Регулировка бензогенератора

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как регулировать? у меня те же проблемы что у вас

 

Во первых, нужен частотомер, чтобы оборотами выставить не меньше 50гц., ослабляем тягу, которая от дроссельной заслонки к штоку регулятора, шток поворачиваем против часовой до упора, затем градусов 5 поворачиваем по часовой и придерживая шток самой тягой прикрываем приблизительно на четверть заслонку дроссельную, зажимаем болт который фиксирует тягу, заводим и смотрим какая частота на выходе, если надо еще тягой прикрываем или открываем заслонку придерживая сам шток в первоначальном положении, это сложно объяснить на экране, там еще есть регулировка натяжки пружины для поддержания нужных стабильных оборотов.

 

Коллеги, доброе время суток
Подскажите пожалуйста где можно найти нормальный ресурс по ремонту и регулировке бензогенераторов? Поиск мало что дает, а гена нужен каждый день для накачки автономки.
Суть проблемы - генератор Fubag BS2200, наработка около 500 часов в режиме раз в 2 суток по 6-8 часов при отбираемой мощности около 1.4 кВт. Замена масла каждые 50 часов.
Не так давно появились проблемы в виде "гуляния" оборотов под нагрузкой с периодическими выбросами в сеть больше 350в, пропаданием сети вообще. На холостую вообще бешеный разгул. Ну и сегодня при обслуживании (менял заводной шнур, свечку, проверял щетки в альтернаторе) заметил достаточно большое кол-во масла в воздушном фильтре, т. е. масло через карбюратор видимо попадает. Хотя после замены практически черной свечи работа стала стабильнее, все равно присутствует периодическая черезмерная вибрация.
Куда бежать на тему масляных подтеков из-под крышки закрывающей клапана, как чистить карбюратор, как регулировать зазоры на клапанах, что может быть с электрической частью?
С уважением, заранее спасибо.

 

Спрашивал про похожее - тута как обычно глухо. Знакомый механик говорит это от отсутствия смазки разпиливаются зазоры в цепях автостабилизации до большого люфта и от этого резко растет амплитуда автоколебаний. Смазывать их надо было нежно и тщательно пока были молодые и мелкие. И беречь от абразивной пыли.
На новом двс это бывает в районе холостого хода или при топке газом без нормальной подстройки под холостой ход. Под номинальной нагрузкой по началу пропадает. Ближе к подыханию первого 154 двс где-то через 2..3 сотни часов это началось и ближе к номинальной нагрузке. Хотя авр то вообщем держит напряжение, но колебания оборотов уже подозрительны.

Вообщем вариант лечения под стабильную нагрузку при заряде - сделать регулируемый упор для элементов автостабилизации чтобы запретить разгон мощщи выше требуемой для заряда. У мя получилось из куска жести и стройсамореза чорного. При этом нагрузку имхо лучше подавать помедленее иначе могет или заглохнуть или просто будет медленее набор мощщи.

 

Этта в принципе фигня - воздухофильтр и так положено в масле пропитывать чтобы лучше пыль ловил. Гораздо хужее когда масло нагорает в камере сгорания и на впускном клапане до толстого нагара и дальше от этого нагара может перестать закрываться впускной клапан и ой.

Этта тоже полная фигня по сравнению с угаром масла внутрях. Ну если маслом пачкает пол - поставить под двс поддон чтобы в него текло. Или менять прокладку под крышкой или хотя бы протягивать болты крепления крышки.

Имхо самое главное шо можно успеть сделать до подыхания клапанной системы - таки иногда скидывать головку и прочищать от нагара весь газотракт где нагорает. Просто чистка свечи это почти безполезно.

Но у 2200 попугайной элст имхо уже 168 умощненный двс и тама прокладка под головкой одноразовая и их надо в запас под переборку для чистки от нагара. А прокладка стоит от сотен руб. И еще надо бы точные значения моментов затяжки болтов головки и температуру деталей при этом.

 

Ну попробовать поменять авр если он почему-то перестал стабилизировать напряжение при разных оборотах.

 

Тогда конкретизирую вопрос:
1. Как чистить карбюратор максимально бюджетно и толково.
2. Как почистить газотракт и отрегулировать клапана? Закупиться прокладками, скрутить крышку и?
3. Напряжение выше 350в засекает тот самый МАП - возможно там скачки очень непродолжительные, авр не успевает отработать? И вообще, что это за зверь, где его искать?
Самое главное - что это за зазоры, которые распиливаются? Где они? Чем подпирать...

 

2. Если тама таки 168 двигатель - снять крышку клапанной коробки. Запомнить или лучше замерять и уточнить зазоры клапанов. Аккуратно расконтрить контргайки на опорах толкателей клапанов - там мелкая резьба и хоть внешне каленые - легко сорвать резьбу. Снять толкатели клапанов. К нижним двум болтам крепления головки тама доступ только после съема толкателей и нужна достаточно длинная головка на 12 вроде. Ну дальше откручивать 4 болта крепления головки.
До этого там всякие мелочи типа снятия выхлопной трубы, карбюратора и тяги авторегулировки оборотов. Внутрях почистить камеру сгорания (со стороны головки и верх поршня) и имхо особенно важно вычистить вокруг седел клапанов, еще снять шайбу со штока впускного клапана и вытащить клапан и посмотреть есть нагар на его верхней части - там тоже вычистить. Притирать клапана имхо нет особой надобности пока тарахтит - ходят слухи от Захара мелкие вместо притирки надо отдавать на фрезерование точное.

3. Авр это черная коробка с проводами под крышкой генератора - от него идут провода на щетки и на него приходят 4 с обмоток. Собственно кроме него там вообще ничего нету особо. А вольтметр на панели че показывает при этом ? В теории конечно из-за большой индуктивности обмотки возбуждения авру нету возможности очень быстро снизить в ней ток и при большой скорости набора оборотов после сильного провала могет быть выброс напряжения. На короткое время. Лучше конешн обороты стабильнее держать.

Зазоры например между осями тяг и краями дырок в пластинах в цепи автостабилизатора. Тама иногда до полмилиметра доходит и пробовал для заполнения набивать зазоры кусками тонких медных проволок от электропровода например. Но это мало помогало. Подпирать например гнутым куском жести или стального листа с регулируемым упором шурупом-саморезом в корпус двс. Где удобно такой упор крепить - там и подпирать. У мя получилось найти какой-то болт в районе крепления тяги пружины установки оборотов и под него подсунуть еще кусок жести около 0.5 мм сложеный в 2 раза. Все это сверху двигателя - от выхода вала датчика до привода заслонки карбюратора.

 

У мя уже до почти 1.2 киловата готовой зарядной мощщи в батарейки разгоняется зарядник на 154 двигателе и на железе генератора от исходной элст из магазина - без лишних переходников у ротора. Причем без особого перегрева зимой. Чуть доделал схему выпрямления и проложил толстый алюминий до батареек чтобы 30..40а бегало без существенных потерь. С 168 двигателя даже в хилой 5.5 лс версии надо бы снимать 3+ киловата зарядной мощщи для хоть какой-то экономичности.

 

Алексейпросто. Масло в воздухане признак плохого самочуствия двигла, обычно. Бывают исключения: чрезмерная нагрузка на агрегат, использование жидкого масла (низкой вязкости), неисправность (забитость) системы вентиляции картера, работа в запредельном температурном режиме. Пожалуй, из исключений, все. Теперь, о том, что является причиной замасливания воздухофильтра обычно. Поломаное поршневое кольцо, задир на поверхности цилиндра, задир поршня. Реже бывает залегшее в канаве поршня кольцо, либо кольцо излишне кетайцкого качиства, попросту отпустилось и потеряло упругость. Короче, по описанным признакам, хана поршневой, раз масло давит с клапанной крышки. Ну и к клапанным зазорам надо бы относиться с уважением, поискать данные, выставить как положено. На вскидку на нижневальной воздушной тарахтелке впуск 0,15, выпуск 0,2. На всякий, зазор счупается между торцем клапана и толкателем (коромыслом). Выставляется при комнатной температуре. Спецы, поправьте, чего не так

 

Алексейпросто. Тут еще подумалось. Перечитал Ваш вопрос, - как бы фрагментик уловил, - черный нагар на свечке свидетельствует об паре моментов: низкая рабочая температура двигла, много топлива, "холодная" свеча. Чуть подробней. Про рабочую температуру воздушника я писал в теме про ресурс гены, вроде, иль рядом где-то, найдете. Про много топлива. Здесь видится пара причин, либо их дуэт: неправильная регулировка карбюратора, либо, что в Вашем случае возможно, - недостаток воздуха по причине замасливания воздухофильтра. Кстати, думается, что вентиляцию картера можно вывести наружу, как на многих грузовых авто, только сначала ершик-маслоотбойник нужен, по принципу жигулей, ну, или, хоть кусок металлической мочалки в шланге. В ершик газы должны идти снизу вверх, затем шланг можно опустить вниз, вбок, куда угодно. По свече. Свеча в работе должна самоочищаться, ее калильное число подбирается конструктивно. Неправильно подбирать свечи только из соображений размеров. Короче, свечка должна стоять по мануалу. Тут, как бы, многим пригодится такие моменты почитать. По карбюратору думаю, - просто без особой необходимости лезть в него - смысла не вижу, - устройство простое, регулировки снаружи, бензин нынче чистый, не 80-е годы.

 

-

 

Маслоотделитель и так в клапанной крышке. Трубку можно сразу длиннить и сувать в бутылку, но результат около нуля. Имхо ешо вариант - масло течет по штоку клапана впуска и пылитцо тарелкой фтуман и дальше часть обратно через карбюратор пролетает в фильтр.

Настроек важных для тарахтения на номинале на мелких карбюраторах нету. Чтобы поэкономить бензин при заряде батареек если уж нету газу и возможно убавить копчение свечи - можно убавлять сечение жиклера вставкой туды тонких проволок, но при этом резко плохеет набор мощщи при набросе нагрузки и ток заряда надо увеличивать плавно для медленного набора мощщи. Иначе могет глохнуть.

Разборки с копчением свечи можно начать с меряния температуры под свечей - если тама меньше 100 градусов - значит холодно и надо утеплять. Или подбирать свечу погоряче. Если 130..150 - вполне нормально.

 

Короче рассказываю по результатам.
1. Свечу заменил.
2. Карбюратор Huayi (или что-то похожее) полностью разобрал и прочистил. Но он в идеальном состоянии - следов грязи кокса или еще чего либо - не нашел. Хотя очень искал.
3. Крышка над клапанами скрутилась НУ ОЧЕНЬ легко. Походу прослабли совсем болты. Прокладка вроде бы живая. Внутри было достаточно много масла (грамм 5-8 точно). Лишнее убрал. Зазор на впускном клапане был в районе 0.12. Выставил на номинал 0.15. На всем остальном следов выработки не нашел.
4. Выяснил, что походу лил не то масло - емкости для авто и для генеров кто-то поменял местами. Для гены по паспорту положено только 10W40, а я походу лил 5W30 синтетику. Возможно из-за этого его давило масло в клапана.
После сборки: на холостую работает тише и стабильнее. НО на нагрузке выше 0.5 кВт появилась совсем печальная "раскачка". Т. е. скачут обороты с увеличивающейся амплитудой. В результате зарядка на МАП вообще толком не идет - при наборе 0.5-0.8 кВт начинает скакать мощность и обороты и в результате МАП отрубает гену с ошибкой сеть выше 355в. Теперь понятия не имею как восстановить баланс и стабилизацию оборотов под нагрузкой
Думаю как проверить AVR на жизнеспособность.
Дальше не полез - стремно полностью разбирать и половинить движок пока или что-то в этом духе. В углу стоит вибротрамбовка на оригинальном двигле Honda GX160 - думаю с него начать тренировку.

 

Как вы карб. регулировали?