Строительство крыши. С чего начать

Сборочные чертежи крыши
Это следующий этап в стоительстве крыши. Нужны они или нет, кадый решает сам. Но мне поще аботать по чертежам, и вся "подгонка" идет под расчетный размер. если что то не сходится, для меня это не повод брать в руки пилу. Первое, проверяем все детали, высотные отметки, длины... ищем расхождение с чертежом, испрапвляем, - все срастается.
К разработке чертежей приступаем после согласования внешнего облика дома, или его объемной модели. В дальнейшем будет меньше вопросов, в случае когда заказчик и исполнитель нашли общий язык, и оба понимают внешний вид дома, приступаем к работе над планом стопил:



На плане обозначим оси, для облегчения чтения чертежа, сделаем желаемый шаг стопил с учетом будущего утепления крыши. Так же на плане стропил будут обозначены направления разрезов.
На отдельный лист выводим план мауэрлатов, накосных стропил и коньковые прогоны:



По центру главного ската будет проходить коньковый прогон, который будет закреплен на металлических столбах, привязка столбов отражена на обмерном плане.
Следующий этап, делаем необходимое количество разрезов: 1-1 разрез главного ската:



находим общую длину стропил, длину по врубкам, угол наклона главного ската, задаем величину карнизного свеса.
Разрез 3-3 так же идет по главному скату, но имеет другой внешний вид, (уникальный дизайн асиметричной кладки). На данном разрезе мы видим вертикальную каркасную стену, и горизонтальную, опорную стену на которые будет закреплен мауэрлат и правая часть стропил.
Верхняя точка стены в дальнейшем послужит опорой для затяжки.
Разрез 2-2 зеркальный, поскольку скаты выполнены семитрично, имеют опирание на коньковый прогон и мауэрлат.
И наконец последний разрез, 4-4 из этого чертежа мы получаем полную информацию о ендове. Общая длина, размер по врубкам, место стыковки, высотные отметки по врубкам.

 

Таблица расчета стропил по длинам:
По просьбе Vikctor а выкладываю в свободный доступ таблицу для расчета стропил по длинам. Все формулы открыты, в них можно заглянуть, но потытка изменить их приведет к необратимым последствиям... Вы будите самостоятельно чинить двигатель своего любимого авто, не имея специального образования? Вносить изменения в формулы можно тем, кто разбирается в данном вопросе.
Загрузил, проверил, файлик ругается, жмем ОК и он открывается. Желаю приятной работы!

 

Начало работ. Подготовка рабочего места, нарезка деталей.
Наиболее удобное место для нарезки деталей крыши это помещение с овным полом, защищенное от ветра и погодных условий. Но такое бывает не всегда. И при работе на открытой площадке можно изготовить легчий навес, используя дял этого укрывные тены.
Перед началом работ изготовим специальные козлы. Размеры которых зависят от Ваших предпочтений, материала который есть на площадке, Вашего роста и азмеров помещения. В среднем длина козлов 2-3 метра, (зависит от размеов крыши) и высота 600 - 700 мм, в зависимости от роста. Размещаем комплект доски главного ската на козлы, готовые детали стропил обязательно маркируем согласно плана стропил. Я этого заранее не сделал, и после подъема материалов пришлось разбирать детали по новой. Эту партию маркируем Г - А.
Нам предстоит выполнить одинаковую зазметку для 25 стропил. Для обеспечения точности и во избежани ошибок при разметке на рулетке можно поставть метку: например так.

Коньковый прогон
имеет сечение балки 100х200 мм и усиленную стыковку косым резом, котоый в дальнейшем будет скеплен шпильками . Для работы с материалами больших сечениий использую цепную электо пилу макита, с продольным двух литровым двигателем. Если Вы привыкли работать бензо пилой, или Ваша электо пила другой марки, большого значения это не имеет. Главное, это острая цепь и хороший навык в работе с подобным инструментом.
Для примера: если ученика, сразу после окончания авто школы посадить за руль крутой иномарки, или стареньких жигулей, далеко он сможет поехать не имеея навыков вождения? И крутизна машины здесь не причем. Еще раз прошу обратить Ваше внимание на стружку , такая получается только у хоошо заточенной пилы. После того, как продольный рез выполнен, лишнее можно отрезать: для этого можно использовать паркетку или цепную пилу. Для проверки качества реза совмещаем ранее отрезанную деталь
И вот что должно получиться:

 

Разметка стропил главного ската
О простых вещах коротко, в двух словах. Первое, что нужно из инастумента: малка с двумя подвижными планками, для выставления заданных углов крыши. Второе, обычный столярный угольник с делениями, большой карандаш. Проводим по малке вертикальную черту, на ней при помощи угольника по перпендикуляу, согласно высотам главного ската ставим метку и проводим вторую черту, для получения конфигурации врубки.
Инструмент
Это самая простая по форме врубка, и сделать ее можно практически любым инструментом. Я же предпочитаю использовать для этих целей паркетку с вылетом 75 мм, которая имеет угол наклона диска 55 градусов. Мощность двигателя 1.8, доску толщиной 50 мм режет как масло. Меня данная модель полность устраивает.

 

Подъем материалов или тяжелая физическая работа...
У меня есть различный опыт подъема материалов, в том числе и деталей крыши. Начну с самого тяжелого способа: берем сырой брус сечением 100х200х6000 и потаемся своими силами поднять его до перекрытия второго этажа и далее пытаемся втащить его дальше, на перекрытие... и перемещаем его к месту крепления. Не пытайтесь это повторить.
Следующий вариант, самый легкий, и самый дорогой: заказать кран, и подънять все наверх. Для этого нужны дополнительные расходы, и хороший подъезд к дому.
Более дешевым вариантом может стать электо лебедка, или тельфер. Поднимает балки без проблем, легко и непринужденно, но ОООООЧЕНЬ медленно, причем опускается так же медленно.
На одном из объектов для подъема материалов привлек двух узбеков, а они в свою очередь привлекли меня таскать тяжести... возникает вопрос, - а для чего я их брал?
Что сулит этот объект: заказчик против узбеков, кран заказывать накладно, да и подъем материалов будет поэтапным, лебедка тянет медленно, нужно что то новое.
Придется использовать знания физики, а именно сделать систему блоков. Как известно, веревка перекинутая через блок, меняет направление или вектор силы, но не изменяет массу груза. И только два блока делают подъем груза действительно легче. Отдельное спасибо за информацию Александру из Левашово - Песочное.
Что из этого получилось смотрите на фото:
Была сооружена П образная констукция, к верху котоой был закреплен один конец веревки и блок, второй конец веревки был пропущен через блок. Второй блок был закреплен в нижней части петли веревки, к нему, при помощи кооткой веревки можно закрепить поднимаемую деталь.
Используйте в свой работе знания, ранее полученные в школе, и "тяжелая физическая работа" будет приносить удовольствие, как и мне!

 

Нарезка, примыкающие стропила
Очень важный рез, который требует к себе особого внимания. Чем его делать? Самый дорогой и наиболее качественный рез можно получить используя торцовку.
Далее, не уступая по качеству тоцовочной пиле следует паркетка с большим вылетом. Ее минус, что пилим по черте, что требует навыка работы с инструментом. Важным приумуществом будет наклон диска до 55 гадусов.
Если нет ни того ни другого, на помощь придет цепная пила. Для работы с "цепочкой" следует соблюдать меры безопасности и уметь навык работ. Для облегчения задачи можно изготовить приспособу, которая позволяет зафиксиовать заготовку в определенном положении. Но приспособа, сделанная в полевых условиях, не может быть гарантом точного реза. Однако, это значительно лучше чем резать деталь разместив ее перпендикулярно козлам.
Если есть возможность, то рекомендую использовать паркетку с большим вылетом и наклоном диска до 55 гадусов. Результатом станет ровный рез высокого качества, который будет радовать глаз.

 

Работа с материалом большого сечения
Брус сечением 100х200 имеет вес, и резать подобный материал держа цепную пилу в одной руке, - не самая хорошая идея. Поскольку брус, лежащий н двух точках опоры при разрезании ближе или по центру будет стремиться вниз, и клинить шину пилы. Как поступить в данном случае? Варианты решения этой задачи могут быть разными, я использую малую струбцину: В стороне от реза размещаю дополнительную опору и закрепляю ее к брусу стубциной. Правая, отезаемая часть бруса должна попадать на центр тяжести, или близко к нему. Тогда отрезаемая деталь плавно отпадет вправо, не подклинивая пилу, либо повиснет на одной опоре козлов.

Здесь мы видим, что отрезаемая часть бруса отпала в сторону, а большая, и более тяжелая деталь осталась на месте.
Паркетка при работе с брусом
В основном паркеткой можно делать только перпендикулярные надрезы, продольный рез выполнить полность не позволяет вылет диска, а рез с противоположной стороны, может привести к асиметричности реза.

 

Сборка. Первые шаги.
За базу принимаем самый большой мауэрлат главного ската, фасад Г - А, размещаем его на стене, выравниваем по нитке и закепляем к армопоясу. Фото нет.
Следующий шаг, это подготовка столбов и монтаж конькового прогона состоящего из тех деталей. Подънять весь конек в сбое, можно только краном, но его нет. Смонтиовать сначало столбы - имея только одну точку опоры, в самом низу они будут иметь слишком большую амплитуду. Выход один: монтировать столб и коньковый прогон практически одновременно.
К месту установки столба перемещаем козлы, рядом ставим столб и одновременно размещаем коньковый прогон. Точки его будующего крепления - столб и фронтон. Дополнительно раскепляем коньковый прогон стопилами главного ската. Не грузит фото...

 

Ранее установленный коньковый прогон "привязываем" к базе, а именно к мауэрлату главного ската стропилами. Тем самым создаем новую базу для монтажа зеркальных стропил главного ската, конькового прогона. Стропила главного ската закрепляем временно, на данный момент они нужны для выравнивания конькового прогона.
Следующий этап - установка мауэрлатов на противоположных скатах крыши. Их место располажение можно проверить рулеткой и зафиксировать временно зеркальными стропила главного ската. Эти стопила временно фиксируют внутренний угол мауэрлата, и проверяют правильность нарезанных ранее деталей.
На одной из стен мауэрлат будет закреплен на ранее изготовленную стену
сейчас мы поставим ее на место:
И проверим правильность ее установки зеркальными стопилами главного ската:

 

Продолжительность рабочего для.
Осенью - зимой световой день длится не очень долго. Работать в темноте, на ощуп не очень приятно. В результате время затраченно на дорогу к объекту может стать больше, чем само время проведенно на объекте. Все это экономически не выгодно, и приводит к увеличению сроков стоительства объекта. Как решить этот вопрос: продолжительность светового дня решил увеличить путем приобретения прожектора а самый идеальный вариант, иметь второй пожектор на 20 ватт, или чуть больше. Тогда не будет теней при работе.

 

Ендова. Изготовление.
После проверки заданных размеров мауэрлатов, коньковых прогонов, каркасной стены можно приступать к изготовлению самой тяжелой и важной детали крыши - ендовы.
Ширина фронтонов данного дома имеет разные значения ширины, поэтому проекционный угол разворота ендовы будет немного асиметричным. Что в свою очередь отразится на разметке врубок, высотных осевых отметках, и высотных отметках по врубкам. Разница не очень большая, но учитывать ее надо.
детали поднимались в разобаном виде, и уже на отметке +3000 производилась окончательная стыковка. После этого можно приступать к разметке коньковых врубок:
Все врубки делаются при помощи цепной пилы, а так выглядит хвостовая часть стропил:
Подъем ендовы:
Посмотрели мы на эту тяжесть в сборе и ... пошли в бытовку чай пить и думать, как ее на место поднимать. Согревшись, было решено использовать систему блоков. Осталось понять как и к целу эти блоки закрепить? И вот решение этого вопроса: С противоположной стороны и по диагонали от места крепления ендовы "закрепили" одну из стропил главного ската, и к ее вершине был закреплен блок и пропущена веревка для поъема ендовы. А дальше, поставить ее на врубку большого труда не составило.
Монтаж и раскрепление ендовы
Первое, надо убедится в том, что ендова четко села на врубку, это важно. Бывают случаи, когда приходится "осаживать" на место при помощи струбцины, молотка и кувалды. Делается это так: и еще фото более крупным планом: Струбцину лучше распологать горизонтально, так лучше идет передача усилий и ендова садится на свое место, или на врубку.
Вертикальность ендовы
Если врубка выполнена верно, то боковая грань ендовы должна быть расположена вертикально или очень близко к уровню. Если есть незначительно отклонение от уровня, то его можно исправить при помощи захвата струбциной и фиксацией монтажными углками с двух сторон. Всякого рода "строительные хитрости", когда ендова имеет большие отклонения от вертикали - недопустимы. В этом случае Вы не сможете опеспечить правильный монтаж примыкающих стропил, поскольку они имеет расчетный вертикальный рез. Если Вы решите оставить как есть, по получите искажение плоскости стропил. Что в свою очередь отразится на всей или части плоскости крыши, что можно выровнять обрешеткой. Искажение вертикальности стропил так же может отразиться на качестве утепления, исключением является эковата.

 

Стропила, вид сверху
И несколько фото с высоты птичьего полета. Здесь мы видим, что правильно закрепленные стропила могут сделать коньковый прогон ровным. Первоначально, коньковая балка состоящая из трех частей имела значительные искажения.
Вид на ендову
Стропила примыкающие к ендове выставляем под шаг утепления, или чуть меньше, для последующей подрезки. Из за разницы углов наклона скатов, поекционный угол развоота накосной асиметричный, что в свою очередь приводит к разбежке крепления примыкающих стропил.
На начальном этапе сборке примыкающих стропил крепил на короткие саморезы, длиной не более 50 мм, после проверки плоскости примыкающего ската на ровность, можно произвести необходимую корректировку и выполнить окончательное раскрепление стропил.
Вид снизу
Здесь мы видим частичное смонтированные стропила главного и примыкающего скатов.
Карниз
Если мауэрлат выставлен ровно по нитке, все хвостовые части стропил врубкой плотно прилегают к ребру мауэрлата, то вы получите ровную плоскость для крепления лобовой доски
Главный скат
Для освещения лестничного проема и одной из комнат мансардного этажа было принято решение установить мансардные окна. Чуть позже займусь этим, а пока общий вид на стропила главного ската.

 

Узел Карсона
Долгое время откладывал этот узел на потом, но время пришло... С внутренней части дома до него не дотянуться, стаховки с собой тоже нет... но выход из положения искать надо. Будем строить леса и продолжвть сборку. И вот что из этого получилось. На настил были использованы доски которые пойдут на обрешетку, поэтому их не резали. Теперь аботать стало значительно удобнее!
Монтаж горизонтального узла
Стенку в сборе, пусть и небольшого размера вывешивать за край стены занятие очень интересное. Главное, леса есть и есть веревка с блоком для облегчения массы стены и для ее страховки до полного раскрепления. И вид снизу на то, что получилось в итоге.

 

Дело близится к завершению
С трудом запустив двигатель, еду на объект. Прибыли, и взгляд остановился на одном из приборов: который пишет, что за бортом -22 а на борту +22. Как Вы поступите на моем месте? Я тоже не исключение, поэтому заглушил двигатель, и кооткими перебежками пошли в бытовку пить чай. Отогрелись, можно и работу продолжить.
Выносные стропила
В такой мороз заниматься опасной работой - самое подъходящее время, - вовсе не холодно, а скорее жарко. Для закрепления и посадки на врубки используем наш любимый инструмент - струбцину.
Шуруповерт
На сильном морозе шуруповерты очень быстро выходят из строя, батарейки садятся. Поэтому, на смену пришел сетевой шуруповерт фирмы ХАМЕР. Многие скажут, что крутит очень медлено, тогда ищите что то другое или ждите лета. Для тех, кто считает, что шурик крутит неспеша, с наслаждением, - отличная недорогая модель которая будет работать, работать и работать без подзарядки. Одним словом выбор за Вами. Падения с высоты он не выдержал, вышла из строя кнопка, случай не гарантийный, а цена вопоса новой - 200 руб + самостоятельная замена.
Мансардные окна, подготовка.
Выбираем размер будующего окна, его место расположение на крыши и врезаем его... в чертеж, вернее делаем разрез и смотрим, все ли нас устаивает: Далее, режем детали заданных размеров и приступаем к монтажу. Выставляем краевые стропила с учетом зазора коробки окна, далее монтируем хвостовую часть стропил. Хвост будет перевешивать, для облегчения данной задачи смонтируем планку. Далее, монтируем горизонтальную часть короба окна.
Верхняя часть оконного проема формируется аналогичным образом.

 

Вид с улицы