...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Согласен с выкладками, но лишь частично. Так как сделать полную модель - тяжело, а ваша краткая страдает большим количеством критических допущений. Некоторые из которых высказали.
Себе я делаю баню из газобетона, у меня есть выбор отделать парную минватой и фольгой и потратить на 15м2 наружных стен- 100-200 долларов или утеплить пеностеклом и потратить на это 750 долларов. Я выбрал последнее. На счет варианта минваты - он допустим, но он рискован.
Хотя конечно не настолько критично как говорят @ZYBY и @Палеха, они как проектировщики расчитывают из худшего варианта.
Я лично тоже не верю что газобетон наберет катастрафическое количество влаги. Да он будет влажным, но не мокрым. Да сгниет деревянный каркас, а минвата будет влажной. Но состояние блока это равновесный процесс. В него может придти вода из парной, но из него же и уходит вода на улицу. Поэтому я думаю, что состояние блока будет ближе всего к его состоянию в мокрых помещениях. Правда там обычно покрывают плиткой, а не красят, но все же.
По цифрам - процесс неустановившийся, цикличный.
Вот вам вводные для расчета:
Объем парной 15,6м3. Площадь наружней стены - 15м2. Площадь внутренних стен и потолка - 17 м2.
Внутренняя температура 55 градусов. Парение происходит в 10 заходов. Каждый заход это - выливание количества воды до состояния 60/55 (усредненно). Заход идет в течении 5 минут. После него идет проветривание в течении 5 минут, за которые воздух в парной доходит до состояния 55/10. Далее цикл повторяется.
В первый заход древесина впитывает в себя 20 грамм на 1 м2 (цифра полуэмпирическая, обсуждаемая на форумбанях). Т. е. 20г*30м2=600 г.
После парения эту влагу дерево отдает. Вентиляция после бани настроена на пятикратный воздухообмен в течении 12 часов.
Пирог стены 20 мм дерева, 20 мм воздуха, фольга с неплотностью 1 мм2 на 1 м2, минвата 100 мм, газобетон 250 мм, наружняя штукатурка повышенной паропроницаемости.

 

Так я ничего особенного не считал, а просто ответил на вопрос Палехи сколько воды содержится в объёме парной. А создавать или использовать расчётные модели я не собираюсь, кроме элементарных оценочных, типа этой.

Откуда вообще взялись утверждения, что при наличии правильной пароизоляции могут создаться условия для насыщения влагой стен? Эти стены, независимо от того, из чего они сделаны, работают в атмосферном воздухе с его невысоким содержанием влаги. Конечно, будет сказываться разность температур с обеих сторон стены, но мало того, что объёмы воды просто мизерны, так ещё и процессы нагрева/остывания очень медленные (суточные), а газобетон полностью проветривается несколько раз в сутки (данные производителя, ссылка есть, но не под руками). Я выше приводил данные по прочности газобетона на замораживание. Он выдерживает несколько сотен циклов в совершенно жутких условиях, при которых он полностью погружается в воду на 8 часов!
Так что надо только правильно смонтировать плёнку. А тут я вообще не вижу проблем. Если есть сомнения в сэндвиче "крафтбумага-алюминий", можно взять "бумага-полиэтилен-алюминий".
Кстати о потоках воды по парогидроизоляции. По-моему, если они есть, то это означает, что стены сделаны неверно. Поясняю:
1. задача парогидроизоляции защитить (отделить) теплоизолятор стен от влажного помещения. Т. е. у плёнки с одной стороны находится влажный воздух, с другой через воздушную прослойку - теплоизолятор (вариант с наклейкой плёнки я не рассматриваю).
2. Теплоёмкость плёнки очень невелика, значит температура с обоих сторон плёнки примерно одинакова, т. е. равна температуре пара.
3. Значит нет условия для конденсации: конденсация происходит на холодных поверхностях с очень высокой теплоёмкостью, поскольку теплоёмкость воды очень велика (наивысшая из всех естественных веществ), а тут разности температур практически нет и теплоёмкость мизерна. В реале, конечно, что-то может, но немного.
А вот если по плёнке конденсируется вода, то это означает, что существует теплоотвод с другой стороны, т. е. плохо работает теплоизолятор и есть потоки холодного воздуха.

Не, н е буду ничего считать

 

Температуре конденсата.

 

Температуре пара со стороны парной. Она может быть и выше 100 град, а вот конденсат может быть только до 100.

 

@Палеха,
О какой ошибке идёт речь? Я же отвечал на прямо поставленный вопрос. Я был готов, поскольку уже сталкивался с этим (масса воды в паре), а вот очень многие не имеют об этом правильного представления (из личного опыта). И тут на форуме, похоже, тоже.

 

Вот такой бани мне не надо! У себя я поддавал с веника на каменку и не более. И получал столько ароматного пара, сколько мне было надо.
Очень хочу повторить такое парообразование в новой бане и очень надеюсь на помощь специалистов. Но, это чуть позже.

 

Судя по вашим микрограммам воды, то ясно кто. Стройте как хотите, но не морочьте голову другим.

 

РжунемАгу! И эти люди запрещают ковыряться мне в носу!)
Совет хочешь - не ставь пароизоляцию совсем!) не трать деньги и ресурс!
Почитай "Влажные процедуры в парной"
Кто в парной не скачет, тот ...
Я умираю с этих борцунов за знаки до третьего порядка в физических формулах!
Рекомендую пипетку - чтобы не ошибиться.
Мне все ясно, диагноз поставлен!
Слушай - не гони в парной волну! Вычеркиваем.)
Лисс намбер туууу!

 

Пипетка очень точный инструмент. 20 капель воды = 1 мл. Вспомни рекомендации врачей - 20 кап валерьяновки или кардиомина.

 

Просто песня какая-то, двадцать пять лет ничего подобного - такой эффект жто будет носить.

 

Евгений, тема про то как утеплить баню из газобетона. Если у вас температура может быть выше 100 градусов, поддаете тем что падает с веника и литры воды на каменку не попадают, то
1. У вас сауна.
2. Режима 60/60 у вас и близко быть не может.
Требования к пароизоляции различны. В том плане, что в сауне пароизоляция не подвергается таким воздействиям как в бане. Где из-за поддач давление может возрасти на 2-5%, температура точки росы выше 40 градусов и воды в воздухе соответственно содержится очень много. Плюс ограждающие поверхности сильно намокшие.

 

Дмитрий,
у меня не сауна а Баня Для Дачи (С) Хошев. Т. е. очень многофункциональное сооружение. И поэтому она должна быть универсальной по режимам, в том числе, и по влажному пару. Т. е. надо делать максимально защищённую конструкцию. И стена здесь не самая сложная задача. Потолок, ИМХО, намного сложнее.
Задача создания стен решается (использую принцип модульности, предложенный Хошевым) отделением мух от котлет, т. е. разделением задач элементов сооружения: пенобетонные стены, работающие как ограждающий элемент и теплоизолятор (аналогично коттеджу), пароизолятор, внутренний объём с паром.
По теплоизолятору: фольгированная бумага по характеристикам производителя просто идеальна. Он даёт паропроницаемость для Фольгопласт ФБ 0,001 мг/(м*ч*Па).
http://folgoplast.ru/folgoplast_FB.html
Только вот, думаю они с размерностью напутали. Должно быть мг/(м.кв*ч*Па), это ведь абсолютный параметр конкретного материала.
А вот с потолком много проблем, связанных с высокими температурами. Фольгированной плёнкой тут не обойтись, если всё делать честно. Но, это разбирательство впереди.

 

Евгений нужно все же отметить что тема как УТЕПЛИТЬ баню из газобетона. Т. е. добавить слой утеплителя. Со всеми вытекающими в прямом и переносном смысле отсюда последствиями. Естественно что без минваты схема гораздо проще и надежнее. Так как минвата в общем-то может являться "аккумулятором конденсата". И к тому моменту как она просохнет - деревянные стойки каркаса могут начать гнить. В случае же цельного газобетонного блока - изнутри хоть шлангом поливай (условно) - при нормальной просушечной способности печи все высохнет. Так как влагоперенос внутри блока достаточно хороший.

А в нем в чем проблема? Фольга эта держит до 120 градусов. Добиться такой температуры на фольге достаточно затруднительно. И мягко говоря - если на фольге 120 градусов, то не о пароизоляции надо беспокоится. А о здоровье и противопожарных мероприятиях.
Прошедшая же влага высохнет гораздо проще через ватный утеплитель. Поэтому не вижу тут никаких проблем.

 

Почему же "только добавить". Утеплить - значит сделать более тёплой, и то, что тут сейчас обсуждается, именно на это и направлено. В частности, утепление обеспечивается использованием самого материала стен (газобетона) в качестве утеплителя, аналогичного по свойствам дереву, а для этого необходимо обеспечить его защиту от пара и нормальные условия вентиляции (вентзазор между стеной и пароизоляцией).
Тогда пирог стены получается такой:
газобетон-вентзазор (атмосфера)-пароизоляция-вентзазор (парная)-массив дерева
Вижу возможную проблему с вентзазором стены, поскольку обсуждается, что он может "хлопать", поскольку слабо закреплён, но, с другой стороны, он не должен быть большим ввиду малого потока воздуха и этот эффект, если он есть, не будет сказываться.

Я именно это и имел в виду. В том варианте, который был реализован в моей бане под потолком создавались высокие температуры, приводившие к ряду технологических и конструктивных проблем, например, связанных с пересушкой дерева и перегревом металла крепежа.
Но, это тема не этой ветки. Для меня это старая проблема. Я обсуждал её на этом форуме ещё в 2007году, Создал тему (тогда у меня был ник EugeneK, который пропал из-за ошибки администрации)
https://www.forumhouse.ru/threads/3306/
поучаствовал в теме
https://www.forumhouse.ru/threads/1107/page-2
получил очень дельные советы, учёл их, выработал решения и думал, что устранил проблемы. Но, вот оказалось не до конца. Загорелся потолок всё таки.
Так что буду возвращаться в те темы.

 

Я так понимаю это возле трубы. Там отдельная песня по большому счету решаемая через исполнение противопожарных правил. Делай 380 мм от дыма до дерева и будет тебе счастье. На трубе - поменьше, сколько точно - не помню.

Именно "только добавить". Если бы название было "как сделать теплой" тогда да, а как утеплить это "как сделать существующие стены более теплыми".

Этот вентзазор - имеет как плюсы так и минусы. Я бы его убрал. Причины описаны в теме ранее.