Печь-камин для дома 80 кв. м. Нужны советы

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Теплые полы планируем только в санузле и то электрические. Есть опыт родственников, у которых и полы утеплены, а летом на полу в санузле холодрыга. Печь топить точно не станешь летом, а вот выйти на теплый пол из душа захочется.

 

Недостаток водяного контура в камине - обилие конденсата в топке, а чаще стекающего куда-то _за_ камин.
Вода выше 70 градусов не нагреется, иначе батареи будут стремные. а значит в топке будет холодная стенка, кстати обрастающая очень быстро всяким сажем и золой.
Гораздо проще система из воздуховодов и горячих кирпичей.

Ходить в голом торсе можно и при -5, если быстро-быстро рубить дрова за домом на солнышке)

 

Mishael761, и что делать? Ставить тт котел в отдельное помещение не хочется, не удобно.

 

тоже к этому склоняюсь, потому и хочу печь с отопительным щитом. но тогда углы дома прогреваться не будут и под окнами холодно. хотя тут на сайтье где-то темка была про печь с забором воздуха из-под пола - вполне себе и под полом тепло становится. поискать надо

 

Справедливо для абсолютно любой печи в том случае, если мощности печи не хватает для компенсации теплопотерь дома (углы), или теплопотерь через окна.
Печь - всего-навсего отопительный прибор, холодные углы и холод под окнами - характеристики дома.
Конвекционная печь позволит нагреть углы дома быстрее за счет того, что она создает сквозняки и перемешивает воздух в помещении. При не-конвекционной печи (например, щиток) угол точно также нагреется, но за более продолжительное время. Будет угол теплым после протопки или быстро остынет - зависит от утепления дома. То же самое справедливо и для окон.

Категорически нельзя хоть как-то нагревать помещения, которые не отапливаются.
Или помещение - отапливается (жилое помещение) или в помещении должна быть температура, равная уличной (в идеале). "Полуотапливаемые" помещения - недопустимы.
"При контакте теплого воздуха с холодной поверхностью на этой поверхности выпадает влага".
Пример. Теплый воздух из отапливаемого помещения заходит в подвал и, действительно, в подвале становится чуть теплее. Но стены, пол подвала - так и будут холодными (подвал ведь не отапливается). Теплый воздух - холодные поверхности - влага, роса, иней, ледяная шуба. На стенках подвала.
Еще пример. Холодный воздух из подвала заводится в топку печи. Когда печь уже не топится, холодный воздух продолжает идти. И по дороге остужает пол рядом с печкой, стену за печью, заднюю стенку печи. Получились холодные поверхности, с которыми, без сомнения, имеет контакт теплый воздух помещения. Опять теплый воздух на холодной поверхности. Задавался вопрос на форуме, почему рядом с печкой (забор воздуха из-под пола) туалетом пахнет. Наверное, поэтому.
Пожалуйста, аккуратнее с некими техническими решениями (забор воздуха из-под пола), учитывайте наш климат. На Западе забор из подпола делается в домах, как правило, с принудительной вентиляцией и только для того, чтобы сквозняков не было. У нас надо очень тщательно все продумать.
Конфуз "теплый воздух" - "холодная поверхность" у них не актуален - разница температур между улицей и помещением от силы 10 градусов. А у нас? Сколько Вы говорите - погода минус 35 бывает?
Значит, у них 10 градусов разница, у нас 60.

 

Камин Аква 700Ш в действительности сварен из металла толщиной 5 мм, который обложен 8-10 мм листами чугуна. Конденсата у меня нет, и никогда не было, хотя в основном топлю сырыми дровами, и только в начале и конце топки - сухими. Конденсата у меня нет. Полагаю, по таким причинам:
- тяга в трубе Ф200мм., длиной 6,5 м. отличная для каминной топки, аж чуть гудит на форсаже
- топлю, добиваясь, чтобы языки пламени были длинными, и проходили по как можно большей площади водяного теплообменника (укладываю так дрова).
- в результате температура подачи в стрелку в среднем 50 градусов, а по мере прогрева теплых полов, достигает 60 градусов. Еще раз повторюсь, у меня только теплые полы.
- и что самое главное, стараюсь в каждой закладке выйти на форсаж, после чего получаю отличные яркие угли, которые хорошо прогревают тяжелые чугунные пластины по бокам, днищу камина и являются своего рода "горячими кирпичами". Ведь теплоёмкость в первую очередь определяется массой материала.

 

Дымоход: Тройник 45 градусов на камин. Второй нижний конец тройника - заглушка с пробкой для слива конденсата. Верхний конец тройника, понятно, дымоход, ведущий на крышу. Над камином до тройника обязательно разгонный участок не менее 70 см., у меня 1 метр. Может быть по этому еще и конденсата нет.

 

Чтобы под полом было тепло - нужно чтоб этого "подпола" просто не было.
У себя эксперименты ставил года 4, был и пенопласт на черновом полу, и ваты всякие хваленые с пленками и без, и монтажная пена щели задувавшая - все это фигня. Деревянные конструкции полов живут своей жизнью. зимой становятся чуть меньше, летом чуть больше - короче щели никуда не деть. В этом году вскрыл полы, там совсем внизу бетон залит - засыпал полностью все керамзитом 10-20 мм, около 15 кубов ушло на 2 комнаты первого этажа. ПРодухи в фундаменте запенил. засыпал керамзит прям до уровня досок пола, сантиметр-другой не доходит. Поверх досок осп для ровности, сверху обычный линолеум 3 мм.
Результат - дома наконецто стало сухо тепло и никаких запахов сырости из под пола. Периметр больше не запенивал - даже плинтуса пока не прикрутил. Так вот, с утра просыпаюсь - а полы _в обеих комнатах_ теплые. Хотя воздух топка берет над полом.
Подача внешнего воздуха - трубой пластиковой за топку, а не в нее. Считаю так логичнее.

 

Это очень прискорбно, что подавляющее большинство дачников ставят эксперименты (показательно, что они называют пароизоляцию и ветрозащиту "пленками" и во множественном числе).
Не смогли разобраться в том, что же действительно происходит под полом.

Вот такой вопрос. Так как:

то регулярно или изредка, часто или редко, но теплый воздух будет заходить в керамзит. И будет выпадать роса, потому что керамзит более холодный.
А вопрос вот в чем - в какую сторону керамзит будет просыхать?
Внизу: бетон (возможно, и сгидроизоляцией) - не выход.
Сбоку: продухи запенены - не выход.
Сверху: ОСП, усугубленное линолеумом - не выход.
Мокнуть керамзит будет. И не сможет сохнуть.
Так что, имхо, очередная это времянка.

 

Господа. запуталась уже... а ТП маты рассматривали? при небольшой-то площади и проживании наездами? стяжку, вроде как, не надо. на них хоть плитку, хоть ламинат. в чем подвох?

 

не выпадает ничего на керамзит - поверхность не та. и не холодный он потому как нагрев идет постепенно и нет такой разницы температуры воздуха и поверхности - не путайте с бетоном который наружу выходит зимой. если пролить случайно воду тоже не впитывает за короткое время а вода отлично уходит с квозь бетон в землю - проверено не раз. керамзит избавляет именно от циркуляции воздуха из подпола в дом. чем еньше фракция тем сильнее утепление.

 

Господа! Давайте вернемся к обсуждению по выбору печи-камина для обогрева дома в 80 кв. м.
Нашла информацию, что в помещении где установлен камин, монтировать систему отопления нет необходимости, а то придётся окна открывать и топить улицу. Получается, что в моем случае нужно будет обогревать с помощью батарей площадь около 50 кв. метров. Так какую же печь-камин выбрать?
Напоминаю план дома

 

Это очень прикорбно, когда дачники не слушают сказанных им слов и, даже не стараясь возразить, апеллируют к неким, только им, разумеется, понятным вещам.
Давайте поговорим про свойства поверхности керамзита как-нибудь потом, я уверен, что это безумно интересно, а пока, если Вам не трудно, ответьте на такой вопрос. Почему ледяная шуба в морозилке? Почему эта шуба никуда не испаряется (лед ведь тоже испаряется, ведь так) и постоянно растет даже в том случае, если дверь в морозилку вообще никогда не открывать?
Не потому ли, что:
- в двери морозилки есть щелки (позвольте цитату: "... - короче щели никуда не деть");
- температура в морозилке меньше, чем помещении кухни.
Вот ведь он какой, этот лед, никуда не исчезает, растет и растет.
И в обычной камере холодильника, хоть и не в таком масштабе, но точно такая же история. Конденсат вечно течет по задней стенке, плохо пахнет при этом, потом выливается где-то внизу в дырочку и под вентилятором испаряется в помещение кухни.

Летом в керамзите выпадет в осадок и останется теплый воздух, просочившийся с боков, а зимой - теплый воздух, просочившийся сквозь неплотности сверху от него. Или поднимется от бетона, потому что бетон будет явно теплее основной массы керамзита.

Чем Вам так не подошла та же фольга (или любой фольгированный утеплитель) - не понимаю.
Он гибкий, щели пусть даже плюс-минус сантиметр - ему нипочем.
Три зимовки в любой мороз - носки снимаются у порога вместе с валенками. В доме - в шлепках на босу ногу. Никакого дискомфорта.
Зимой утеплитель щупал - сухой, летом - сухой. Через два года после утепления был сделан вырез в полу под печь. На срезе утеплитель - как новый, конфетка.
Со стороны помещения (сверху) - блокируем. Со стороны улицы (снизу) - полная свобода, чтобы утеплитель сох. Правда, снизу можно и пленку, но особую и только в том случае, если гуляющие по подполу соседские кошки начнут утеплитель "на потолке" рвать когтями. Не знаю, зачем, может, когти точат...

Дело не в фольге, так скажите, пожалуйста, что Вы думаете по поводу морозилки?
Воздух зайти - щелочку найдет. А выходить некуда - кругом стенки.
"Преть", "сопреть" и "запертый" - один и тот же корень.
Очень похоже у Вас на морозилку. А летом - прямо вылитая "обычная камера" холодильника. Там где-то по стенке вонючая кака течет...

 

"Нашла информацию" - это не подход.

Если теплопотери помещения с камином больше, чем мощность камина, то необходимость такая есть даже в том случае, если Вы топите камин круглые сутки напролет.

Начните с того, что найдите информацию о том, каковы теплопотери зимой каждого Вашего помещения.
Теплопотери каждого своего помещения необходимо знать более-менее точно (хотя бы плюс-минус 20%).
От суммарных теплопотерь помещений уже можно делать выводы:
- какой мощности камин ставить и куда;
- потребуется ли и какой мощности система отопления в дополнение к камину (или как основная).

 

Вы не внимательно читали, это прискорбно, хотя простительно - в пол-двенадцатого ночи то

у меня под полом _нет_ соседских кошек, драть там они ничего не будут, потому что это закрытый бетонный цоколь фактически, пусть и небольшой глубины. И еслиб я положил "фольгированный утеплитель", то как вы сейчас и сказали - воздух чеез щелочки зашел - и конденсировался на холодных бетоных стенках и полу этого бетонного бункера, именно как в морозилке.
Я свою морозилку засыпал керамзитом. полностью. Угадайте, дойдет воздух _в теплом виде_ до бетона? Правильный ответ - не дойдет.

аргумент типа "воздух всегда под пол зайдет и там останется" кажется мне забавным. Он по вашему мнению постоянно только и делает что заходит под пол, так? и никогда не выходит? Тоесть трамбуется и трамбуется туда Вообще-то принято делать решетку даже специальную, в противоположных углах комнаты, дабы обеспечить циркуляцию и проветривание. Учитывая щель оп периметру всей комнаты это явно не нужно, плинтус тоже герметичности не добавит сильно. Соотв. у меня (да и у всех таких конструкций) - циркуляция идет постоянно, что-то вошло а что-то вышло. потому и поддерживается постоянный уровень влажности/температуры под полами. Только в моем случае за счет малого количества (объема) свободного места - проветрвиание происходит быстро.
В случае пустотного цоколя сушить конденсат надо с открытым люком в полу неделю, проверялось уже. У меня теперь пол нагревается после 4-5 часов начала горения печи. Зачем мне какието пенофолы городить?

п. с. в холодильник кстати я кладу всю мясу завернув в 2 пакета, потмоу и нету уменя там никакой шубы на стенках. Если положить голое мясу - естессно с него испаряется вода и оседает.
Куча продуктов. не содержащие воду (ее в них мало) - могут храниться и так.

морозилка забитая продуктами полностью на весь объем - практически не обрастает, если открывать регулярно - ибо объем воздуха туда попадает при открытии минимальный. Некуда особо втиснуться то.
Сходите уже в магазин то, затарьтесь - увидите результат)