Вентиляционный канал на кухне для кухонной вытяжки и естественной вентиляции

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пятно наконец-то замечено. Только ума привязать к своей вытяжке не хватает? Пятно ровно как факел выбрасываемого воздуха (я об этом намекнул, осталось только на месте запротоколировать). Пятно ЕСТЬ! (как и грязь на решетке) Не на моем примере, на примере от "профессионала", он сам это фото принес и сам свою неправоту доказал!

 

А еще на нем видны светлые пятна. Наверное, это уже не жир, это - сало. Гы-ы-ы.
Чего только не увидишь, если очень хочется. На белой поверхности ничего нет, а на грязном кирпиче - сколько угодно. Сдается мне, что если снять нащельник и ковырнуть пену, то там будут продолжения жира. Какая пакостная штука, это сало.
Я так понимаю, что от вас мы не дождемся ни одного доказательства...

 

Вы мне сейчас Порошенко напомнили.
Тот с куском автобуса носился, демонстрируя его всем, и чего-то доказывая. А Вы с пятном носитесь, как с единственной спасительной соломинкой.

Давайте подальше от фантастики и поближе к жизни. Вы могли бы объяснить, как жир попадает на фасад, если воздух (в котором он находится) выбрасывается вытяжкой метра на 3-4 от фасада под углом 45°?
Ещё Вас попросили объяснить, в какой момент образовываются сосульки на наружной вент-решётке.
Есть что сказать?

P. S. Хотите я Вам покажу как выглядит «дорожка жира» от вытяжки?

Позавчера (в субботу) довелось оказаться на улице Садовая-Каретная дом 2/24. Заметил на фасаде козырёк и лёгкую «тень» под ним. Прикрепил фотографии. Полюбуйтесь, как это может выглядеть.
Знаете, почему под козырьком появилась «тень», «дорожка»? Да потому что это козырёк, а не решётка. Вылетающий поток воздуха ударяется в козырёк и, отражаясь от него, частично попадает на фасад. Чтобы не было такого и фасад всегда был чистым, нужно ставить на выходе не козырёк, а жалюзийную решётку. Тогда поток воздуха будет отбрасываться от фасада и на нём НИКОГДА не будет следов.
А для того, чтобы НИКОГДА не было ещё и сосулек, необходимо внутри стены создать пару «тамбуров» при помощи обратных клапанов. И фсё!

 

Уже ооочень хочу установить вытяжной зонт над плитой. Надоели запахи и открывание окон при готовке. А так как этот девайс может стоить немаленькие деньги, решила, как обычно, подойти к этому вопросу скрупулезно
Для начала вроде как определила для себя пару основных параметров -ширина 900, производительность 1000 м3/ч, и чтобы уровень шума был наименьшим. Ну, такие внушительные габариты и параметры сложились из того, что везде говорят и написано - мощность вытяжки должна зависеть от кубометража помещения, в котором она установлена. А у нас, кухня+гостиная+холл+лестница- все открытое бездверное пространство.
Естественно, вытяжки с такими параметрами стоят от 15 тыс и выше. Но, в поисках аргументации мощности, наткнулась на такую статью (ниже) и вот теперь мои вводные параметры в поисках вытяжки (900 мм, 1000 м3/ч) оказались под сомнением - а надо ли ?
Кто что об этом думает? @КимДонЛо, очень интересно было бы выслушать Ваше мнение, а так же заодно и спросить - если у нас выход трубы от вытяжки оказывается на внешней стене, которая сверху "укрыта" кровлей открытой террасы, стоит ли тянуть эту трубу до края кровли террасы-к открытому пространству?

У каждого из нас в квартире есть кухня. У каждого на кухне стоит плита (газовая или электрическая). И у подавляющего большинства над плитой имеется вытяжной «зонт» (в простонародье - «вытяжка»).
В чём состоит заблуждение? В том, что очень многие люди считают «вытяжку» эквивалентом вентиляции кухни. Иначе, как объяснить то, что, устанавливая вытяжку над плитой, воздуховод от неё заводят в вентиляционное отверстие кухни, закрывая его полностью?
Делают это по нескольким причинам – либо посоветовали строители, которые делали ремонт, либо от полной уверенности, что даже так воздух из кухни прекрасно удаляется. Плюс ко всему, продавцы вытяжек утверждают, что мощность покупаемой вытяжки должна подбираться с учётом площади кухни. На самом деле всё это – заблуждение.
Попробуем разобраться, откуда это пошло.
Если внимательно почитать различные нормативные документы для строительства и эксплуатации, то прослеживается странная закономерность: НИ В ОДНОМ документе Вы не встретите слово… ВЫТЯЖКА!
Замечание: 1) речь идет именно о нормативных документах, а не справочных; 2) вытяжка - кухонный вытяжной зонт (существительное), а не вытяжка - как действие (глагол).
Итак, если в нормативной базе отсутствует такое понятие, как вытяжка, то, как может нормироваться воздухообмен с ее помощью? Нонсенс.
Тогда у конечных пользователей вытяжками возникает резонный вопрос: как же так, вытяжки существуют, а слова нет? А все очень просто, есть и слово и вытяжки, только они, как бы «вне закона». И связано это с тем, что ВСЕ жилые здания (99,99%) в России (и бывшем СССР) имеют естественную вентиляцию, или, правильнее, вентиляцию с естественным побуждением.
Т. е. воздух в наши квартиры приходит через неплотности в окнах, дверях и строительных конструкциях, а также через специальные приточные клапаны или каналы, а уходит через вент. каналы, расположенные в кухне, ванной, туалете.
Как это связано? Попробуем объяснить.
Любые строительные конструкции или коммуникации, рассчитываются на определенные нагрузки. Вентиляция в этом списке не исключение. Наши каналы имеют достаточно ограниченные возможности по пропускной способности. В наилучших условиях их производительность составляет 150 – 180 м3/ч (для сравнения: современные вытяжки имеют мощность 600-1100м3ч)
Извините, если мы заняли у Вас много времени. Вот мы и подошли к заблуждениям. Дело в том, что существуют еще нормы для механической вентиляции, которые значительно отличаются от норм для естественной вентиляции. Например, воздухообмен для кухни с естественной вентиляцией должен быть 3-х кратным, а с механической вентиляцией - 10-12 кратным. Так вот, продавцы вытяжек применяют норму (10-12 крат), не задумываясь, что вытяжка над плитой и нормы механической вентиляции никак между собой не связаны и вытяжка над плитой не имеет НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ помещений.
Вытяжной зонт не предназначен для вентиляции кухни. Он лишь для удаления загрязнённого воздуха, находящегося в небольшом пространстве над плитой. Вытяжка не в состоянии справиться с воздухом, который поднялся к потолку лучше, чем обычный вентканал в верхней части помещения. Для вытяжки «дотянуться» до этого воздуха – практически непосильная задача. Дело в том, что поведение потока воздуха при всасывании и при выбросе разное. При всасывании воздух забирается с расстояния не более одного диаметра всасывающего отверстия, а выбрасывается воздушная струя на расстояние пятнадцати диаметров отверстия. Именно поэтому мы пылесосим ковёр не с высоты метра, а прижимая щётку. Именно поэтому мы в жару направляем на себя вентилятор лицевой стороной, а не обратной. Именно поэтому вытяжка не может «взять» загрязнённый воздух (запахи), который поднялся к потолку.
Вытяжка во время работы удаляет воздух над плитой и поблизости. Тем самым создаётся движение воздуха в помещении, и вовлекаются в процесс смешивания дополнительные потоки воздуха. Сколько выкачивается из помещения, столько же поступает на замену. Если вытяжка прокачала 1000 кубометров воздуха - это вовсе не означает, что в помещении несколько раз полностью обновился воздух. Возникшая пустота, которую не любит Природа, будет заполняться воздухом, который пришёл откуда угодно - из форточки, из других комнат, из щелей. Но запахи от приготовления пищи, которые поднялись к потолку, почти не участвуют в смешивании и удаляются с трудом. Неспроста в инструкциях к вытяжкам написано, что… «…с целью максимальной эффективности работы вытяжной зонт должен располагаться на 60 см. от электроплиты и на 75 см. от газовой плиты…». «…Во время работы вытяжки избегайте воздушных потоков – это может быть причиной распространения запахов по всему помещению». Если бы вытяжка была предназначена для вентиляции кухни, то в инструкциях не было бы подобных рекомендаций, а сам вытяжной «зонт» советовали бы устанавливать вверху, вместо люстры.
К слову, в инструкциях к вытяжкам нет упоминаний, на какой объём помещения она рассчитана. Это уже придумали сами продавцы данного товара. Площадь помещения на производительность НЕ ВЛИЯЕТ. И наоборот, мощность покупаемой вытяжки не вытекает из размеров помещения.
Главный фактор, влияющий на производительность вытяжки – это сечение вентканалов в наших домах. Подавляющее большинство каналов на территории нашей страны имеют сечение 130 х 130 мм, или диаметр 140 мм. Присоединяя к такому небольшому каналу механическую (принудительную) вентиляцию, мы получаем мизерный эффект. Больше воздуха, чем может такой канал всё равно не пропустит, сколько не старайся. Почти в любой инструкции к вентилятору или вытяжке нарисована диаграмма, на которой изображена кривая зависимости производительности от давления, из которой ясно, что чем выше давление, тем ниже производительность вытяжки или вентилятора. Основные факторы, из-за которых происходит повышение давления в канале и, как следствие, падение производительности – это: неровности внутри канала; смещение поэтажных блоков; выступающий раствор; зауженное сечение; материал и форма соединительных воздуховодов; каждый поворот на пути воздушного потока.
В итоге, благодаря влиянию этих факторов, в канале и на подходе к нему будет создаваться повышенное давление, а, как известно, чем выше давление, тем меньше производительность вытяжки. Это означает, что МОЩНАЯ вытяжка сама себя «душит». И чем мощней вытяжка - тем сильней она себя «запирает».
Можно присоединить вытяжку производительностью 1000 м3/ч, можно 1500 м3/ч, можно 5000 м3/ч (если такая есть), но во всех случаях результат будет одинаков – в канал удастся протолкнуть чуть больший объём воздуха и всё! Остальное – потери!
Как-то на одно из подключений вытяжки к вентканалу диаметром 140 мм., в серии П-44, мы специально прихватили с собой чашечный анемометр для замеров. Когда почти всё было смонтировано, спросили у клиента разрешение немного поэкспериментировать. Разъединили воздуховод и поставили заранее заготовленную вставку с анемометром. Вытяжка четырёхскоростная "САТА". Вентилятор центробежный. Протяжённость воздуховода 3,5 метра с двумя поворотами. Воздуховод пластмассовый, диаметром 125 мм. Максимальная производительность вытяжного купола 1020 м3/ч. Анемометр был установлен перед последним поворотом (у самого входа в вентблок). Первая скорость - анемометр показал 250 кубов/час. Вторая скорость - показания 340 кубов/час. Третья скорость - показания 400 кубов/час. Четвёртая скорость – 400 кубов/час. Итог: 1) разница в производительности между первой и четвёртой скоростями - минимальна; 2) канал пропустил ВСЁ ЧТО МОГ, а значит, потери просто огромны; 3) шум на третьей и четвёртой скорости вырос, а толку ноль. И это при том, что стенки соединительных воздуховодов и вентиляционного канала очень гладкие! Представьте, каковы будут потери производительности, если присоединить вытяжку к вентканалу, который выполнен, скажем, в кирпичной кладке!

Конечно, можно использовать вытяжку как простой вентилятор, но в этом случае не стоит надеяться на то, что она обеспечит вам полноценный воздухообмен. Мы не отговариваем от приобретения вытяжки вообще и не утверждаем, что это не нужная и бесполезная вещь. Конечно это не так.
Единственная цель, которую мы преследуем – это желание предостеречь потребителя от всеобщего заблуждения. А именно: 1) не стоит воспринимать вытяжной зонт на кухне как эквивалент вентиляции помещения – он не имеет к этому никакого отношения; 2) покупая вытяжку, нельзя отталкиваться от размеров помещения – это вещи не связанные.

 

Если Вы не возражаете, я бы хотел воздержаться от комментариев в адрес статьи…

Учитывая Ваши вводные по кухне («…кухня + гостиная + холл + лестница - все открытое бездверное пространство»), в этих условиях, попытка «выжать» из вытяжки максимально возможный КПД – абсолютно разумное желание.
Когда зона кухни не ограничена дверью и имеет свободный переток, вплоть до лестницы, тогда любой запах, который отклонился и ушёл мимо вытяжки, можно будет ожидать в спальнях верхнего этажа. Малоприятная перспектива. Лучше её избежать.
Нужно уменьшать сопротивление канала, к которому будет присоединена вытяжка.
В этом случае выброс через наружную стену – наилучший вариант. Один единственный поворот и максимально короткий участок воздуховодов. Вряд ли штатный кухонный канал, с выходом через кровлю, будет иметь меньшее количество поворотов и меньшую длину.

Нет. Тянуть до края террасы не надо. Оставляйте на стене.
Конечно, если я правильно понял Ваше описание…
Хотел прикрепить фото и (закон подлости) не могу его найти. Просто как раз недавно делали такой выход от вытяжки через наружную стену в деревянном доме и прямо над наружной вент-решёткой нависал балкон второго этажа.
Нет фото – набросал рисунок:

 

@КимДонЛо, благодарю за ответ!

На всякий случай уточню- в доме оборудована система принудительной приточно-вытяжной вентиляции. В зоне кухни есть два диффузора 100 вытяжки, в зоне гостиной- два диффузора 100 приточки. В холле второго этажа-за лестничным проемом-вентрешетка вытяжки 100.
Но запахи с кухни все равно агрессивно завоевывают пространство.

В таком случае, кроме минимального количества поворотов (будет 1), нужно все же ориентироваться на максимальный диаметр патрубка воздуховода вытяжки -150 мм?
А так же на материал воздуховода- все же пластик или оцинковка? (гофру,естественно, отметаю)

Если выводить сразу на внешнюю стену-выходит чуть меньше метра.

Вот как раз есть нужное фото - это окно кухни, справа от которого и планируется вывод воздуховода.
Читала, конечно, Ваш пост про невозможность загрязнения стены и появления сосулек при устройстве нужной вентрешетки.
А как быть со следами выхлопа на самой террасе? Она у нас шириной 2,5 м.
Да, и еще -Конденсат ведь скорее всего зимой будет образовываться в трубе. Как с ним бороться при таком расположении системы? Труба с уклоном в сторону улицы спасет?
@КимДонЛо, и напоследок - Какую же все мощность вытяжки предпочесть?

 

Не менее 320м3/ч и не более 500м3/ч

Да.

Делайте выхлоп см на 10 дальше поверхности стены. В случае обнаружения следов на самой террасе, - нарастите воздуховод и выведите его к краю ската крыши террасы (под свес - чтобы снег/дождь не попадал).

Будет.
2 (3-й - в составе самой вытяжки) обратных клапана, установленных в воздуховоде (один в "наружной" плоскости стены, другой - во "внутренней" плоскости - создают "воздушный/тепловой тамбур").
Уклон можно и не делать (или сделать только на участке "выход из стены на улицу - выхлоп"). При включении вытяжки, конденсат, выдуется (а замерзший - растает и выдуется).

 

Здравствуйте. Подскажите, можно ли на кухне, где будет стоять только газовая плита сделать только принудительную вентиляцию? (если делать естественную, вертикально вверх на 0,5 м. выше конька, то такая труба получиться 8 м,). Спасибо.

 

@Basten, по требованиям большинства "газовщиков" на местах, которые проект газоснабжения будут делать (и принимать помещения "на готовность к подаче газа"), в помещении с газоиспользующим оборудованием должна быть естественная вентиляция. Сумеете им доказать необходимость принудительной, а не естественной - сможете сделать принудительную.

 

Но это общеобменная вентиляция. Всё-таки эффективно справляться с запахами при готовке на плите, ей довольно сложно. Вентиляционное отверстие подбирает воздух, который находится рядом с ним. Если чуть в стороне от вентиляции запах поднимется к потолку - и уже недосягаем.
Когда установите вытяжку – сразу почувствуете разницу. Она будет удалять основную массу запахов
Кстати, на момент работы вытяжки не забывайте открывать где-нибудь окно. Где угодно, но только не в самой кухне. Нужно будет компенсировать огромный объём воздуха, удаляемый вытяжкой.

Ответил бы «да». Но посмотрел на фото дома. Наружные стены показались не очень толстыми. А в пределах наружной стены желательно расположить три обратных клапана. Первый отстоит от наружной вент-решётки довольно далеко (чтобы не задевал её при открытии) и «съедает» большую часть толщины стены. Для диаметра 125 мм. – это расстояние составляет 9 см. Для диаметра 150 – ещё больше.
Можно, конечно, и два клапана поставить, но мы в случае с выбросом на фасад предпочитаем перестраховаться. Две воздушные буферные зоны, создаваемые тремя клапанами, эффективно закрывают все вопросы по задуванию/промерзанию/конденсату и т. п.
Почти все вытяжки с выходом на 150, имеют в комплекте переходник с диаметра 150 на диаметр 125. Это означает, что производитель допускает заужение до этого диаметра. Если три клапана не помещаются в пределах стены, то можно сделать этот узел чуть более компактным, уменьшив диаметр.
Да, производительность уменьшится. Но с учётом маленького сопротивления выбросной линии, всё не так грустно, как может показаться.
Я Вас ни к чему не склоняю. Выбор Ваш.
У меня дома тоже вытяжка с выходом на 150 мм. Я её отправил на улицу 125-м диаметром. Хорошо справляется со своими обязанностями.

И тот и другой материал подходит. У меня нет никаких предубеждений на счёт пластика, поэтому спокойно использую его при каждом подключении.

Это имеется в виду выход через ту стену, на которой висит вытяжка, или выход будет в бок?

По диагонали получится метра 3. То есть, затухающая струя воздуха достигнет ограждения террасы почти у самого пола. Вас это сильно огорчило бы?
На самом деле это лишь вопрос приоритетов. Есть – важное, есть – второстепенное. Если бы передо мной стоял выбор: эффективность вытяжки, или струя воздуха слегка «подышит» на балясины, то для меня выбор был бы очевиден.
Не тревожьтесь сильно на счёт "загрязнений". Проблема изрядно преувеличена.

Конденсат там не образовывается. Воздушные «тамбуры» препятствую этому.
Если бы клапаны были плотными – да, возможно появление конденсата. Но они «дырявые». И в этом их большой и жирный плюс. Воздух в тамбурах не застаивается. Идёт маааленькое, но постоянное проветривание.
А когда нет конденсата, то и уклон делать ни к чему.

Когда я искал себе вытяжку, то определил для себя пределы от 600 м³/ч до 800 м³/ч. В итоге взял 700 кубовую.

По прошествии 4,5 лет считаю что не ошибся с мощностью. Всё устраивает.

 

Дом каркасный, толщина стены (весь пирог)= 250 мм.
В таком случае на каком расстоянии друг от друга должны находится обратные клапаны?
И какими они должны быть?

Как раз в сторону. Получается, у канала будет один поворот, и его мы можем сделать как угодно удобно, так как никаких навесных шкафов в зоне плиты не будет, останется только вопрос эстетики.
Вот фото. Кухня еще никак не отделана, в процессе проекта. Плита будет находится как раз там, где сейчас и стоит.



И наружная вент решетка может быть такая?

 

Первый клапан в открытом положении не должен задевать наружную вент-решётку. Остальные два клапана можно просто прижать друг к другу (т.е. соединительные кольца между клапанами получатся примерно по 6,5-7 см.).

На картинках - правый клапан. Для выброса через наружную стену лучше использовать обратные клапаны Vents (Украина). Почти такие же клапаны фирмы Эра (Рязань) хороши при установке осью вертикально, но именно для этой работы они менее приспособлены.

Да. Именно такая. Только сетку оторвите. Она там ни к чему.

 

@Елена999елена, Вы уж отпишитесь по своим результатам плиз.

 

Обязательно!

 

Просьба подсказать, в обычной кухне в квартире имеется вентиляционное отверстие.
1. Нужно ли от вытяжки над плитой пробросить вентканал и врубиться в вертикальный домовой вентканал? Или пусть вытяжка просто выбрасывает воздух вверх?
2. Если врубаться в домовой вентканал, оставить существующее вентиляционное отверстие или замуровать?
Насколько я понимаю, должна быть и вентиляция и вытяжка. Если вытяжка со временем облипнет гарью, то перестанет осуществлять естественную вентиляцию.