Управление электрическим котлом Protherm

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нашёл причину! Подключил котёл через стабилазатор, замерил потребляемую мощность за 5 мин - 8,4 кВт. Вообщем напряжения в сети 170-180В котлу не хватает для выхода на полную мощность. Буду заказывать второй стабилизатор на 10 кВт.

Всем большое спасибо за советы!

 

Мда... Напряжение проседает до 155В.

 

Здравствуйте, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой эл. котла Протерм Скат 9кВт и устройства Зонт Н-2 (прошивка последняя, один датчик температуры в доме).

Вчера вечером в котле пропало давление (причины пока не установлены, протечек не обнаружено), котел отключился по защите с выводом соответствующей ошибки F22 и температура в доме снизилась ниже установленной 22 + 1, к утру до 14 градусов.
При этом уведомлений на электронную почту я не получил (Zont Н-2 отправляет инфу через вай-фай), также не получил уведомление при пробном отключении электричества у котла (зонт у меня питается от другой розетки в доме, если розетку зонта отрубить, то сразу приходит уведомление на почту).
Особенность и в том, что период нахождения котла в состоянии ошибки, когда он не грел, при этом в статистике зонта показано, что котел работает, но, как выяснилось позже, не греет.

Отправил вопрос производителю, а то какая-то неудачная реализация информирования. Предполагал получение такой важной уведомительной информации.

Может кто с этим сталкивался и уже знает рекомендации.

 

У меня сегодня такая фигня произошла. Происходит это в результате длительного охлаждения теплоносителя. Когда теплоноситель охлаждается, то давление в системе снижается. Если он охладится до какой-либо критичной температуры, то давление упадет оч. сильно. Зонт при этом ничего не покажет, поскольку датчик в порядке, котел энергию потребляет, ТЭНы греют. Но при этом сама система теплоноситеь не гоняет. Определил это в результате того, что котел работал в течении всей ночи, а температура все это время методично снижалась. Приехал. И точно по нулям. Подкачал в холодную систему до 2 бар, разогрел, поднялось быстро до 2,8 бар, спустил теплоноситель через прозрачную трубочку для спуска воздуха из теплообменника до 2,6. И все. Только тут аккуратней надо, при 3 бар, может сработать датчик аварийного сброса давления)
Бороться с этим можно следующим способом. Купить еще один термодатчик и прикрутить его прям к трубе обратки, кот выходит из теплообменника. Этот датчик будет вам показывать температуру теплоносителя (с погрешностью конечно, градусов в 2-3). И вот если давление упадет, то котел будет показывать работу, но сама система гонять теплоноситель не будет, а по этому датчику вы увидите резкое падение температуры теплоносителя.
Либо 2 вариант, один из форумчан использует (в этой же теме по-моему описывал). Поставить вебкамеру и направить прям на дисплей котла, и все выдаваемые ошибки будете видеть в режиме онлайн.
Теперь по давлению. У меня такая штука произошла в результате остывания дома в течении 12 часов. (Опыты провожу с котлом) А в котельной термодатчика нет, и там оказалась температура ниже установленных пределов (прям под котлом люк остался открыт в подпол). И вот когда термодатчик в комнате показал температуру на включение, около котла вся система остыла до такой степени, что давление упало до минимума и включившись котел не смог ее прокачивать. А поскольку никаких датчиков больше нет, то зонт говорит что все нормуль.

 

Зонт имеет вход аварии котла. К сожалению в протерме этот выход сделан совместно с 3х ходовым клапаном бкн. Так что если у вас котел греет воду не только для батарей, то использовать этот выход не получится.
Я пока что использую Web камеру и iSpy, косяк реализации в том что веб камеру надо ставить прямо в упор на дисплей так как он очень яркий и ночью будет все расплываться, если камера будет далеко. Конечно речь идет о самой дешевой камере из ашана, что то приличное будет нормально работать.
F22 ловлю часто, так как в системе антифриз и при Т тепло носителя +10 и +70 он очень сильно расширяется. Пока поставил доп бак расширительный на работу 18 литров, может и на 24 поменяю.

 

Выясняйте сначала этот вопрос. Включены ли были у вас пороги аварийных уведомлений по падению температуры ниже установленного коридора? Если да - пишите @ilya zont пусть смотрит логи. Аварийные уведомления не должны пропадать в пути.

А кто вам их обещал? С чего зонт должен решить, что котёл не работает? Сухие контакты не подразумевают обратной связи.

Так и должно быть, зонт свою работу выполнил - замкнул контакты, а уж что котёл не смог отработать - тут зонт не при чём и, повторюсь, даже не в курсе.
Варианта два: снимать ошибку с котла или ставить термодатчик зонта на подачу.

Такого быть не должно, проверяйте расширительный бак, при необходимости ставьте ещё один. Не должно давление в системе с холодной на горячую меняться больше, чем на 0,5. Накачали полтора на холодную - на горячую будет максимум 2. Если не так, то проблемы в системе отопления.

Котёл не может перестать гонять антифриз из-за плохого давления. Он будет его гонять даже если давление 0. Другое дело, котёл встаёт в ошибку и отключается при падении давления ниже определённой величины.

Погрешности вообще никакой. Показывает с точностью до 0.1 по сравнению с дисплеем. Только ставить надо внутрь котла на медную трубку, а не на выходе.

Нет. Котёл будет показывать ошибку. Её можно снять с котла на зонт либо через спец разъем на плате, либо по датчику на подаче. Либо по аварийному уведомлению о падении температуры в доме.

К зонту можно подключить до 10 термодатчиков, стоят они копейки. Подключайте, мониторьте всё, что хотите.

Подтверждаю, с нормальной камеры наблюдения за всей котельной отлично вижу цифры на дисплее котла за 3 метра от него.

Попросите спецов рассчитать объём расширительного бака. Чтобы не гадать. Прыгать давление не должно!

 

А если в качестве расширительного бака использовать тепловой аккумулятор литров на 100?

 

Нет.
ТА имеет жесткую конструкцию и не компенсирует расширений теплоносителя.
ТА на 100 литров вам не даст ровным счётом ничего, кроме перерасхода антифриза.
ТА делается от 1 тонны и заполняется водой, которая греется антифризом, протекающим внутри по змеевику.

 

После того как я к родному баку котла поставил 18 доп бак у меня давление с 0.8 при 15 градусов поднимается до 2.0 при 70. Хочу поставить 24 и при +5 сделать 1.
Объем системы порядка 100 л.
При родном баке скакало до 3.

 

@andrusha7778, и как вы так умудряетесь... у меня литров 160 система, два котла - соответственно два родных бака. Повышается с холодной до 75 градусов ну максимум на 0.4 бара.

 

т. е. я правильно понял, что потом эта вода из ТА идет в систему отопления? И вся СО заполняется именно водой?

 

Нет, неправильно. В ТА вода и она там никуда не движется. В системе отопления антифриз. В ТА змеевик. По змеевику из системы отопления идет теплоноситель и греет воду. Получается как тэн в чайнике. То есть вода и антифриз не мешаются.
Когда вода нагрелась, она отдает тепло обратно антифризу через тот же змеевик.

 

Все понял) Спасибо

 

У меня в системе термагент эко залит. А у Вас? Думаю что на воде мне бы и родного бака хватило. К тому же насос сильно давит - каждая скорость + 0.2 к давлению.
Труба 20, радиаторы 16 ой подключны. На 2 ом этаже все радиаторы почти всегда выключены, термостаты работают хорошо после прогрева.
2 ой этаж петля примерно 20 м, 5 радиаторов, 1ый этаж петля 55 м, 11 радиаторов.

 

У меня Антифроген. Насос не должен повышать давление вообще. Либо забитый грязевик, либо ошибка проектирования системы отопления.