Обсуждение различных вариантов схем обвязки котла сверхдлительного горения Энергия ТТ

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да про нее родимую.

Ааааа хоть немного почитать, там в теме все расписано, а после можно и вопросы если чего не понятно.

 

У меня в 25е отводы от 32 трубы носитель без насоса отказался идти. Ему проще напрямки по 32 трубе проскакать
Но это особенности моей системы, у меня сделано так, как люди обычно не делают.

Так и есть. И всё это на тройнике. Стоит около двух тысяч у нас. А отдельно сбросник стоит 350, а воздухоотводчик 250. Монометр если на выходе из котла уже будет, то второй и не нужен.

прямо на котле. Ты всё ещё не приобрёл котёл? А чего ждёшь?

вот тут я не понял. Когда есть электричество насос гоняет носитель через бойлер. Вода нагрелась до заданной температуры в бойлере - насос отключился. Что не даст пойти носителю через бойлер когда электричество есть, но насос отключен, если у тебя предполагается, что когда электричества нет, то носитель в бойлер пойдёт самотёком?

Ну и видимо ответы на все твои вопросы в той толстой схеме по ссылке которую дали

 

Спасибо, буду читать.

Приобрел 18кВт еще в феврале 2014г.
Просто котел в упаковке в недостроенной котельной. А вся фурнитура в городе.

В этой теме сообщение 177


При наличии эл/эн работает основной насос на магистрали 32. И закрывает этим напором обратный клапан ЕЦ на бойлере. Тогда байпас с насосом и ОК на бойлере управляет нагревом бойлера (через контроллер).
Выключили эл/эн - сразу выключился основной насос на магистрали 32. Шарик в клапане ЕЦ на бойлере всплыл - через змеевик бойлера пошла ЕЦ. Потихоньку, но пошла.
Уже читал отзывы - на Drazice ЕЦ работает (у меня Drazice OKC 160/1m²)

Другое дело, что неделю переписываюсь в теме "Обвязка ТТ котла" с @Lyko по поводу схемы более надежной и простой защиты при вскипании. С его помощью родилась такая схема (взаимная обвязка ТТ / ЭК пока примерно).
Красная труба - сталь Ду50
Рыжая труба - сталь Ду25


Уж очень понравилась простота идеи:
1) После котла ставим стальную трубу Ду100 вертикально. Подачу и обратку сталь-Ду50 заводим в эту трубу. Типа гидрострелки получается, но с главной задачей распределения потоков по температуре.
2) Из Ду100 вертикально вверх выводим стальную трубу Ду50 и ставим выше всей системы открытый РБ
3) Из Ду100 выводим стальные трубы Ду25 на потребителей
4) Для ветки дальних потребителей собираем в металле узел подмеса (насос и термостатический или 2 крана). И сразу после этого узла подмеса переходим на армированную ПП-трубу.

Плюсы:
1) Открытая система. Закипит при 100°С (давление не растет). Будет булькать через РБ. На тему безопасности - мечта. Без запорной арматуры на подаче - очень дуракоустойчиво.

2) Бонусом получаем гидрострелку. Это не магистраль с отводами (в которые потом ЕЦ может не пойти ).

3) Полипропилен после гидрострелки и узла подмеса - абсолютно безопасно. Котел может кипеть, а в полипропиленовую ветку больше заданной температуры не пойдет хоть при наличии эл/эн, хоть при отсутствии.

Короче, я "зафанател" от этой идеи.

 

Вариантов по обвязке много. Однако самую понятную и рациональную это по рекомендации к энергии тт. Сделал и забыл.

 

Это притом, что каждый раз когда вникал в схему, думал как её упростить. Смотрел на эти краны и клапана, в итоге дошло. Лишнего нет вообще ничего. Эта схема это своего рода классика-костяк или скелет на который можно только добавить. У меня много умников сантехников и котлолюбителей было, ворчали умничали, в итоге признали что схема самая правильная...

 

Для закрытой системы - не спорю.
И аварийная автоматика в виде клапана ЕЦ и аварийной батареи.

Совсем другое дело - вариант с открытой системой. Где аварийная часть вообще без автоматики и устройств вообще. Просто открытый расширительный бачок сверху, через который будет булькать вода при достижении 100°С. И, по большому счету, пофиг. Потенциально никакой аварийной ситуации вообще даже придумать не могу.

В отличие от рекомендованной обвязки, где может:
1) Не сработать клапан ЕЦ
2) Окажется недостаточно теплоотдачи аварийного радиатора
3) В рекомендованной обвязке система закрытая. Значит кипение воды (значительное расширение) будет при температуре около 140°С (если не изменяет память, это t° кипения воды при 3 Бар). Значит пластик давно оплавится. Когда пластик лопнет - будет веселый гейзер.

Подкупает еще большей простотой и надежностью работы.

 

А будет ли теплые полы работать с открытым бочком и без давления?

 

Как видно по схеме, все потребители снабжены собственными насосами.
Давление (циркуляцию, напор) в контуре теплого пола создает его персональный насос.

Единственное ограничение - требования насоса по "подпору" (для уменьшения кавитации). "Подпор", создаваемый разницей между высотой установки насоса и расширительного бачка.

В моем случае это 180см ≈ 0.18 Бар (для контура ТП ≈ 0.23 Бар)

Для насосов 25-40, 25-60 и до 32-80 минимальный подпор на всасывающем патрубке при перекачивании воды t = 75°C составляет 0.05 Бар. Так что эта схема укладывается более чем с 3-х кратным запасом.

Для воды 90°C минимальный подпор 0.4 Бар. Но если подача в котле 90°С - это полуаварийный случай. Для чего такая температура? Планирую выставить на контроллере оптимальные 70°С - и дымоходу приятно, и котлу, и системе. Если все таки случится - насос будет шуметь (кавитация) и пытаться отводить тепло от котла. Когда не получится - котел просто пробулькает через открытый бачок. Роста давления ни в каком контуре не произойдет.

 

Здравствуйте, влезу в вашу тему так как схему позаимствовал частично у вас. Нужна обвязка для пеллетного котла с функцией регулировки от температуры в комнате, название не буду писать. Обвязка будет медью дальше пп. Надо чтоб после обвязки температура не была больше 70 градусов, будет ли работать такая схема? Два вопроса ещё задал в схеме, ответьте пожалуйста.

 

Два крана (которые вы пометили) замените на один термостатический клапан. Его настроите на 65 градусов и всё.

По диаметру труб обвязки я бы посмотрел рекомендации производителя.

 

Мне кажется, что нет смысла ставить трехходовый смеситель для подмеса холодной воды в подачу. Ибо терморегуляцию покомнатно проще и эффективней организовать в двухтрубной системе термоголовками на радиаторах. А стоимость системы из медных труб получается чаще дешевле, чем из ППр труб.

Если у пеллетного котла теплообменник чугунный, нужно установить трехходовый клапан на обратке котла. Чтобы температура там не была ниже +60 градусов.

П. С.
1. Такое подключение бойлера непонятно. Если так подключать, то только через автоматику котла (если предусмотрено подключение БКН у котла) и через трехходовый смеситель.
2. Диаметры высчитываются путем гидравлического расчета для всей системы.

 

Всё,что может заклинить или ещё как то выйти из строя я не рассматривал, поэтому и выбрал такую схему, где можно кранами как я думаю настроить подмес холодной и забыть.

 

Трёхходового тоже не планировал, дорог и как мне кажется существует опасность выхода его из строя.
Таким способом как на схеме с кранами разве не добиться чтоб и в котле градусов 60-80 было и в радиаторы от 45 до 70 поступало? На обвязку то я думаю все равно надо раскошелится на медь?
Теплообменник стальной.
По бойлеру, не скажете где лучше трёхходовик поставить?
А вообще схема рабочая?)

 

Есть более дешёвый вариант -

Это почему?

Сомневаюсь.

Радует.

Нет.

 

Сомневаетесь ? А зря. Отлично регулируются оба контура по температуре.
А ваше -нет тем более напрасно, ибо работает.