РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Отвечаю по порядку. 1) Площадь это как правило квадраты), не кубы. 2) Не совсем понял зачем его отключать. Сейчас работают оба, один на первый этаж стоит в гостиной. Обогревает гостиную, кухню, прихожую, 1 спальню и немного не хватает на сан узел. В целом все отлично, но температура в спальне на первом этаже немного ниже чем в гостиной, а там тёща а она пожилая... думаю выровнять эл. конвектором., если закрыта дверь в сан узел постепенно там становиться прохладно, выравнивать буду так-же. 3) Рампа стоит на 4 баллона для гостиной и на 2 баллона между этажами. С рампы на 4 баллона питается еще и бойлер для воды на 80 л. 4) Газом пахло т. к. был дефектный конвектор уже все поправили в сервисе. 5) Он ничего никуда не гонит, просто представьте что на стене у вас висит большая мощная батарея. от неё идет тепло вверх в виде горячего воздуха и вперёд в виде ИК излучения. Кстати я подвесил над конвектором лист нержавейки 1х1 м2 (купил в магазине для бани), как мне показалось стало больше тепла уходить не в стену а в комнату. 6) Да отключает когда достигнута выставленная температура. Настройка на конвекторе определяет не мощность горения а частоту включения горелки. Т. е. если нужно чтоб было теплее он чаще включается а не больше горит. Шумит бл_ть еще как, и сам пощелкивает и издает металлические бахи. И я за ним стену отделывал оцинковкой она тоже при нагреве добавляет. Если бы были такой мощности из чугуна посоветовал бы их. Но т. к. альтернативы нет приходится пользоваться этим. Всяко лучше чем дрова колоть.
прикольно, но получается у Вас нет дверей в доме, как-то совсем не по домашнему или для отпления все двери должны быть распахнуты.
Не совсем так. Например 2 спальни на втором этаже расположены ровно над конвектором в гостиной (в них тепло), двери весь день открыты, а вот ночью мы их закрываем, т. к. слишком жарко. Да есть прогибы в спальне на первом этаже, но к ней я сделал воздуховод из металлической гофры, стало значительно лучше. К тому, же надо помнить, что при отсутствии магистрального газа, и времени на монтаж нормальной СО выбор у меня был не богат, бюджет невелик. Возможно я в последствии переделаю СО на батареи и котёл, но пока думаю, что отопление буду строить по следующей схеме. В комнатах где не хватает тепла поставлю Эл-конвекторы с таймером включения на ночной тариф. Днем в спальне мало кто тусуется так, что проблем не вижу.
Ваше упоминание о том, что оцинковка тоже гремит наводит на мысль о том, что закрепили её излишне старательно, - намертво по периметру. Поэтому ИМХО она играет при каждом переключении термостата. Если не ошибаюсь, у конвертера крепится к стене сначала задняя стенка, может это она так гремит. Попробуйте крепеж поставить в прорези и сильно не затягивать, чтобы им было куда деформироваться. У меня так крыша гремит, будто по ней кто то ходит, но там уже ничего не поделаешь.
да, старания при креплении мне было не занимать. Большу часть болтов уже повыкручивал, стало лучше, но совсем не избавился.
Остальное, повидимому, уже на совести внутренней конструкции. Возможно и там стоит попробовать аккуратно усовершенствовать болтовой крепеж (например ставя под шайбы элластичные прокладки и тд). Ведь такие звуки могут издавать только плоские листовые конструкции. Подавить их резонирование можно также установкой на их поверхности негорючих прокладок.
И кратко насчет других Ваших ответов: "Площадь это как правило квадраты), не кубы." Да но только если просто ходите по комнатам, при обсуждении отопления это кубы нагретого помещения и от высоты потолков зависит справится ли нагреватель. и сами же отвечаете Вообще же теоретические возможности мощного нагревателя обогреть большие объемы можно реализовать только в одном помещении. Вы пишете: "Он ничего никуда не гонит, просто представьте что на стене у вас висит большая мощная батарея. от неё идет тепло вверх в виде горячего воздуха и вперёд в виде ИК излучения." Естественно тепло в другие комнаты попадает с большим опозданием и это никак не согласуется с работой терморегулятора, установленного в непосредственной близости от нагревателя. Кстати, если его настройка +-0,1град то он будет щелкать каждую минуту, если +-1,0град то раз в полчаса, а +-5,0град один раз в день. Вообще частое срабатывание говорит о его неправильных настройке и размещении датчика, плохом отводе тепла и неправильном подборе его по мощности. К тому же это приводит к быстрому выходу из строя системы рассчитанной на определёное число срабатываний. То, что он "ничего никуда не гонит" как раз его главный недостаток. Существуют конвекторы (немного подороже) тех же марок но с буквой F, у которых встроенный венилятор оперативно отбирает вырабатываемое тепло. Это приводит к более стабильной его работе и он не отключается (и не щелкает) пока не прогреет воздух во всем помещении. Перепады температур при этом в разных его частях уменьшаются. Попробуйте обдувать свой конвектор вентилятором, а датчик экранировать от потока горячего воздуха и его режим работы изменится. Попробуйте также усовершенствовать систему вентиляции и доставлять теплый воздух во все помещения. Только в этом случае его технические возможности реализуются в полном объеме. При его правильной работе он не должен отключаться более 1 - 2 раза в сутки. А то получается, что в одних комнатах спасаются от перетопа, а в других надо ставить дополнительные электро нагреватели.
Действительно описка, - обе ссылки на высказывания SonOfSun (брал цитату его высказывания не из первоисточника, а из Вашего поста где вы сами его цитируете), Имхо несколько противоречивые. К сожалению исправлять уже поздно.
Не понял где чьи цитаты поэтому отвечу так: 1) Отопление или нет, когда речь идет о стандартных жилых домах считают квадратами. наверное это потому что в каркаснике площадью 140 м2, потолки более трех метров явление редкое. Можно поискать конечно, но в ветке отопления я не видел обсуждений отопления в кубах. Ребята у которых потолки по 4 метра при площади 140 не сидят на этом форуме. 2) "Вообще же теоретические возможности мощного нагревателя обогреть и т. д." теоретически, да. Практически результат вполне достойный. Кроме того вы озвучиваете очевидные вещи которые я знаю, и писал что есть просадка по температуре в 2-х комнатах первого этажа. Если бы была возможность вешать сразу газовый котел и батареи, я бы так и сделал. 3) "Вообще частое срабатывание говорит о его неправильных настройке " тут я ваабще не понял, вы это безотносительно моего оборудования? просто я не говорил что он часто срабатывает. Я сказал что если нужно чтоб было теплее - чаще включается. В целом я не видел в документации указание на частоту включения. 4) "Существуют конвекторы (немного подороже) тех же марок но с буквой F" - да существуют, но, меньшей мощности, у меня оба по 8 кВт и только с чугуниной, мне это неподходит.
Действительно чехарда получилась какая то. Наверно каки е го вещи мы по разному оцениваем. Но все же продуктивность отопления дровяных печек указывают в кубах и только иногда добавляют рассчетную мощность. У Ваших же конвекторов указывают только мощность, которую предлагают делить на 10 чтобы найти квадраты площади. На мой взгляд первое более правильно, поскольку отапливаются объемы воздуха. Насчет частоты срабатывания наверно не поняли друг друга. Я писал о системах автоматического регулирования с обратной связью, считая, что и у конвектора такая. Но судя по вашему описанию, там такая же простая регулировка, как у электроплиты. На какое деление ручку вывернешь, - такой режим и отработает, а какая температура при этом получится ему все равно. Никак не ожидал, что у Вашего нет датчика температуры. А насчет вентилятора я понял, что у Вашего конвектора его нет и просто предложил его усовершенствовать самостоятельно простейшим образом
@Balaklavas, На самом деле, такое определение требуемой тепловой мощности подразумевает высоту потолка = 2,5 м. Т. е. 1Квт на 25 кубических м. хорошо утепленного помещения. Конечно, существуют и более точные методы в которых учитываются множество параметров помещения. Однако, в большинстве случаев этого метода вполне достаточно. Что касается обратной связи, то в большинстве конвекторов (за исключением Baxi), она есть. Это термобаллон, закрепленный на задней стенке конвектора и соединенный с автоматикой безопасности. При разогреве заправка в баллоне расширяется и по достижении заданной температуры главная горелка гаснет. Остыл баллон - горелка включается и т. д. Точно так же как в холодильнике, только с другим знаком...
Я тоже так считал, поэтому ответ @SonOfSun, сильно удивил. Просто пытался сказать, что режим работы конвектора будет зависеть от положения и расстояния до термодатчика. Например для электрических полов его можно размещать произвольным образом. Сильфонный конечно имеет с клапаном механическую связь и перемещаться не может. Просто если бы такой датчик находился на некотором удалении то нагреватель работал бы в более стабильном режиме.
@Balaklavas, Там вообще то есть возможность перемещения примерно на 0.5-0.6 м. Трубка от баллона имеет запас и аккуратно смотана в колечки.
Недавно приобрел AlpineAir DT 2000, мощностью 2.3кВт все началось с расчетов: внутренние размеры 3.7х5.7х2.5 итого 21м2 - ванная комната = 18 квадратов, ну думаю 2,3 кВт вполне справятся. нашел подходящий интернет магазин с бесплатной доставкой ну и начал заказывать: конвектр, газ баллон 50л., шланг, редуктор, хамуты, два огнетушителя (безопасность должна быть безопасной!) и до кучи газовую плитку. за все 14000р дождались выходных и с детишками на дачу, дескать тепло будет хорошо. первое что мне испортило настроение это ОТВРАТНОЕ качество сборки, SonOfSun уже писал что ощущения такое что делают их в подвале под черкизовским рынком! кстати форсунки менял сам нечего сложного нет, вся процедура занимает 10 мин. смонтировал тоже довольно быстро, пришлось трубу немного укорачивать. теперь о его главной задачи! конвектор специально покупался для отопления одной комнаты поэтому и 2,3кВт. домик каркасный утепление 150мм мин вата, обшит 20мм имитацией бруса с наружи и 10мм вагонкой из нутри, короче говоря за 10 часов непрерывной работы! комнату размером 18 м2 нагрел от +2 до +24, надо было брать мощнее!