Обожженная фасадная доска - панацея или миф?

Всех приветствую!

Сначала отступление.
Я честно прочитал все 158 страниц, так как тема интересна и востребована. Полезных сообщений было пару десятков Вполне можно было бы сделать небольшой FAQ в первом сообщении, только второй раз точно уже не осилю сиё чтиво...

Теперь уже по делу: что пробовал я, и что из этого получилось. Большая часть применена на практике, меньшая - уложена по логическим полочкам в теории (чужой опыт порой лучше своего, особенно негативный). Постараюсь подытожить всё полезное.

Пример обжига моих лиственничных деревях (другого материала у нас нет, хорошо это или плохо):
1. сырая обрезная доска
2. горелая после обжига
3. симпатичная после очистки
4. брус по той же технологии, но уже покрытый маслом
Таким же образом буду делать террасную доску 150*50 и фасадную 100*25.


Вся работа кратко сводится к трём процессам:
1. Обжиг
2. Удаление/очистка от нагара
3. Дальнейшая защита получившегося изделия

Обжиг.
Классический жестокий японский обжиг почти никто не применяет Давайте будем честны - все хотят красивую фактуру дерева при минимальных (насколько это возможно) трудозатратах. И хотя работы всё равно остаётся море, но упростить процесс и получить именно "красоту" в первую очередь - возможно. От этого (красоты) и будет основной вектор повествования.

1. Обжиг кровельной горелкой плашмя (доски горизонтально лежат на жерственных брусочках, сопло направлено перпендикулярно) - не самый эффективный, но тем не менее один из самых простых и доступных. Для небольших заготовок более рациональный вариант - доски стоят вертикально, обжиг идёт снизу вверх, обжигать порядка 3-4 досок за раз. Таким образом рассеянное тепло поднимается вверх и заранее нагревает участок доски выше, тем самым ускоряя процесс. К сожалению, такой "вертикальный" способ не подходит для заготовок выше 1.5м - неудобно начинать с уровня "земли", желательно заготовки поднимать сантиметров на 30 выше.
Этим способом из всех я пока пользуюсь, хотя пробовал и нижеперечисленные.

2. Способ обжига методом скрепления досок в "трубу" из 3-4 досок так же не шибко удобен, и в то же время допускает неравномерность прожига: все доски разные, а если "труба" сделана из 4 досок, то места, где доски стыкуются - не дожигаются в уровень основной пласти, либо иногда не прожигаются вовсе. Прожигать потом эти места отдельно - очень существенное увеличение времени. Крепление трёх досок в треугольник - геморройное занятие, а раскрутка и крепление обратной стороной - двойной геморрой. Если доски не идеальные, то еще и грани толком не свести, а это опять выходит неравномерностью прожарки.

3. В теме уже было это видео по "скоростному обжигу древесины", но посмотреть еще раз секунд 20-30 стоит для понимания сути: доски вкладываются треугольников в стойку-шаблон, горелкой пламя направляется сверху в широкий карман этой "трубы". Как альтернатива прямому обжигу вариант очень хорош, но не даёт должного качества, так как не видно смоляных карманов и степени прожарки - все деревяшки разные и требуют разного времени обугливания.
Вставил видео сразу с нужной секунды:


4. Обжиг пьезо-насадками для туристических газовых баллончиков - доступный вариант, чтобы попробовать процесс в деле и понять, как всё вообще это работает, повертеть в руках готовую тестовую деревяшку, сделать тестовые выкрасы. Также этот способ помогает проделывать небольшую работу над ошибками - дожечь небольшие кусочки или смоляные кармашки.

5. Моя идея, которую пока не осуществил, но всё мечтаю: труба, в которую помещаются доски по готовому шаблону (по типу как в пазы из арматуры из п. 3), в трубу под углом вставляется та же кровельная горелка, а завершает конструкцию какой-нибудь мощный канальный вентилятор, огражденный от прямого нагрева трубой каолиновой ватой, например. Схематически в голове я вижу это так:
(справа налево по схеме) Синий вентилятор гонит поток по трубе, к потоку присоединяется красный факел от горелки, который в замкнутом ограниченном пространстве и большой выходной мощности создаёт огненное цунами по всей оставшейся трубе, обжигая сразу все стороны древесины и выходя огненным выхлопом наружу.


6. Бензиновые горелки требуют постоянной подкачки и ограничивают углы работы, а кислородные горелки требуют уже более серьезного и менее доступного оборудования - не смог опробовать их в деле.

По кровельным горелкам напишу отдельный абзац, так как обсуждений было много. Первое - не все горелки одинаково хороши Отличаются они расходом газа, шириной и формой сопла, дополнительными примочками - пьезо-поджиг, регулировка напора на ручке, длина трубки между ручкой и соплом. Регулировка напора - штука важная, но тут и кроется различие в максимальном режиме работы. Какие-то горелки могут освоить 0.5-0.8м3 газа в час, а какие-то 5-8м3 в час. В одном 50л баллоне где-то 10м3 газа. Отсюда как скорость обжига, так и теплопотери в воздух - надо искать золотую середину, но на дешёвой горелке выше её потолка пропуска не прыгнешь, а вот вариант подороже можно и "придушить" регулятором.
Также замечу, что не смог найти сопло в виде широкой линии - повсюду только круглые, а плющить хороший кругляш ради опыта как-то жалко, да и не даст такое плющенье существенного прироста к ширине факела.

Нюанс по долгой работе с баллонами - они охлаждаются при длительной работе, отчего падает давление. Оптимальным вариантом является догрев баллона, если поместить его в таз с горячей водой, периодически меняя воду по мере остывания.

Также много прений было про работу с редуктором: почти все работают напрямую, подключая шланг к баллону, а давление можно регулировать вентилями (на ручке горелки или на баллоне). Тем не менее, очень интересный вариант защиты подсказал один из участников обсуждения - поставить обратный клапан от кислородной системы. С одной стороны, вроде бы правильная штука, спокойнее будет жить. С другой - а сработает ли такой клапан на относительно маленьких (в 5-6 раз меньше кислородного) давлениях в баллоне с пропаном?

Ну и вопрос степени "прожарки": кому-то нравится крокодиловая жёсткая поверхность из одних углей, а кому-то лёгкое подкопчение, выделение структуры. То есть дело вкуса, если руководствоваться именно эстетическим видом.

Удаление/очистка от нагара
Напомню, что весь пост строится на первоочередном постулате "красоты".
Вариантов два:
1. Не очищать вовсе
2. Очищать

Если в первый вариант можно включить ещё лёгкое протирание тряпочкой или губкой, желая оставить побольше угольков и чернющий цвет, то во втором вариаций больше:

2.1 Вручную различными щётками
Вариант хорош и бюджетен, зато более трудоёмок, чем при использовании механической очистки. Также скажу, что все металлические щётки царапают нежные деревяхи. Да и суровые тоже Но есть возможность точной и качественной очистки за счёт долгих движений плавно дойти до требуемого результата.

2.2 Механически: болгарками, полировальными машинками или специальными щёточными аппаратами. Я лично использую УПМ с полимерными осборновскими щётками, они, собаки, кусаются по цене, но два года уже не стираются (хоть и объемы небольшие). Пользуюсь преимущественно 40-м зерном, 80-е уже больше полирует, и после обжига мне не понравилось использлование 80-ки. Доски и брус пока у меня весь шириной 10см, как раз щётка на 10см проходит за раз всю пласть. На очистку одной 3-метровой доски, обожженой со всех сторон, уходит порядка 30-40 секунд.
УПМ хороши тем, что можно качественно регулировать низкие обороты - для съёма надо находиться в районе 1000-1500об/мин, не больше. Болгарки (УШМ) без регулятора оборотов - вообще жесть. С регулировкой - большинство начинается от 3000об/мин, что уже многовато.
Еще один плюс УПМ и специализированных барабанных агрегатов и их низких оборотов - нет никакого пылевого урагана Да, чуток оседает на инструменте, но если двигаться в правильную сторону, то щётка гонит весь нагар вперёд и сметает его на стол. После процедуры браширования получаю коричневую однотонную деревяшку с глубокой текстурой - и тактильно приятно, и даёт возможность использовать цветные масло-воски в будущем. Также после браша прохожу хозяйственной щёткой-утюжком или автомобильной мягкой щёткой, чтобы сбить пыль. После таких процедур доска уже почти не мажет. В скором времени не поленюсь вытащить к месту обжига и компрессор для продувки - обеспыливание будет быстрее и качественнее.

2.3 Автомойками высокого давления. Мне кажется, что очень годный способ, но не использую его в силу следующих причин: мне нужна настоящая брашировка, глубокая фактура, и не нужно лишней мокрой операции. Без глубокого браша определённо сделал бы "моечный уголок"

3. Защита получившегося изделия
Как уже определили - сам обжиг не панацея от всех негативных особенностей эксплуатации древесины на солнце и под дождями/снегами. Да и нет ни одного супер-долговечного состава, иначе все бы только им и пользовались.
Следовательно, надо защитить изделие. Экологичны и долговечны глубокие пропитки на масляной или дегтярной основе. Я выбрал для себя покупное льняное масло с пчелиным воском - вкусно пахнет, легко и экономно наносится, хорошо впитывается и даёт защиту от воды, ну и по цене приятное. С дёгтем не работал ни разу, поэтому ничего сказать про него не могу, но люди нахваливают.
Брендовые масла безусловно хороши, много работал с Osmo и Leinos, но это не бьёт по карману только когда заказчик платит) А когда для себя и в больших объёмах, то не шибко разгуляешься с нынешними ценниками.
Так что мой вывод - периодически раз в 1-2 года обновлять покрытие.

Все плёночные покрытия в виде красок и лаков - где-то трескаются, где-то облупляются, сложно ремонтировать или подновить, не люблю я их, короче)

Антисептики и прочие декоративные пропитки создают плохую плёнку (или как-то меняют поверхность), так что потом любое масло плохо ложится на такие обработанные поверхности. Ну и обжиг, как мы выяснили и за что радеем, даёт какую-никакую, но антисептическую защиту.

Послесловие.
Минусы обжига, которые выявил для себя:
- трудоёмкость процесса
- обязательность защиты после обжига
- много "грязных" процессов

Плюсы:
- возможность проявить текстуру
- возможность намного более лёгкой брашировки (лёгкой для ресурса брашировальных щёток)
- возможность недорого поддерживать вид колерованными маслами (в том числе льняным), в том числе колеровать самому жирорастворимыми красителями
- приобретение антисептических свойств
- выжигание смоляных карманов (прям очень помогает)
- меньшее растрескивание относительно необожжёной древесины (при полностью одинаковых условиях хранения и последующей эксплуатации обожжёный брус трещит у меня в несколько раз реже и не так глубоко, как необожжёный)
- возможность сделать максимально непригодные доски максимально пригодными) обжиг нивелирует следы после распиловки, мелкие дефекты или небольшие поражения древесины

И мысль вслух: есть у меня предположение, что под угольковым слоем при обжиге формируется что-то вроде термодревесины - может доли миллиметра, но всё же формируется. А термодеревяхи более устойчивы ко всему на свете. Может это и есть та самая антисептическая защита, пусть и не полноценная на всю толщу дерева?