Все, что вы хотели знать об Lihgt Framing Steel Construction (ЛСТК), но не знали где спросить

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет такого понятия "хороший металл с высоким процентом цинкования", есть ГОСТы и другие нормативные документы, в соответствии с которыми и изготавливают тот или иной материал.

 

ничего подобного прогиба у перекрытия нет. 0,7мм металл КРАЙНЕ мало для перекрытия. Считать можно по разному. Мои "расчётчики" и 0,55мм металл посчитали, что пройдёт. Я описал свой негативный опыт эксплуатации. И пишу, что 0,9мм минимум. Можете приехать походить. 0,7мм металл считается минимально допустимым для использования в качестве основания полов.
По обрешётке: я считаю нужна. Крутить картон к металлу очень не просто. Если крутить прямо на металл, теряется зазор, который в последствие необходим для установки коробок под розетки. Если делать без зазора они будут упираться в пароизоляцию. Не поставите.
По установке пароизоляции: зазор нужен. Не читал технологии установки пароизоляции без зазора. Если есть укажите, прочту. Если ставить между слоями картона ка вы писали, то при устройстве подрозетников и т. п. элементов, нарушится её целостность, что не допустимо.

Для окон не хотел использовать стандартный оконный выдвижной кронштейн. Он очень слабый. Руками гнётся на раз. Для того и вводил сам пластину.

 

Профнастил 0,7 мм и высотой от 20 мм + 2 слоя ГВЛ в перехлест - это стандартное основание, и если балки перекрытия применены должного сечения, то никакого прогиба не ощущается. Я таких перекрытий много сделал, а потом по ним тяжести носил. Поэтому я знаю что говорю. У вас явно просчет в балках перекрытия, и профнастил поэтому вы вынуждены 0,9 класть. Вопросы к вашим проектировщикам.

Очень просто, не вижу проблем. Саморезы должны быть с острым буром, часто попадаются тупые, надо выбирать партию.

Старайтесь размещать розетки на внутренних перегородках, где нет пароизоляции. Если всё же надо на внешних стенах, розетки устанавливают как и в обычном каркасе, обернув подрозетник куском пароизоляции его вставляют в отверстие в основной ПИ а края пленки тюльпаном выводятся на основную ПИ и проклеиваются. Это стандартный проход ПИ розеткой.

Нет, не нужен: читайте СП 31-105-2002, раздел 9.2.

Монтируете первый слой ГК, по нему пароизоляцию. Делаете все подрозетники, с герметизацией, как я описал выше. Монтируете второй слой ГК, аккуратно вырезая отверстия под розетки.

 

Вы думаете с блоком и с кирпичем меньше гемороя! Вряд ли! Там тоже своих нюансов не мало. Просто надо проектировать у нормальных проектировщиков полностью со всеми узлами. И чем качественнее Вы уложите утеплитель, тем больше будет счастья Вам.

 

При одинаковой теплотехнике с блоков не выйдет дешевле. Коробка на начальной стадии да (если не считать фундаменты), а вот потом начинается все самое интересное: утепление стен и кровли, фасады с подсистемой или без, полы, перекрытия окна, двери, внутренняя отделка, монтаж инженерных сетей (например, штробить блочные стены или просто уложить в гофре в ЛСТК и т. д. и т. п.). За два месяца Вы не построите блочный дом под ключ при равных условиях.

 

Я точно решил что будет каркасник. От дерева отговорили знакомые строители - найти хороший лес (у нас) невозможно. Предложили газоблок без доп. утепления с вентилируемым фасадом. Я отказался в пользу ЛСТК, т. к. наблюдаю такую картину - у соседа лежит газоблок, с него сорвало упаковку и за полгода у нескольких блоков отвалились кусочки. Я конечно в строительстве мало смыслю, но этот факт отпугивает от газоблока.

 

@serega-sin, по газоблоку - да. От влаги разрушается он. Сам работал, и замечал такой недостаток. А вы рассматривали вариант фиброблока (фибробетон).

 

Здравствуйте! Помогите определиться со способом монтажа одного пластикового окна в проем из усиленного стального металлопрофиля 2 мм и определиться с размерами.
Ситуация такая - строю шумоизолированную комнату в комнате. Внутренняя комната - каркас из профилей 100 мм кнауф, который стоит на подиуме из фанеры. Жестких связей, креплений к стенам и потолку нет, каркас полностью независимый. Каким способом, в данной ситуации, прикрепить пластиковое окно в оконный проем из металлопрофиля? Ничего паро- и гидроизолировать не нужно. Так как это будет ВТОРОЕ окно. Одно в стене уже есть. И в связи с этим, еще вопрос - какого оно размера должно быть, по отношению к проему из металлопрофиля? Если можно по-подробнее, с окнами никогда дела не имел. Просидев в нэте целый день - нашел инфу ток о том как ставить окна в любые проемы, кроме металлопрофильного.

 

@Hochy dom, фото покажите, я хочу это видеть!

 

Фото нет) но я всё нарисовал в скетчапе. Вот дошел до окна и пока не знаю что как. Скетч могу заскринить, но ток завтра.

Вы подскажите по-вопросу? Я читал ваш спор где вы, вроде, за шурупы, а другой форумчанин за пластины. Объясните, пожалуйста, как ВЫ это делаете. Только, если можно, по-подробнее. Я нуб в этом.

 

Внутреннее окно, без открывающейся створки, да еще в звукоизолированной комнате, я бы на одну пену поставил. Так сказать аккустически развязал от стены. Закрепите окно в проеме временно деревянными клинышками по уровню, запеньте, когда пена застынет достаньте клинышки и запеньте отверстия от них.

 

Сори, не сказал, что окно хочу заказать, с одной открывающейся створкой. Вообще, проем из металлопрофиля будет, как бы, дублировать, скорее всего, проем в наружной стене. Т. е. это высота 1490 мм и ширина 1805 мм. У будущего окна будет одна глухая половина, другая - открывающаяся створка.

 

Никаких особенностей особенно нет. Ставьте как написано в инструкции, только вместо анкеров или дюбелей применяйте саморезы подходящей длины с буром по металлу. Расстояние между рамой и проемом для точного и ровного проема можно по минимуму- 1,5 см с каждой стороны.

 

В общем, как я вас понял. Заказывать окно на 1,5 см меньше, с каждой из четырех сторон, оконного проема. Вынимать стеклопакеты, ставить на пластиковые клинья (на те самые полтора см), все это нивелировать. Крепить на саморезы-буры по металлу. Запениваем.
Возникло несколько вопросов.
1. А можно ли ставить раму прямо на профиль? Ведь он же будет ровным и не даст со временем усадки.
2. Саморезы вкручивать в раму без предварительных высверливаний отверстий для них (в самоей раме)? Прямо в пластик вкручивать?
3. Где-то читал, что нужны еще пластины стальные под профиль, в местах где саморез войдет в метал. Нужны ли они?
4. Как избежанть попадания самореза в пустоту? Профиль усиленный 2 мм сталь кнауф. Он там перфорированный. вот он на фото.

upd хотя, наверное, такой опасности и не будет, если рама стоять посередине будет ...

 

1. А можно ли ставить раму прямо на профиль? Ведь он же будет ровным и не даст со временем усадки.
-А как же звукоизоляция? Щель же будет. Запенить нужно.

2. Саморезы вкручивать в раму без предварительных высверливаний отверстий для них (в самоей раме)? Прямо в пластик вкручивать?
-Зависит от типа стального усиливающего профиля в раме. Если он квадратного сечения, раззенкуйте только пластик, под ним металл будет сразу. Если профиль внутри рамы не квадратного сечения, а открытый, " I_I " образный, проще саморезом крепить со стороны профиля, пока стена не зашита гипсом. Посмотрите разрез вашего профиля в инете, поймете о чем я.

3. Где-то читал, что нужны еще пластины стальные под профиль, в местах где саморез войдет в метал. Нужны ли они?
-2 мм металл вполне держит саморез без доп. усиления.

4. Как избежанть попадания самореза в пустоту? Профиль усиленный 2 мм сталь кнауф. Он там перфорированный. вот он на фото.
-Сверлите со стороны профиля. Либо прицеливайтесь тщательно со стороны рамы.

-Чтобы раму не перекосило, не перетянуло при затягивании саморезов, не забудьте прокладки в зазор.