Строительство крыши. С чего начать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну, об этом и речь. А почему 50 мм достаточно? Допустим, висячие стропила, длина ската 8 м, угол 35, утеплённая, браас. Можно такую нагрузку на 50 мм?

 

Глубина врубки.
Уважаемый Топор затронул интересную тему. Я же для наглядности и облегчения восприятия данного вопроса решил его прорисовать. Ранее всегда делал глубину врубки 1/5 высоты доски, на форуме это значение уменьшили до 1/3. Для себя решил следующее: для доски высотой 150 мм буду делать врезку высотой 1/5 высоты доски, для стропил высотой 200 мм можно делать врезку 1/4 высоты доски.



На рисунках хорошо видно, что чем скат более пологий, то горизонтальная площадь опирания врубки значительно выше. Судя по картинкам можно сделать следующее заключение: на крутых скатах крыш глубину врубки можно увеличить, поскольку нагрузки на стопила уменьшаются, а площадь опирания врубки на мауэрлат увеличивается.

Повторяю, что данное сообщение не обязывает Вас делать именно так, есть и другие варианты.

А можно картинку нарисовать?

Горизонтальная часть врубки длиной 50 мм - это утверждение или предположение? Из каких источников взялась именно эта цифра? Насколько этому можно верить? А если горизонтальная часть врубки будет менее 50 мм, насколько это критично? Так можно делать, или брать большую высоту доски, или играть глубиной врубки?

 

Импортный код допускает минимальное опирание L=38 мм. Это при толщине 38 мм. - наша аналогия, естественно = 50 мм. А вот ендовые стропила, будут опираться уже с бОльшим пятном, т. к. их угол меньше, чем у основных стропил.

 

Так только получается нарисовать. На цифры не обращайте внимания, это я кому -то давно рисовал. И то для меня это большой труд.

Это для всех случаев, включая мною указанный ?

 

Кака разница, если это общее "правило".
Если говорить о схеме в приложении (zip), то, второй (верхний) ригель - ничего не дает, а опирание стропил - тут уже зависит от самой схемы - на подстропильные балки (балки перекрытия) или на мауэрлатную доску (мауэрлат).

 

Ладно, раз общее правило, пусть оно таким и будет. Правда, оно провоцирует делать врубку по этому минимуму и я бы сам посчитал это чурекским способом, вот если я когда-нибудь надумаю сделать крепление стропилы именно таким способом (допустим, коттеджный посёлок, дома на продажу, там всё равно, лишь бы быстро), то на какой документ мне ссылаться, известные мне альбомы дощатых конструкций такой узел не содержат ?
Я вот почему ещё заговорил о висячих стропилах по 8м. Был случай. Ставил такие стропилки, сечение 150х250, мауэрлат 150х150 на шпильках замурованных в кладку. Конёк был временный, монтажный из доски 200х50, подпорки через 3м (обычно я всегда так делаю на висячих). Условия работы были стеснённые, высота большая, потому ушло несколько дней на монтаж стропил. Ригеля ещё не поставили. Случайно я заметил что эти стропила прогнули конёк и стойки его и начали выворачивать мауэрлат. Т. е. он крутнулся, приподнявшись внутренней плоскостью на см от кладки. Дальше не пошёл, шпильки уже не пускали. Опирание было полностью, как обычно. Значит, подумал я тогда, вертлявый момент в этом узле очень сильный. Так если опирать не полностью, а на внешний край мауэрлата, неужели эта вращающая нагрузка не усилится ? А если при этом мауэрлат насажен на шпильки и прижат к кладке не везде полностью из-за обычной кривизны материалов, то не возникает ли риск расщепления мауэрлата ? Почему то мне кажется не совсем верным опирать не на всю ширину мауэрлата, хочется услышать о каком-нибудь расчёте по этому поводу. И почему же нет разницы, сарайка это 4х6 м или приведённый мною случай, нагрузка же разная.
После увиденного вращения мауэрлата я стал ставить стойки под временный конёк почаще и потолще, а сам мауэрлат не квадратом в сечении, не 150х150, а 200х100 или 150х100.

Ну, может и ничего. Я всё про свои случаи вам рассказываю, не про расчёты. Я тогда был намного легче нынешнего и перемещался по кровле быстрее и не так аккуратно. Бегу куда-то по обрешётке, а пацаны мне кричат - да тише ты, трясётся вся крыша. Вот начал я с тех пор проводить испытания на прочность возводимых конструкций. Испытывал всегда собою, сначала 80-ю кг, потом уже центнером на площадь двух подошв своих кроссовок. Итак, обрешётка уже набита, я иду по ней вверх от мауэрлата. От маурлата до ригеля - 3800, от ригеля до конька ещё 2800. Остановился по середине между мауэрлатом и ригелем и попрыгал. Пацаны просто сидящие на крыше рядышком тоже начали подпрыгивать. Но не сами, а вместе с крышей. Поставили после этого вторые ригеля и укосины от их краёв в середину нижних ригелей, образовав некое подобие фермы. Контрольное прыгание показало меньшую подвижность седоков вокруг эпицентра действия.
Отсюда вопрос. Если я давлю между мауэрлатом и ригелем (второго нет), то стропилка в этом месте прогибается, а между ригелем и коньком выгибается в обратную сторону ? И если это так, то второй ригель с раскосами, наверное, может уменьшить эти прогибы ?

 

По первому абзацу не скажу, т. к. не совсем понял как саму стропильную схему, так и откуда, еще на стадии возведения, появился распор? А это именно он вывернул мауэрлат...
По выделенному: если Ваш вес составляет (усредненно) 100 кг, то своими кроссовками (примерно 35 см. длиной и 12 см шириной каждая), Вы создаете давление 100 кг. на 840 см2, или на 0.084 м2.
Если перевести этот вес на м2, то получится, что Вы создаете распределенную нагрузку, эквивалентную 1200 кг/м2! ну, это как гусеницы у танка...
Теперь сравните с нормативной по снегу (например180 или 240 кг/м2). Вот отсюда и колебания крыши.
А еще нужно учесть, что снеговая нагрузка - она статична, а Ваши телодвижения - динамика...

 

Уважаемые форумчане, подскажите, обязательно ли делать под мауэрлат армопояс или кирпичную кладку, дом из газоблоков, или можно крепить прямо на блоки?
.

 

Делайте армапояс.

 

висячие стропила, пролёт около 11 м без центральных опор. Опирание стропильной системы только на мауэрлаты. Распор создали сами стропила. Очень они тяжкие были.

Я всегда подозревал, что проверка лично мною - самая лучшая !

 

Дорисовал Ваш эскиз и добавил размеры:



Катеты треугольника и без расчетов никаких вопросов не вызывают, а вот его основание без дополнительных опор, сомневаюсь, что выдержит. Это вопрос к Виктору - нашему специалисту по стропильным фермам.

 

Строительная бытовка
Небольших размеров, внешне очень напоминает комфортный домик для проживания. До меня в ней обитала бригада узбеков - каменщиков. Захожу внутрь и вижу: табурет из газо блока, стол из газо блоков, кровать ..., тумбочка из ..., вся мебель сделана из блоков. Решил это дело немного исправить, а заодно сделать себе небольшой отдых от основной работы. Начал с табуретки. Использовал для этих целей обрезки древесины, то что под ногами валялись.



Для основания табурета взял полу брус 100х200 и сделал в нем надрезы паркеткой под углом около 10 градусов. Для удобства работ использовал струбцину, острую стамеску и киянку.



Ножки сделал из обрезков 50х200, остатки стропил. И вот что из этого получилось.
Далее появились обрезки для изготовления стола, дело остовалось за малым - сделать его и оборудовать себе рабочее место:



А для приема гостей сделал еще один табурет.
Теперь несколько слов о самой бытовке: если решите что бытовка нужна именно Вам, и Вы будите некоторое время в ней проживать (время года значения не имеет). Никогда не приобретайте готовые! Летом в таких домиках будет жарко, даже с кондишеном, а зимой (о чем это я), осенью, будите просто окалевать. Желаете жить и строиться с комфортом - делайте бытовку самостоятельно, толщиной не менее 100 мм, с пленками, поклеивайте швы. Помните, тепллый воздух найдет куда уйти.

 

Мы себе бытовку с утепление 100-мм пенопластом сделали - 6х3, себестоимость около 33 тыр.

 

Нарезка
Поскольку данная крышу имеет красивый и интересный архитектурный облик, приспособы для нарезки стропил нужны так же разнообразные:



Эти детали будут крепиться над срезом угла здания, имеют очень большой продольный рез.



Деталь может быть правой или левой, поэтому выбираем, в какой врезке приспособы будем ее резать.
А это стропила башни, они должны будут сойтись в одной точке, вернее стропила будут разделены на две группы: на первом собираем восьмерку более длинных стропил, а вторая восьмерка будет крепиться между стропилами первой восьмеркой, и чуть ниже... лучше нарисовать для наглядности.



На этом рисунке можно увидеть стыковку первых восьми стропил. (16 картинок монтажа всей башни делать не буду).
Второй этап сборки башни - монтаж второй восьмерки стропил. Картинка красивая, но не факт что именно так получится в реальности, слишком заморочный узел.

Дмитрий, очень разумно! Надо сделать хороший проект дачно-стоительной бытовки.

 

Хранение материалов
Очень важным моментом при работе с древесиной является ее хранение. На данный объект материал был закуплен за месяц до начала строительства. Все доски были е/в. Привезли и сбосили в кучу... и так прошел месяц.
Теперь рассмотрим другой вариант: у Вас есть возможность закупить материал заранее. Привозим на обыект и раскладываем на прокладки для вентиляции и естественной сушки. Не забываем при этом сделать приличный отступ от земли. В результате Вы получаете подсушенный материал, с которым легче и приятней работать.
Плесень, чернота которая так раздражает глаз и с которой так старательно пытаются бороться производители химии не так страшна, как кажется. На свой вопрос о происхождении и продолжительности жизни плесени я получил ответ от студентки университета третьего курса (считаю, что в нашем городе только один универ) которая изучает именно этот предмет: это грибковое порожение древесины, и благоприятная седа для ее развития - влажная. В сухом помещении, где нет влажности грибок прекращает свой рост. Под крышей, при хорошей вентиляции всегда будет сухо, или должно быть сухо. Следовательно грибок прекратит свое существование.



Я готовые детали всегда складываю чеез прокладки. Пока неделю лежат, подсохнут немного.