Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Хороший отчет, спасибо!
Вставлю и свои 5 копеек...
Суббота утро перенеслось на суббота около 16-ти, и работа началась... Поставили дополнительный ГА, давление пришло в свою норму 1,8-2 кг. Датчик температуры наружного воздуха поставили на высоте 1,5м от земли, мастер сказал нормально, дабы коаксиал не влиял... Копание в недрах котла пропустил, т. к. принимал многочисленных гостей... Посмотрел как вставляется панель в котел, и происходит первичная настройка, язык и прочее... затем опять пропуск, гости, еда... Пришел к концу установки, получил инструкции по изменению графика и снятию необходимой информации... График поставили заводской 1,3 сейчас на улице +7,5 подача установлена на 42... Как-то так... Завтра утром сверю другие параметры.

P. S. единственное мастер в конце посетовал на то что автоматика дюже умная и навороченная, а по факту используется только температурный график (напомню что у меня на каждом радиаторе стоит термоголовка, которые и управляют температурным режимом в каждом помещении)

 

Так как в интернете отсутствуют отзывы о работе сalormatice 470 продолжаю свой отчет тем более, что за прошедшие дни уже есть первые впечатления о сalormatic 470.
1. Фактическая дневная температура (с 6.00 до 22.00) в доме точно соответствует дневной заданной температуре на комнатном датчике, на нем выставлена уставка 20 градусов и по факту он же показывает 20 градусов, причем эта температура стабильно держится три дня подряд, честно говоря не ожидал такой точности от сalormatic 470.
2. Следствием этой стабильной температуры я получил другой огромный бонус, котел с сalormatic 470 стал тактовать в разы меньше, а ночью он вообще перестал включаться, у меня котел висит в кухне студии и в спальне ночью прекрасно слышно все его бурчание и щелкание автоматики (минус Валенку за это)
3. С ночной температурой (22.00-06.00) все не так гладко, уставка в сalormatic 470 стоит 17 градусов, утром температура в доме 19 градусов получается, что из-за высокой уличной температуры +10 днем дом за ночь не может остыть до выставленной ночной температуры 17 градусов. Посмотрим что будет в морозы, с одной стороны в мануале написано, что дельта между дневной и ночной температурой рекомендуется 6 градусов, то есть 20-6=14 градусов в моем случае ночью, но во первых мой хорошо утепленный дом не остынет за ночь до 14 градусов за ночь в любой мороз а во вторых оно мне и не надо, максимум что я готов терпеть это не менее 17 градусов ночью.
4. Уже выяснил первый недостаток сalormatic 470, когда установили ее привел родителей, начал объяснять как она работает и как ее настраивать и тут же получаю вопрос "сынок а как включить котел или нагрев бойлера в ручном режиме как мы делали раньше" Ответ - в ручную никак, только вытаскивать радиомодуль из котла и ставить старую плату управления. То есть для тех у кого есть в доме пожилые родные которые не могут управлять современной техникой это будет действительно проблема, котел по каким либо причинам в мороз может выключиться а включить его в ручном режиме не смогут.
5. Ни когда не считал себя продвинутым пользователем современным девайсов, но за несколько дней изучения сalormatic 470 мне уже мало настроек и режимов, например есть расписание нагрева бойлера по дням недели но температура бойлера почему то константа при этом, нельзя для каждого дня выбирать отдельную температуру, например вечером вам нужна более горячая температура в бойлере чем утром, имея как у меня большой бойлер приходится его греть по максимуму а это приводит к перерасходу газа и т. д и т. п. Нет встроенного будильника в комнатном датчике, он стоит у меня в спальне рядом с кроватью, это сразу бросилось в глаза. Вообще всем кто будет брать себе calormatice 470 настойчиво рекомендую брать именно радиоверсию, разница в цене 30 евро, но отсутствие проводов и его мобильность восхищает.
6. Совершенно не понимаю какие кривые отопления в сalormatic 470 настраивают люди, я вообще такой функции не нахожу в своем calormatic 470 С одной стороны вроде бы и хорошо, что оно мне пока надо, но с другой стороны а чего тогда другие пользователи воюют с этой опцией?
Если кто знает как ей пользоваться в сalormatic 470 буду признателен.

P. S. главный вывод для себя пока следующий, к котлу я вообще перестал подходить, в этом нет нужды да и смысла то же, все общение с котлом сейчас происходит через комнатный датчик.

 

Так какую дневную температуру выбрали на самом деле?

Рискну предположить, что это связано вот с этим:

Попробуйте выбрать первый вариант, может тогда и повоюете с этими легендарными кривыми...

 

Последние 3 дня стоит уставка 20 градусов, то что вы процитировали +20,5 это была уставка в день монтажа ПЗА. Потом понял, что температура высоковата так как датчик стоит в самой холодной части дома (где панорамные окна) поэтому в этой зоне установил температуру +20, в других частях дома она при этом на 1-1,5 градуса выше (где меньше окон там и выше).

А так хотелось порисовать такие графики , хотя наверное я от этого секаса пожалуй откажусь.

 

У Вас кривая стоит заводская (1.3 вроде) если не меняли.
Вне зависимости от приоритета того или иного датчика, ПЗА работает по графику.
Кривая (или график) это основная его функция, посмотрите в конце второй инструкции по настройке есть график зависимости t подачи от t на улице. Кстати свой график поменял на 1.2, а то заводской показался крутоват (42гр. подача при +10 на улице).

 

Seaman как у вас после установки ПЗА изменилось тактование котла? Какие впечатления от ПЗА?

У вас насколько помню котел не конденсационный, 42 градуса подачи на радиаторы для него по идее низкая температура, куда уже ниже для вашего котла?
Это для моего конденсационного котла нормальная температура подачи в ТП ниже 50 градусов а желательно менее 40, по паспорту в таком режиме у него максимальный КПД, ваш котел в связке с радиатором должен по идее держать более высокую температуру подачи.

Спасибо посмотрю вечерком мануал, по поводу второй инструкции не знал. У меня вся документация на Украинском а технический Украинский язык вещь очень "своеобразная", по этому скачал мануал с Российского сайта Вайланта, причем на проводную версию. В любом случае лезть в эти настройки самостоятельно не буду.

 

У меня котел стоит в отдельно пристроенной котельной, так что работа его мне не слышна, кстати больше шума от термоголовок, но это тоже вроде минимизируется тонкими настройками котла в части касающейся байпаса. По ощущениям котел включается все же пореже, хотя возможно виной всему высокая температура на улице (+10-11 градусов). Что до низкой температуры подачи - это тоже часть графика, и вроде котел с ней справляется (начинал отопительный сезон с 35гр., правда не знаю насколько это правильно).
Смена графика производится очень просто, если не смущает что производится из уровня специалиста.

 

Вчера делали первое за 2 года техобслуживание моего конденсационника, по итогам ТО имею еще продление на год гарантии, все про все 80$ сделал пару фото для себя,

самому было очень интересно в чем же суть ТО, в ходе проведения ТО пытался приставать к мастеру с предложением посмотреть настройки ПЗА, на что сначала он согласился а потом услышав от меня умные вопросы про кривые отопления сказал, что бы я звонил на горячую линию техподдержки Вайаланта, во общем приходится разбираться в нюансах самостоятельно.

Видит бог не хотел воевать с кривыми отопления, но похоже придется.
Неделю назад ПЗА работал отлично по заданной уставке, желаемая температура 20градусов точно соответствовала фактической 20 градусов. Все это дело стабильно работало пока уличная температура была +10. Как только уличная температура упала до 0 днем и -4 ночью, то тут начались небольшие проблемы, фактическая температура в доме была 21,5-22,5 градуса при заданной 20 градусов, то есть ПЗА перегревала дом.

Благодаря этой подсказке разобрался где находятся настройки кривых отопления, у меня стоял график кривой 1,2 насколько я понимаю это кривая отопления для радиаторов но никак не для ТП, то есть подача теплоносителя в СО +75 при -20 за бортом. Я не лез ранее в меню специалиста по тому, что код стоял и сервисмена ждал. Поковырял мануал настройки для специалиста (в мануале для пользователя этого к стати нет) нашел график кривых отопления, нашел на нем подачу температуры в свою СО, у меня например ранее при 0 градусов на улице подача в ТП была выставлена вручную на 35-37 градусов, ниже просто физически не мог, котел не хотел включаться (кстати в будущем буду искать себе конденсационный с возможностью работы от 25-30 градусов, а не 35 как сейчас). Нарисовал на графике проекцию на температуру отопления подаваемую в СО и получил кривую отопления 0,6

Вопрос ход моих расчетов правильный
Тем не менее я выставил вчера сначала кривую отопления на 0,8 температура в доме стабилизировалась, отклонение от уставки стало 0,5 градуса причем и в большую (днем) и меньшую сторону (вечером). Теперь вот думаю уменьшить кривую отопления до 0,7 и постепенно прийти к рассчитанной кривой отопления 0,6
Котел по прежнему радует редкими включениями, ночью вообще пока не включается (не успевает остыть дом до уставки ночной температуры 17,5 градусов).

 

Проблема скорее всего в инерционности СО Вашего дома.

 

Напрямую это не имеет отношения к ПЗА но все равно расскажу.
Поимел первые серьезные неприятности с котлом и как это парадоксально не звучит, но считаю что проблема возникла из проведенного ТО.
Начитавшись форума о необходимости проведения ТО для котлов, 2 ноября вызвал сервисмена для проведения ТО впервые за 2,5 года. С интересом понаблюдал за работой мастера, разобрал горлеку, почистил камеру сгорания, проверил давление и т. д. и т. п. Причем мастер тот же что запускал котел при покупке и его ранее обслуживал, собрал котел запустил все хорошо все отлично. На следующее утро я проснулся от глухого булькающего звука, звук был такой силы что собака на улице начала лаять, звук был похож как будто в пустую бетономешалку кинули гирю и начали ее крутить, насколько я понял это было закипание котла или состояние близкое к этому. Я не стал разбираться что там происходит, выключил ручкой котел и вызвал сервис.
На следующий день, 4 ноября приехал этот же сервисмен, долго копался в котле, вытащил насос и сказал что причина в нем, мол не хватало протока, сгорели обмотки насоса, ну да ладно мне то это особо не важно в чем причина, котел то на гарантии. Заменил насос, запустили котел, все вроде бы хорошо, сервисмен уехал.
Сегодня утром все в точности повторилось, теперь я правда уловил момент когда это происходит, все это началось в 06.55 утра при нагреве бойлера а прекратилось в 07.00 утра, прекратилось именно в тот момент когда ПЗА по расписанию прекратила нагрев бойлера, температура нагрева бойлера в этот момент с 60 градусов начала прыгать до 80-85 градусов. Создалось впечатление что 3-хходовой кран клинило и он не мог с бойлера переключится на отопление, когда котел перешел на отопление все стабилизировалось.
Звоню опять в сервис, говорю так то и так, там психуют, сказали вам же насос за счет гарантии поменяли, что вы от нас хотите, у вас все исправно, мастер мол проверил котел, все у вас было хорошо, но приезд специалиста назначили.
Вот думаю что теперь делать? Самое главное мне теперь не понятна цель и методика проведения ТО, до этого ТО котел 2, 5 года безупречно работал а на следующий день после ТО начались проблемы.

 

@gnn, @seaman77, спасибо за отчеты о ПЗА. Сегодня был у _дилера_ ушастого, так вот меня уверяли, что при покупке 470го еще потребуется покупать наружный датчик температуры, из ваших сообщений вижу, что он входит в комплект 470го? Подтвердите плиз или опровергните. Еще вопрос по проводному калорматика - какая длина провода для датчиков температуры (наружного и внутреннего) и для для пульта калорматика? у нас топочная недалеко от прихожей - вот туда и хочу поставть пульт калорматика.

Заранее спасибо)

 

Пожалуйста, рад что кому то пригодилось.

Совершенно верно, датчик наружной температуры входит в комплект, не понимаю как Погодозависимая автоматика может не иметь в комплекте датчика наружной температуры, тогда она без наружного датчика никакая не погодозависимая. Собственно комплектация вас особо интересовать не должна если комплект ПЗА стоит около 230 евро, моя радиоверсия стоит 250 евро.

Не советчик в данном вопросе, у меня ПЗА без проводов - радиоверсия и всем ее очень рекомендую, я очень доволен возможностью свободно перемещать датчик комнатной и наружной температуры, я уже 5-6 мест поменял и так наиболее оптимального места для комнатного датчика не определил, сами понимаете проводная версия вам такой возможности не даст.

P. S. У меня с котлом печаль, сервис уже не вызываю так как толку от него никакого, только выкачка денег а причина стрельбы котла не устранена, а причиной оказалось завоздушивание контура бойлера и никак этот воздух из контура выгнать не получается, причем эта воздушная пробка циркулирует с водой, пока ее в котле нет, все нормально, как только она заходит в котел температура начинает расти и котел начинает стрелять и храпеть, до тех пор пока пробка не выйдет из котла.
Не понимаю почему воздух не уходит через штатный воздухоотводчик котла и бойлера

 

В проводной ПЗА в комплекте есть датчик температуры, может быть 2-х видов (один подключается 2-х жильным проводом 2х0,75 другой 3-х жильным)
Длина любая, ибо провод в комплекте отсутствует, его надо покупать исходя из расстояния.
Мне сам блок поставили в котел, там для его есть штатное место.
Датчик поставил на стену с котлом, но так чтобы коаксиал не оказывал влияния на показания.
Как-то так...

 

@seaman77, спасибо. С наружным датчиком разобрался. Подскажите, какая длина провода для самого калорматика? можно ли его вынести в соседнюю комнату? (это метров 10 провода у нас будет)

 

не являюсь специалистом, но что-то подсказывает хоть 20м, ничего страшного...