставь не менее 24 л.
2. Не вижу спускного крана (для слива и заполнения системы, не менее 3/4) в нижней точке обратки.
3. Не забудь вварить муфточку с краном для группы безопасности, если ее покачто нет.
4. Обратка не должна висеть в воздухе! Закрепи ее хорошенько к стенам, например положив горизонтальную часть на забитые в стену арматурины. На статичную обратку действует значительная нагрузка от веса стояка и приборов (и от возможных нагрузок от теплового расширения магистрали при заклинивании стояка в перекрытии), может отломить ввод в котел по сварке.
5. Неужели в цокольном этаже не будет ни одного радиатора? Первый раз вижу такую короткую обратку.
6. Насосная группа собрана неправильно. Обязательно должны быть отсекающие краны до и после насоса. Насос в системе - самое слабое звено, как будешь менять в случае поломки? Все сливать?
Уже разобрались выше...
В плане эргономики и удобства обслуживания твой тепловой узел продуман не очень, доступ ко всем кранам без исключения сквозь горячие элементы и весьма неудобно. Необижайся.

 

10...15 метров водяного столба это уже на пятиэтажный дом похоже, автором заявлено пока три.

На открытой СО смысл ГБ, вот только РБ врезал бы не в обратку, а в высшую точку подачи. так оно надежней и функциональней.

Они есть, фото #83 с пояснениями.

 

Открытая СО -анахронизм, требующий РБ на чердаке. Украина таковое позволяет, а у нас в Сибири этот бак - геморой, который норовит все время перемерзнуть. У моего друга от этого взорвался ТТ котел, вот весело было от 300 литров кипятка в цоколе при - 40 на улице.
Паша, не дури, делай закрытую СО с экспанзоматом (РБ), работает отлично, стоит не дорого. Сделаешь и забудешь.
Кулибин, 3 этажа по 3 м=9 метров = 1 очко, в чем проблема?

 

Да, хотел открытую систему, с расгирительным бачком, только не на чердаке, а на верхнем этаже пол потолком. Группу безапасности не надо. Врезку для слива вварить собирался, только думал 1/2 ". Все делаю для ЕЦ, насос только в помощь ец. С электроэнергией у меня неважно, не хочу танцы с бубном (бензогенератором) посреди зимней ночи. Высота от котла до зеркала РБ около 8м. Про обратку уже думал, можно либо к стене, либо подставить что то, кирпичик например.
Краны отсекающие есть везде, можно снять насос или любой котел не сливая воду. Думаю от самих котлов тепло будет, а нет так батарейку добавлю. У мамы где этот ТТ котел стоял котельная, а вместе с ней и весь подъезд был теплее самой квартиры где стоят батареи.

 

Я абсолютно уверен, что как только загорится у тебя газ, на ТТ-котле навсегда обоснуется кадка с пальмой. Не захочешь даже прикасаться. При пропадании эл-ва газовый котел автоматом потухнет (большинство моделей) и хрен ты его разожгешь без ИБП-ка. Вот тут надо решать - запускать ТТ-котел или дождаться эл-ва. Запуск холодной системы на ЕЦ это часа два мороки, пока пойдет нормальная циркуляция, тут уже и свет дадут. У меня в котельной на этот случай стоит обычный компьютерный ИБП aps 500 и аккумулятор на 90 Ач (с лодки на зиму снимаю). С ними насос прекрасно работает, испытывал в течении часа, думаю часа два аккум. потянет. За это время или свет дадут или котел прогорит.

 

У меня в маленьком доме итак работает. Даже если подачу перекрываю краном (летом только для ГВС), не тухнет. Между краном и котлом, расширительный бачок на 12л. Здесь примерно так же будет. Бывали случаи больше суток света не было. Как ветер хороший дунул так и погас. Возможно вначале первую зиму только на угольнике топиться придется. Моему электричество некуда втыкать, специально такой взял.

 

Все будет нормально Паш - 3/4 это стандарт для ЕЦ, в 99% случаях ... себе так же буду делать подключение к батареи - 3/4.