Бытовка, каркасник 6х3 первый опыт

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

да...ручной насос это уже как дополнение надо купить...по цене, я бы не сказал что скважина дороже...примерно одинаково, обслуживание (прочистка) тоже примерно в теже деньги, у колодца даже может и дороже выйти...скважину можно сделать на месте будующего дома или постройки, не надо тратится на прокладку, оборудование и утепления трассы от колодца до дома, труба скважины в земле сидит плотно, вода поступает именно с той глубины на которую пробурили, в колодце же всё,что течёт от соседей или не понятно откуда по верховодке, уперается в кольца колодца и по дренажу вокруг него стекает вниз и попадает в колодец...вынутого грунта при бурении скважины, на много меньше, чем от колодца...на крайняк можно генератором воспользоваться если свет отключат

 

Вопрос который мучает:
а зачем выбирать грунт на ВСЕЙ площади застройки и потом засыпать его песком или ПГС. не дешевле вырыть траншеи шириной 800 (500мм размер тротуарной плитки) и глубиной на штык (как у Вас), получится как бы траншея под МЗЛФ. Затем укрыть геотекстилём, просыпать с трамбовкой песок или ПГС до уровня грунта, простелить полиэтелен 200мкр уже по всему пятну застройки (для гидроизоляции от грунта) просыпать с трамбовкой 10 см?
При этом экономится 2/3 песка (ПГС), а по сути несущая способность фундамента не ИЗМЕНИТСЯ

А если не траншеи а квадратно-гнездовые 800х800...

 

Вот как раз квадратно-гнездовым самое то! Сарай думаю строить как раз таким способом.
Из плюсов полной выемки грунта вижу:
Куча плодородной земли, на грядки например.
Песок быстрее сохнет, значит сырости меньше (если стелить пленку, то это без разницы)
В песке не растет сорняк, и не живут всякие кроты.
Вобщем то плюсов не так и много.

 

Лично я себе под бытовку так и сделал. Сейчас поэксплуатирую годик и приму решение по поводу фундамента для дома.

Еще я думаю, если загонять технику, то ей проще сделать один большой котлован и раскатать песок/шлак. А если работать руками, то вариант с траншеей легче.

 

Итак, поскольку проявляется интерес к данной постройке, и даже находятся последователи с кучей вопросов, решено сделать некий промежуточный отчет о строительстве. Здесь будут указаны недочеты, недостатки, а так же дочеты и достоинства

Фундамент:

Если у Вас низкий УГВ, то можно сделать как на картинке - выбрать слой плодородного грунта, застелить геотекстиль для отделения песка от материкового грунта и предотвращения ухода песка вниз, и засыпать песком с трамбовкой.
Если УГВ высокий, то геотекстиль следует заменить на полиэтиленовую пленку, что бы отсечь грунтовую влагу.
Монтаж плитки с блоками у меня сделан не совсем верно, вот так:

А, нужно устанавливать тоже самое, но под плитку укладывать ЭППС (пенополистирол). Это позволит избежать проблем с точечным промерзанием грунта под блоками, а значит фундамент по весне, когда оттаивает грунт не будет гулять вверх-вниз, что важно.
Вот правильная укладка блоков:

Можно не вынимать грунт полностью из под пятна застройки, достаточно выкопать ямки непосредственно под блоки, размером шире ЭППС на 5-10см. Далее порядок работ не меняется. Геотекстиль (пленка) - песок - трамбовка - ЭППС - плитка - блок. Блок обязательно скреплять с плиткой цементным раствором или клеем.
Много вопросов как выставить блоки по уровню:
Если нет нивелира, то проще всего воспользоваться гидроуровнем - вкопать по одной линии столбиков на разных концах два бруска. Гидроуровнем отметить уровень на этих брусках, по этим отметкам туго натянуть шнур. И дальше, рулеткой от шнура отмерять одинаковый размер до блоков. Так же делать для каждой линии блоков.
Не забывайте между блоками и обвязкой прокладывать гидроизоляцию (рубероид или аналоги)

Обвязка:

Я использовал брус 150х100 плашмя. Можно, конечно делать и так, но правильнее и удобнее делать обвязку из трех сколоченных досок 50х150.
Вот так:

С доской и работать удобнее (она элементарно легче бруса) и такую конструкцию не крутит как брус, да и трещин сквозных не будет, и углы получатся более правильные.

Лаги:

Если делать по классической "Платформе", то на лаги нужно стелить ОСП или фанеру или другой плитный материал. В этом случае лаги на картинке выполнены правильно. Но, тогда нужно сначала заняться утеплением пола и в этот момент нужно не намочить утеплитель осадками. Или утеплять его после постройки, тогда придется лазить с утеплителем под домом, что очень уж неудобно.
Я выбрал вариант утепления после кровли, но не под лагами лазить, а сверху. Поэтому не стал стелить ОСП, а сразу начал возводить каркас.
Тут есть один важный момент - Если делать как у меня, то нужно обязательно добавить еще две лаги, как на следующем рисунке, что бы получить опору для половых досок в будущем.

Промежуток между лагами утеплить до установки стен

Каркас:

И тут у меня не по Фен шую)
Доски на каркас я взял 50х100, а следует выбирать доску 40х100. Это позволит прилично сэкономить на пиломатериале, эта доска легче (работать с ней легче), и расстояния между стоек 585мм удобнее соблюдать, что бы и под утеплитель и под обшивку ОСП подходило.
Обратите внимание, я НЕ делал ригели над окнами и дверью, это потому, что у меня сверху после обвязочной доски собран такой же точно каркас из лаг, что и внизу. Если этого не делать, то обязательно дверные и оконные проемы следует усиливать ригелями (доска на ребро).
Еще один момент, на который надо обратить внимание. Все стыки досок между собой я прокладывал джутом (войлочная полоса). Кто то эти стыки проходит монтажной пеной, кто то совсем ни чем не заделывает. Тут решать каждому самостоятельно. Мне кажется, что джут или пена тут будут совсем не лишними.
Продолжу

 

Стропила:

Собирал треугольником, понравилось так да и все. Нет тут у меня особых замечаний. Все хорошо.
Укосины не забывайте

Обрешетку под рубероид делать практически сплошную, под гибкую черепицу сплошную, под металлочерепицу вот такую


Отделка:

Ох уж эти страшные, наводящие ужас на непосвещённых слова - ПАРО-ВЕТРО-ГИДРО изоляция!

По правде сказать я тоже очень долго не мог понять, что куда зачем и почему. Сегодня могу поделиться своими соображениями по этому поводу.
Сперва нужно разобраться в терминах - Пароизоляция, это изоляция, которая не пропускает пар, она же является гидроизоляцией, поскольку воду она тоже не пропускает. По сути это полиэтиленовая пленка.
Ветрозащита - она же мембрана, это материал, который не продувается ветром и не пропускает влагу с одной стороны, но при этом способен выпускать пар с другой стороны.
Итого, имеем:
Пароизоляцию и ветрозащиту. Всё, другие материалы не применяются в каркасниках (практически).
Теперь важно понять, какой куда стелить, и так же важно какой стороной куда обращать.
Внутри помещения образуется много пара, это и дыхание людей и готовка, чайники и т. д. Эта влага будет стремиться вырваться наружу из дома, а на пути у нее утеплитель лежит. Так вот, что бы в утеплитель эта влага не попадала, необходимо ВНУТРИ помещения установить ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. устанавливают ее шероховатой стороной внутрь помещения, для того, что бы влага, попавшая на эту поверхность задерживалась и с ворсинок быстрее испарялась. Но, если закрепить пароизоляцию наоборот, то это не будет большой проблемой. Часто в качестве пароизоляции используют обычный полиэтилен 200 микрон, как на парник.
Швы в пароизоляции обязательно тщательно проклеивать, опять же, что бы влага не проникала между нахлестами, которые должны быть не менее 15см.
Теперь утеплитель получился защищен от внутренней влаги. Однако, если все же влага попадет в утеплитель, то она должна беспрепятственно испариться. Куда? Конечно же наружу. И в тоже время, наружний ветер не должен выдувать тепло из утеплителя. Поэтому СНАРУЖИ ставят ВЕТРОЗАЩИТУ (она же мембрана). Ветер внутрь она не пропустит, а влагу случайно попавшую в утеплитель выпустит наружу. Поэтому устанавливая ветрозащиту (мембрану) нельзя путать стороны! Обычно к мембране идет инструкция, где указано какой стороной ставить наружу, какой внутрь.
Если инструкции нет то как правило текст на мембране должен быть обращен наружу.
Я у себя под пол снаружи ошибочно поставил пароизоляцию, хорошо вовремя подсказали и я ее снял.
В итоге внизу у меня лежит черновая доска и на ней сразу утеплитель. Ветрозащиту пола я не делал.
Как пример, пирог стены должен быть таким (изнутри наружу):
1. Чистовая внутренняя отделка
2. Вентзазор 25-30мм (необязателен, но желателен)
3. Пароизоляция
4. Утеплитель
5. Ветрозащита
6. Вентзазор 25-30мм (желателен)
7. Внешняя отделка
Между 4 и 5 пунктами часто крепят ОСБ листы. Если ОСБ не будет, то нужны укосины.
Вот и все премудрости
Утепляемся

Пароизоляция

Отделка


Продолжу

 

Вентиляция:
Положено в каркаснике делать вентиляцию. Но, для небольших домиков хватит обычной вытяжки
Делается она очень просто, стоит очень дешево.
Даже и сказать больше нечего, на фото все видно:

Таким же способом делается канализация, газовый шланг и прочие проходы
Вот в основном и всё. Главные узлы вроде объяснил. Если будут вопросы, пишите.
Спасибо за внимание!

 

Привет Саша!
Мне до этого момента ещё далеко, но в голове сомнения имею по этому поводу... Под утеплитель на пол и потолок, надо ставить ветрозащитную плёнку и не достаточно ли, просто какой-либо строительной бумаги? Вроде, думаю надо, так как ветер будет выдувать тепло из утеплителя и чтобы утеплитель не сыпался? Как тогда ставить её на пол? Сверху на черновой пол, т. е. степлерить между лагами или подшивать снизу? И как на потолок, если будет неотапливаемый - проветриваемый чердак? Утеплитель-эковата...

 

@Magnum2123, по поводу фундамента а если песок не пролит а просто утрамбован? выкопал ямки 50х50 и в глубину примерно 50см до песка, и таскал песок в ведре 12 литровым засыпал 1 ведро потромбавал и так далее. Не будут ли играть столбики?

 

Алексей, привет!
Под полом утеплитель принято закрывать ветрозащитой. Кто то оборачивает лаги внутри, кто то крепит ветрозащиту снизу, под лагами. Мне нравится вариант снизу по лагам, а не заворачивать их изнутри. Но я и этого не делал, считаю черновые доски и так защищают от ветра, а позже зашью цоколь и про ветер под домом вобще можно будет забыть.
Потолок - тут другая история, изнутри помещения однозначно делается пароизоляция. А, сверху надо закрыть утеплитель чем нибудь паропроницаемым, той же ветрозащитой, что на стенах, а лучше мембраной кровельной. Если верхнее помещение не жилое, то можно хоть оргалитом закрыть, лишь бы птицы не таскали и ветер не разносил, но пар выходил.

 

Я то тоже не проливал, воды не было. Трамбовал машиной, уж как вышло, так вышло.
Если у вас столбики отделены от грунта ЭППС, то гулять не должны.
У меня ЭППС нету, небольшое хождение блоков присутствует, но только в весенний период, когда активно тает грунт, потом все встает на место.

 

На сколько я для себя уяснил, для эковаты пароизолляция не обязательна, так как этот утеплитель влаги особо не боится! Он конечно увлажняется, но так же эту влагу легко и отдаёт, при этом его свойства не ухудшаются со временем! Чем она и хороша! Я точно пароизоляцию под эковату ставить не стану... А сверху тогда буду искать, чем закрыть...

 

Вот про это чудо современного строительства - эковату, я ничего не знаю. Поэтому и советовать не могу.

 

Подскажите, а какой плотности "Дорнит" использовали и чем его можно еще заменить?

 

Не знаю какой плотности, отдали за бесценок, забрал не торгуясь.
Его задача, что бы песок не уходил в материк со временем, заменить можно чем то похожим, или пленкой.