Непонятки в работе пульта Kiturami

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Уточняю по 3-ему варианту рисунка.
СП 42-101-2003
«Общие положения
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» Приложение Г «Дымовые и вентиляционные каналы».

Отверстия дымовых каналов на фасаде жилого дома при отводе продуктов сгорания от отопительного газоиспользующего оборудования через наружную стену без устройства вертикального канала следует размещать в соответствии с инструкцией по монтажу газоиспользующего оборудования предприятия-изготовителя, но на расстоянии не менее:

- 2,0 м от уровня земли;

- 0,5 м по горизонтали до окон, дверей и открытых вентиляционных отверстий (решеток);

- 0,5 м над верхней гранью окон, дверей и вентиляционных решеток;

- 1,0 м по вертикали до окон при размещении отверстий под ними.

Не допускается размещение отверстий каналов на фасаде зданий под вентиляционной решеткой.

При размещении дымового канала под навесом, балконами и карнизами кровли зданий канал должен выходить за окружность, описанную радиусом R.

 

Да. Я использовал и такую.

Для Вашего 21-го котла - нормально. У Вас шестеренчатый топливный насос (на фото "с подтеками" это видно) - он может брать топливо из заглубленной емкости.
А вот с дымоходом Вам накосячили.
Мало того, что он не того диаметра, не на той высоте, ПОД ОКНОМ (!), так он еще и не коаксиальный.

 

@Sertifikator,
0, 75GPH 60°H это то, что указано во взрывной схеме на ваш котёл
0, 60GPH 80°H это то что указано в сервис-мануале
0, 60GPH 60°H это сторонние рекомендации

Отверстие жиклёра можно просто тупо подобрать согласно Таблице подбора форсунок.
Расход топлива кг/час.
Давление подачи топлива в котлах Китурами берётся при 10 кг/кв.см.


Выбор должен быть сделан в соответствии с мощностью топки котла и с учетом того, что дизельное топливо обладает тепловой мощностью Qн=10 200 ккал/кг (10 200 ккал =11,86 кВт/час), т. е. при сгорании одного килограмма дизельного топлива за один час получаем мощность 11,86 кВт

У вас котёл TURBO 21
У него теплопроизводительность 24,4 кВт/час или примерно 21 000 ккал.
Нам нужна мощность.
КПД - 91,2%
Значит мощность котла - 26,75
Округлим в большую сторону 26,8 кВт/час.
Сколько нужно топлива (количество) при Qн=10 200 ккал/кг нам распылять в час, чтобы обеспечить мощность котла 26,8 кВт/час ?
Делим мощность котла на 11,86 кВт/час
Получаем 2,25 кг/час.
Ищем в таблице (вертикальный столбец) при давлении в 10 кг/кв.см. ближайшую цифру к вычисленной нами цифре.
Она 2,28.
Теперь смотрим слева по горизонтали (крайний левый столбец таблицы) необходимое отверстие для жиклёра форсунки.
0,60 GPH

 

Спасибо, но вы ранее писали, что 0,80 лучше, вот:

Так что лучше?

 

Долго объяснять и нудно.

Это главное указание. Именно шестерёнчатый, а не плунжерный.
Потом вам надо определится, а какая у вас будет система подачи топлива однотрубная или двухтрубная.
В сущности с шестерёнчатыми насосами делать двухтрубную систему ни к чему. У них есть свой перепускной байпас внутри насоса.
Ну может вы захотите закольцовку сделать до бака или до фильтра.
Смотрите сами.

 

Вы путаете отверсти в жиклёре с углом распыла.
Не 0,80, а 80 градусов.

Ставьте с тем углом, что рекомендует производитель.

 

@Ortodox, у @Sertifikator двухтрубная топливная магистраль. На фото видно.

 

Ну значит одной проблемой меньше. Не надо над выбором мучиться.

 

С форсунками и трубами разобрался, спасибо вам большое. Такой вопрос ещё, вот если течь идёт из этого места которое на фото, там есть прокладка, а вы советовали купить новую прокладку. Вот эту новую нужно заменить на старую или поставить в дополнение к ней? Ведь там большие зазоры.
Люди, которые приходят смотреть котёл удивляются почему он в этом месте на фото разработан так что детали друг к другу присоединяются не герметично и всего на 2 болотах - как будто специально разработчики оставили там зазоры и щели? Если это место "загерметизировать" не будет ли ничего плохого - избыточное давление внутри и т. д?

 

@Sertifikator, ничего плохого не будет.
Но, Вам надо искать место, где солярка "начинает сочиться", и ремонтировать его. А не устранять "пути вытекания лужи изнутри камеры сгорания наружу"!

 

Да уж. Наэкономили. У других брендов, выпускающих подобные котлы, хотя бы три точки крепления, три болтовых соединения.

 

Ну так он нашёл и пытается это сделать.

 

Место, которое на фото, это соединение фланца горелки с фланцем камеры сгорания. Прямого контакта с солярой там нет. Соляра капает/стекает к этому месту (изнутри горелки). Вот откуда она капает/стекает и надо искать. Найдется, устранится, = не надо будет ничего придумывать с герметизацией стыка фланцев.
По хорошему, надо снимать горелку с котла и запускать ее на открытом пространстве (предварительно, протерев насухо (а еще лучше, - и протерев после этого всю поверхность удлиннителя и форсунки тряпкой с сухим мелом) все поверхности горелки). Так можно будет увидеть - где течь, в какой момент она проявляется (перед срабатыванием запорного топливного клапана, во время розжига/горения или после закрытия топливного клапана) или это "нарушение формф факела распыла".

 

Чаще всего на горелках или 4 или 8 отверстий крепления.
И, обычно, часть отверстий у разных горелок совпадает.
Насчет "недостаточности 2 точек крепления" - а нет там никакой нагрузки, чтобы крепить на 4. Фланцы не жестяные, прокладка - толстая, так что - 2 вполне достаточно. А солярка сочилась-бы и при 4, и при 8 крепежах. Она легко через толщу асбеста проникает.

 

Вот с этим согласен.
А капает с форсунки.

Не нано, но нуно.

Ну мы не вопрос сопромата рассматриваем, а вопрос герметичности. Два соединения по диагонали всё-таки не есть комильфо.

Это на наддувных горелках продающихся как отдельный элемент, отдельного бренда и, крепящиеся посредством фланцевого соединения к корпусу теплообменника котла.
На напольных бытовых котлах со встроенной наддувной горелкой азиатского производства (корейского), чё-то не встречал по 8 отверстий.

Ну не знаю, не знаю. Ни про асбест, ни про "всё-равно". У других не сочится и не проникает.