Будет ли работать отопление

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Наилучшее - "диагональное". И особенно для гравитационной системы. Это мое личное мнение.

Боковое "верх-низ" с подачей в верхний коллектор радиатора, хоть и похуже, но тоже подойдет. Вы так и не сказали какого типа радиаторы будут использоваться. Всё-таки циркуляция в разных радиаторах происходит не одинаково. Поэтому и советы могут оказаться некорректными. "Диагональное" подключение подойдет для любого типа радиатора. А вот боковое - уже нужно смотреть внимательно и тип, и мощность, и длину, и высоту.

Байпас обязателен БЕЗ ЗАУЖЕНИЯ. Т. е если стояк дюймовый, то и байпас дюймовый.

По правильному котел нужно выбирать исходя из расчета теплопотерь здания. Потому, что излишняя мощность для котла - как для спринтера ожирение. А для ТТ-котла, это еще и опасность закипания (вплоть до выкипания большого количества воды из системы, а далее, если воды не хватит в РБ, то чревато очень плохими последствиями вплоть до пожара, но это уже к выбору объема РБ и мощности радиаторов).

Мощность радиаторов НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ меньше мощности ТТ-котла. И не по паспортной мощности, а в пересчете на тепловой режим 90/70/30, т. е для дельты Т не 70 градусов, как паспорте, а для дельты Т=50

Если не лесенкой, а обычный М или П образный, то байпас около него не нужен. Только в фитингах присоединения у него не должно быть заужений, иначе нужен будет байпас, тем диаметром, чтобы скомпенсировать заужения в фитингах.

 

Ну не будет у Вас по такой схеме нормально работать! Писал, же, что байпасы НЕ ДОЛЖНЫ являтся продолжением стояков.

Делайте или диагональ, или смещенные к радиаторам байпасы при подключении верх-низ, чтобы байпас находился между стояком и входом в радиатора в соотношении не менее, чем 1 к 3.

Короче, вся схема зависит не только от диаметров, типа и мощности радиаторов, их длины и ширины, но и от того, какую арматуру Вы хотите использовать. Если берете схему, и оттуда что-то "удаляете" для упрощения, то от этого меняется и ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ. Если хотите убрать трехходовые термоклапаны, диагональ и прочее, то это только кажется, что сэкономите. Те же деньги уйдут у Вас на излишне потраченные дрова и уголь. Также утратите автобаланс стояков, и комфортность по-комнатного терморегулирования. И будет как всегда на втором этаже жара, а на первом холодрыга. Ведь это и есть элементы энергосбережения. На них экономить, это все равно, что в дорогую иномарку, вместо 98 бензина постоянно, лить бензин марки 80. Сэкономите пару-тройку тысяч рублей на бензине, а потратите довольно скоро 200 000 рублей, на ремонт двигателя, который очень быстро на таком бензине подохнет.

Поэтому, без привязки к конкретике, не смогу Вам ответить, кроме как фразой: "Может быть будет работать, а может, и не будет". Согласитесь, что рассуждать как у Гоголя: "А доедет ли то колесо...?" - при проектировании системы жизнеобеспечения, совершенно недопустимо.

 

[
Делайте или диагональ, или смещенные к радиаторам байпасы при подключении верх-низ, чтобы байпас находился между стояком и входом в радиатора в соотношении не менее, чем 1 к 3.

все понял, тока про смещение не понял обьясните или рисуночек может есть...

 

Буду ставить Секционные чугунные радиаторы

 

Вот иллюстрация из раздела "брак, левак и косяк"

Фото не мое. Спасибо автору фото.

Речь не о применении ППр с ТТ-котлом, а о том, что байпас должен быть не со стояком рядом в вертикальной однотрубке, а наоборот, как можно ближе к радиатору. В соотношении минимум 1 к 3 (ну хотя бы 1 к 2).

Не понял, чем Вас не устраивает такая схема обвязки радиаторов?



Если бы стояли трехходовые клапаны, то не играло бы роли расположение байпаса.

Потому и говорю теперь: "Может будет работать, а может нет". Вы же не даете полноты информации. Понятно, что Вы не знаете как. Но тогда или используйте готовую просчитанную схему, или обрекайте себя на тернистый путь проб и ошибок (с большими финансовыми и моральными потерями), или заказывайте какому-либо проектировщику нормальный проект.

Очень прошу не обижаться, но вот, к примеру, вы взяли мою схему отопления. К примеру эта схема двигателя внутреннего сгорания. И теперь в каждом посте спрашиваете, по очереди: "Без свечей зажигания будете работать?, а без катушки зажигания?, а без трамблера, а без карбюратора? Точнее, это я узнаю из Ваших схем, что Вы опять выбросили те или иные "лишние детали".

Схема представлена "как есть". Если Вы хотите упрощать ее, до полной несостоятельности, то это Ваше право. Но так как схема становиться вовсе не моей, я теряю интерес, к постоянной ревизии, и поисков способов "работы ДВС без свечей зажигания". Не интересно это.

Неужели на фоне стоимости постройки дома, и безопасной эксплуатации ТТ-котла несколько тыров "спасут отца русской демократии"? (С) "Двенадцать стульев" и "Я дам Вам парабеллум!" (с) оттуда же.

Представьте, что Вы хотите заняться парашютным спортом, и в магазине выбираете для себя парашют, исходя не из надежности, а исходя из "а не найдется ли что подешевле?"...

 

1 секция М-140 пойдет за 100 Вт.
Расстояние от радиаторов до стояка?

 

небольшое примерно 20см.

 

"Усиление" затекания в радиатор не требуется.
По приборам 1-го этажа:

1. Они могут быть врезаны без байпаса, на проток - "заходом" стояка в верхнюю пробку и выходом ...даже по диагонали, снизу, с др. стороны радиатора.
При этом, регулировка температуры в них больше будет зависеть от "регулировок" котла.
Радиаторы 2-го уровня остаются регулируемы. Байпас у них остается.

2. Врезка стояков - "как нарисовано", с байпасами на приборах обоих этажей.
Позволит отключать радиаторы полностью, отапливаясь лишь трубой (с высокой Т*).
Это даст возможность "слабого" обогрева дома в режиме ЕЦ, что возможно, потребуется при плюсовой Т* на улице.

p. s. ..Кран на подаче не предотвратит "паразитную" циркуляцию в радиаторе, через ...одну нижнюю трубу. Радиатор-таки, будет ..теплым.
При закрытом кране на обратке, нагретым может быть только верх радиатора, без циркуляции по радиатору.

 

а вот так правильно? все эти автоматические клапана дорого стоят да и не внушают доверия, по мне проще руками кран покрутить (поток ведь через байпас не изменится)
а в -30 эти трехходовые не спасут и не съкономят денег-спасет токо подкладка дров в котел. а если на улице -10 так и топить буду меньше тут простая логика. зачем тут автоматика...

 

понял все спасибо

 

Вроде все исправил. посмотрите правильно?
можно ли использовать гидрострелку? в будущем газовый котел будет. и можно ли его подключить паралельно дровянному?

 

Алексей15.02.84,

 

Более, чем.
Зачем гидрострелка? Здесь она - "посредник", только увеличивает сопротивления и охлаждает "столб", который должен быть макс. нагретым - гл. стояк подачи котла.
Имело бы смысл, с ТТ котлом, если бы "стрелка" была емкостью с ТА.
2-й котел подкл. к общим котл. коллекторам. Их можно предусмотреть сразу.

 

вот так подключать газовый?