Погодозависимая автоматика Vaillant calorMATIC

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Значит должно работать. По моему лучше в режиме 3 - "термостат" (режим 2 - "есть" без смесителя по-моему не работоспособен, т. к. нельзя менять Т подачи, как и режим "нет").
Про конденсационник я песен в свое время пропел много...
Ну а хотя бы смеситель поставить в контур - никак? К имеющимся затратам это - копейки. Хотя бы в межсезонье будет низкотемпературное отопление.

 

Allmas, @Vaillant GR, и другие заинтересованные! Не пркомментируете мой пост недельной давности:

Так всю неделю и было 19,5 при заданной 17. Калорматик 630, мин. Т теплогенератора 15, кривая 0,7.
Перевел кривую на 0,6 и поставил Т заданную на 15 в это воскресенье. Через 12 часов стало 18,5, через сутки 17,5С. Получается, что надо при Т улицы около нуля в таком режиме ставить кривую ещё более пологой? Т. е. При морозе в таком режиме должна быть одна кривая, в межсезонье - другая.
У 470 есть режим автоадаптации, и кривая по идее сама подстроится куда надо. В 630'нет такого.

 

что то не заметил я адаптации в 470) сам подкручивал кривую тоже

 

Я тут в декабре переписывался по этому поводу с @mich1890,:
"8.2.12 Активация адаптивной отопительной кривой
Меню → Уровень специалиста → Конфигурация системы[Система -] → Адапт. кривая отопл.
– С помощью этой функции вы можете активировать автоматическую отопительную кривую.
Если вы активировали данную функцию с помощью значения настройки Да, тогда регулятор автоматически настраивает отопительную кривую. Автоматическая адаптация отопительной кривой осуществляется малыми шагами. Настройте отопительную кривую с помощью функции Кривая отопления подходящим образом для здания так, чтобы функция Адапт. кривая отопл. еще должна была бы выполнять тонкую адаптацию. Для этого регулятор должен быть смонтирован в жилом помещении и активирована функция "Термостат".
И какой-то бред в 8/5/12:
– Если настройки отопительной кривой недостаточно чтобы регулировать тепловой режим в жилом помещении в соответствии с пожеланиями эксплуатирующей стороны, тогда при установке вы можете адаптировать настройку отопительной кривой. - Думаю это про выбор кривой в меню.
Если вы активируете функцию Адапт. отоп. кривая, тогда вам нужно отрегулировать значение отопительной кривой для шумоизоляции (в англ. - 7.5.12 - значение - value- кривой адаптируется к утечкам тепла в здании).
Значит, видимо, в 470 есть эта функция, которая как-то меняет кривые, нарисованные на графиках (но не сильно и мелкими шажками) - абсолютно непонятно как!
А механизм эффективных Т всё же работает, но уже применительно к новым (адаптированным) кривым.
По умолчанию функция отключена. В 630 такого нет.".
Спец из Vaillant по телефону сказал тогда, что этот режим "адаптивный" включается только для режима 3 "термостат", чтобы уменьшить тактование котла (что явно следует и из описания) и он есть только у 470/4. У 630 нет.
Значит для режима НЕ "Термостат" это не работает и для 470, так что выше я был не прав со своим допущением.
@Allmas, Вам тоже может быть полезно.

 

Продолжил эксперимент. Поставил кривую 0,4, оставил Т заданную на 15С. Было 20С. Через сутки - 16,5, через 1,5 суток - 16, далее - то 15,5, то 16С.
Таким образом, экспериментально установлена правильная кривая для утепленности моего дома - она будет около 0,35 - 0,4 (не уверен, что этого будет достаточно в сильные морозы - проверим зимой, хотя на 0,4 подача в -15 на улице - +45С при заданной целевой Т=21, а при заданной 24 подача около 55, а я её ограничивал для радиаторов на 50С - конденсац. котёл и хотелось реализовать низкотемперат. отопление).
Вывод: в режиме "Управлен. по Ткомн." = есть особенно важно правильно установить кривую, иначе постоянно будет перетоп. Субъективно режим более приятен, чем "термостат" - батареи почти всегда слегка теплые. Трата газа вроде особо не изменилась (но есть второй контур ТП - в этом же режиме "есть").
Выбор слегка завышенной кривой в режиме "термостат" к перетопу не приводит вообще, но нагрев происходит на более высокой Т подачи и быстрее (что может быть нужно при приезде в морозы, когда надо быстрее протопить дом с Т отсутствия 17С до 21С).

 

@Николай314, поучительно - спасибо.
Но я тогда не вполне понял логику управления по термостату. Получается что ПРИОРИТЕТ
всё равно у КРИВОЙ, а не у фактической измеренной Т датчиком в комнате... Чему он тогда служит?
У меня например когда я по "термостат" включаю и были работы со штроблением /проветриванием - факт. температура у датчика в холле от сквозняка падала и логично котёл начинал работать на повышение. В других помещениях понятное дело тогда перетоп был
На то и термостат - что бы доп. контролировать факт. температуру.
А если ты ставишь желаемую, а реально до неё далеко и всё кривыми (не факт что верно подобранными) регулируется - то что это за контроль по термостату выходит?

 

Может я невнятно написал. В "термостат" работает так: стало меньше желаемой на дельту (типа 0,3С) - включается контур, выбирая Т подачи по кривой от уличной Т. При этом, если желаемая 20С - берется кривая из книжки, если выше - то сдвинутая вверх и влево (т.е. подача при повышении желаемой на градус больше градуса на два). Если же Т комнаты ниже желаемой (напр. на 2 град.), то кривая сдвигается ещё выше (механизм эффективных температур) и подача ещё больше растёт. Так что Т комнаты активно влияет на работу котла.
"к перетопу не приводит вообще" - имелось в виду в эталонной комнате, а не в других помещениях!

 

Уважаемые форумчане, извините, что спрашиваю вас в этой ветке. Находимся на этапе прокладки отопления. Собираемся выбрать оборудование Вайлант. У нас газобетон 240 кв м, два этажа, на первом только тёплые полы, на втором радиаторы, 2 санузла. Выбрали котел 36 кВт и БКН. Вопрос два:
1. Прочитала в начале ветки про проблемы с полотенце сушит елями и бойлером. Подскажите, какие моменты надо учесть?
2. Те кто уже долго используют Вайлант можете поделиться как на ваш взгляд на что обратить внимание в схеме при установке котла и оборудования.

 

1. На такую площадь берите не 36 и не 28 а строго 24 Квт. Я взял на 280м2 28 Квт - в результате он тактует сильно в межсезонье.
Как и у Вас у меня 1 этаж ТП (УШП, 12 контуров), второй этаж - радиаторы.
Такая мощность не нужна и даже вредна. Сейчас цикл нагрев/подмес в ТП - 3 минуты/3 минуты. То есть через каждые 3 мин. котел запускается, нагревает котловый контур (до стрелки и подмеса) и когда до 60С нагревает через 3 мин. выключается. После подмес выбирает это тепло в пол, через 3мин. с 65 до 25 котловый контур падает (там объем то маленький) и снова цикл.
2. Второй совет - отбросьте сомнения и берите только конденсационный котел! Я долго думал и купил обычный, как получилось - см. п. 1
А взял бы КК - его во первых можно греть на низких Т - хоть от 25С в отличие от обычного, и там модуляция (изменения силы горелки/пламени) не от 11 Квт как на обычном, а от 2,8 Квт.
Это означает, что при такой погоде (фактически всю весну и осень) он может без тактования на небольшой мощности и Т гореть постоянно. Это и расход газа снижает и ресурс системы увеличивает.

По бойлеру не сомневайтесь - 24 Квт нагреет его почти так же быстро как и 28/36. У меня 200л Дражице, и греет его минут 15 до 40С с холодного.
Проблем с полотенцесушителями не будет, если трасса косвенного нагрева к ним сделана утеплённой и достаточного диаметра (я себе 26 медь поставил).

 

@Allmas .
Я бы еще посоветовал не забыть проверить, что у выбранного бойлера Дражице теплообменник имеет площадь1м2 (если он на 120л, как у нас, кстати, тоже в паре с Вайлантом 24кВт) и он имеет отвод для подключения рециркуляции ГВС, которую нужно пропустить через полотенцесушители на обратной дороге в бойлер.
У нас ТП везде, в том числе и под ламинатом на 2ом этаже - хватает отопления и без батарей, хотя они есть, но не подключены... Правда, мы не теплолюбивые - 20С у нас в домике...

 

Действительно, как-то не в тему. Например, можно бы обсуждать такие вопросы у ответившего выше @Allmas, - https://www.forumhouse.ru/threads/298524/page-75. Тем более, что регулятор 470 вроде как снят с производства и сейчас продается VRC 700 (https://www.forumhouse.ru/threads/391031/page-5), хотя в этой теме много полезного для понимания работы автоматики (в целом Калорматики 470, 630 и Мультиматик 700 работают аналогично).

У меня стоит конд. котел ecoTEC Plus 306/5-5 - 26,5 кВт (30 - на горячую воду), а площадь до 140 кв. м - с запасом. Именно из-за "конденсационности" проблем с тактованием особых нет (миним. мощность 5,7 кВт).
Единственное, по теме, я бы не экономил и ставил автоматику на два отдельных смесительных контура (со своими насосными группами и смесителями, т. е. не ставить радиаторы на "прямой" контур), тогда она работает полноценно для обеспечения низкотемпературного режима и на ТП и на радиаторы.
По линии рециркуляции (РЦ): действительно важно её хорошо утеплить, но надо понимать, что полотенцесушитель (ПС) достаточно быстро охлаждает воду в этой линии и бойлер будет часто включаться на подогрев (что не экономично, но удобно). Автоматика позволяет сделать всего три интервала в сутки, когда линия и ПС греется (отключена). Иные варианты описаны в теме и предполагают установку таймера к насосу линии РЦ и т. п. У меня бойлер греется до 42С (т.е. от 38 до 47С), а на время отъезда РЦ и бойлер отключаются автоматикой (перехожу в режим "отпуск"). При присутствии РЦ отключается ночью с 2 ночи до 6 утра.
И ещё: я рассчитывал, что ПС будет вносить вклад в отопление душевой. Этот вклад незначительный.

 

Николай, так это от рассеиваемой мощности зависит п/с. Какой модели у тебя, сколько мощности?
Я смотрю, что "лесенка" классика 50х100см отдает порядка 500вт, что для помещения в 4,8 м2 (у меня) очень даже неплохо. Понятно что расписание работы тоже важно, но если утром в 06:00 включится циркуляция, думаешь за 1,5-2 часа не догреет с/у?

 

@Allmas, Это при какой t будет 500Вт, а если t 30-40C то и 100Вт не дотянет. И ПС - это не радиатор с ребрами для отвода тепла. А какая у него будет мощность если вы влажное полотенце повесите или не влажное.

 

Вам сюда, сорри за offtop.
Есть стандартные рекомендации, но конечно в ГВС не то что 80С - 65С то редко делают.

 

А что за табличка высота/ширина и площадь - какой радиатор для какой площади? При чем тут ПС.
Вы меня конечно извините, но если выбирать радиатор для с/у то 1. площадь (лучше объем), 2. сколько стен наружных, 3. учесть окна и двери, 4. Температуру в этом помещении должны рассчитать около 22-24С.
А радиаторы, к примеру стальные, имеют одну или две греющие поверхности, с конвекционными ребрами или без них, узкие и широкие от 50 мм до 150 мм. и для каждого есть табличка его полезной мощности от температуры подающей и обратной.
Поэтому никто ПС в расчет отопления не берет. А если он у вас вдруг поднимет температуру на 1 градус, то вам даже приятней из душа выходить будет.