...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...

Не совсем так. На некотором удалении. Думаю, что причина как и в первый раз, в потоке воздуха некритической температуры в тонкой щели. Это известная причина возгораний. После первого возгорания (вовремя заметили) я реализовал все мероприятия, возможные в доставшейся мне конструкции. Но, было одно узкое место, связанное с тем, что доски чернового потолка были уложены вдоль здания и щель проходила из парной в мойку. Как туда попал горячий воздух из под потолка парной в районе печи (температура камней в сетке около трубы была по пирометру около 200 град) я пока не знаю. Ведь была сделана песочница около трубы! Разберусь в ходе вскрытия. Но, вполне возможно, что сказалось то, что я за три протопки до этого заменил покрытие крыши - старый рваный рубероид на очень практически монолитное покрытие. Об этом можно посмотреть вот тут
https://www.forumhouse.ru/threads/194670/page-3.
(Прогорел кусок около 0,5м слева от трубы и полностью выгорела мойка под ним.)
Так вот, предполагаю, что из-за этого изменились условия теплоотвода от трубы и вентиляции чердака (я ещё и дверь на чердак закрыл перед этим, хотя щелей под кровлей осталось полно). Я всё это учту и у новой бани обязательно подниму внутренние стены парилки в чердак (брандмауэр) и разделю потолочные доски парилки и других помещений.

Это уже лингвистические ньюансы

А без него ухудшатся условия вентиляции стены. Зазор то нужен мизерный, поскольку воздухообмен тут невелик. Думаю, будет вполне достаточно какого-нибудь кровельного материала толщиной в 2-3мм, подложенного под рейки крепления. Например, того же РИЗОЛИНА с кровли.
Кроме того, этот зазор внесёт дополнительное термосопротивление в пирог.

 

Ризолин по температуре не пройдет.
А воздухообмен за стеной там и не нужен. Если будет небольшая неплотность в пароизоляции, то воздух туда почти не пойдет, так как он будет "фильтроваться" только малым участком стены. А если будет вентзазор на всю стену, то через неплотность пар туда пойдет очень сильно.

Для примера могу рассказать о двух ситуациях. Один форумчанин - Костя Лотос набил на сруб вплотную липовые доски, толщина вроде бы 2-3 см точнее не вспомню. Прошел не один год - полет нормальный - вопросов не было. Печь у него металлическая но в очень массивном кирпичном саркофаге.
Другой форумчанин - Вадим Борисыч набил вагонку на сруб через зазор 2 см. Через год у него под вагонкой была плесень. Печка - кирпичная периодичка.
То есть проведя аналогию - если воздуху некуда попадать, то и конденсата там будет по минимуму, а если есть этот воздушный мешок, то конденсат туда тоже будет попадать. Понятно что задача пароизоляции предотвратить это, но я рассматриваю именно вопрос неплотности в пароизоляции.

 

+100.

 

Мне РИЗОЛИН не подходит по другой причине - в нём очень много битумной мастики, хотя, как показал пожар, она довольно устойчива к температуре. Но это отдельный разговор (могу рассказать, если интересно). А так, скорее всего, надо использовать базальтовый картон

Я думаю - нужен и даже очень.
В первую очередь для вентиляции стены: воздух (пар) должен иметь возможность двигаться через стену.
Во-вторых, таким образом создаётся дополнительная теплоизоляционная воздушная прослойка. Совершенно не лишняя с точки зрения уменьшения разности температур на сторонах стены (уменьшение количества влаги в стене).
В третьих: температура пароизоляции, а, следовательно, и воздуха, со стороны стены будет повышенной. Этим будут созданы условия для движения пара (в данном случае - атмосферного воздуха) в зону повышенной температуры. Если воздушного зазора не будет, то пар пойдёт через стену, чем будут созданы условия для его накопления в стене.

А что его будет двигать через зазор в плёнке? Разности температур практически нет, остаётся только разность парциальных давлений, но при мизерных площадях отверстий поток через отверстие тоже будет мизерным (я не разбирался специально с воздухообменом, но знаю, что величина обмена посредством потока всегда определяется площадью, через которую этот обмен осуществляется).
Теперь немного о моих разбирательствах с тем, как правильно утеплить баню из газобетона .
Почитал я руководства по расчёту стен, данные производителей, например,
http://www.tophouse.ru/products/kirpich/gazobeton/h h/58.pdf
http://www.aeroc.ru/physics/heat/
и получается, что для климатических условий Северо-Запада при круглогодичной эксплуатации вполне достаточно газобетонной стены в 250-300мм. При этом минвата в 50мм увеличивает термосопротивление на 80%, но только для чего, если и стены по всем СНиПам достаточно? И влага в стене (по AEROCу) практически не влияет на тепловые характеристики (4-5%). Так что нет смысла в этой минвате.
Я сейчас с этим вопросом переберусь к Yuriy73 на его тему
https://www.forumhouse.ru/threads/135249/.
Два дня читал её. Очень понравился дотошный подход к разработке. Да и его конструкция здания практически полностью совпадает с моей задумкой. А вот по реализации есть вопросы, по которым я и пришёл на форум. Это теплопроводность и пожаробезопасность.
Но, один вывод могу озвучить здесь: если его баня с практически никакой теплоизоляцией стен (бетон+50мм ваты) не показывает негатива, то простая газобетонная стена (теплосопротивление выше более, чем в два раза), естественно, с пароизоляцией, будет достаточна и этот вопрос можно снять.

 

Она определяется прежде всего разностью в давлении, а потом уже площадью. Конкретно у нас если бы не было поддач в каменку, то все было бы ок. Но поддача воды однократная это около литра на 15 м3. Плюс минус трамвайная остановка). Литр это более кубометра пара, что-то в районе 1.5, точно не вспомню. Значит давление грубо подрастет на 10% 1.5/15 м3. Это соответственно 10 000 Па в теоретическом максимуме. Любой вентиляционщик скажет что давление в 10 000 Па это уже очень высокое давление, поэтому туда будет попадать очень много воздуха. При этом фильтровальной поверхностью будет вся площадь стены, а не только примыкающая к неплотности.
Я не говорю о том что схема с вентзазором нерабочая, я говорю о том что схема без него лучше.

 

@Jaddd,
Тема очень интересная, но я вынужден прерваться. Мои изыскания в банном строительстве подвели меня к каркаснику, которым я сейчас и занимаюсь в целях принятия решения, которое ещё не принято! . В каменной бане настораживает большая длительность работ, что демонстрируют все озвученные на форуме стройки. 2-3 года - обычное дело, а мне надо уложиться в сезон, а душ запустить вообще к лету. При каркасной технологии это совершенно реально. Опыт у меня есть. Тем более, что у меня есть старый фундамент примерно 3х3 с фундаментом под печь и при строительстве лёгкого каркасника его легко, думаю, расширить
Вот и разбираюсь. Аргументов полно и за и против.
Но, за исключением собственно здания, основные "банные" вопросы остаются и я через некоторое время снова начну их задавать и обсуждать, поскольку в этом деле один в поле не воин, а в реале обсуждать эти вопросы мне не с кем. Не с теми же местными строителями, которые строили когда-то мою баню

 

@EugeneKo, удачи. Каркасник - хорошее решение.

 

Добрый день. У меня баня из газоблоков итонг толщиной 375 мм. Баня отдельно стоящая. Отапливается круглый год радиаторами. Теплые полы везде. Есть мансардный этаж. Технолог итонг утверждает, что утеплять блоки внутри помещения 375мм облицованные кирпичом снаружи с вентзазором в ни в парилке ни в комнате отдыха не следует. Подскажите, надо ли мне утеплять парилку дополнительно роквулом?

 

Согласен с ним. Единственно, что надо пароизоляцию в парной и моечной делать. Можно в моечной вместо пароизоляции - керамическую плитку на стены.
А в парной - оштукатурить и наклеить на нее фольгу.
Есть правда одно исключение, когда речь идет об утеплении парной изнутри. Ее можно утеплить изнутри, но только пеностеклом.
А зачем тебе утеплять вообще? Если для экономии тепла, то лучше снаружи. Если снаружи нельзя, то можно изнутри в моечной ЭППС, в парной - пеностекло.
Если же думаешь для парной надо утепление, чтобы была большая температура, то учти что оно надо если ты хочешь сделать финскую сауну с температурами 70-100 градусов. Русская баня 55-70 градусов и большой влажности (до 70%) внутреннего утепления не требует. Ты уже с режимами определился?

 

Печка будет кастор сага 27 jk. Нечто среднее между финской и русской. Напиши под. Как правильно в моем случае сделать пирог стен в парилке и комнате отдыха?

 

Если не штукатурить газоблок в парной, то надо какую Пароизоляцию делать? Типа тайвека? Или фольги достаточно?

 

.

 

Прочитал всю тему от начала. Возможно газоблоку зимой от температуры ничего и не будет. Но лучше перестраховаться. Поэтому для себя решил делать так: Сайдинг, вентзазор, газоблок, утеплитель (возможно пеностекло), фольга, вентзазор, вагонка.

 

А какую ты представляешь себе температуру в парной?
Твой вариант хорош для сауны - температура 80-120 в районе полка. А для русской бани (паровой бани) с температурой 50-70 в районе полка - утепление избыточно. Его можно делать если у тебя отопление постоянное и то лучше со стороны улицы.

 

Ставлю газосиликатные стены. Температура в парилке будет градусов 70. Отопления не будет. Раз в неделю зимой приехать помыться. Стены бани холодные.
Вижу так: Затопил печь. Если стены без внутреннего утепления (внешнее) они начинают нагреваться, в бане помылся, они остывают. Переход зимой через ноль, влага расширение блоков. Года через 2 газосиликат начнёт сыпаться.
Другой вариант: стены с внутренним утеплением. Приехал, затопил печь. Утеплитель тепло держит. Блоки холодные. Баню протопил, блоки холодные. Разрушения нет.
Всплывает вопрос. Какой использовать утеплитель?
И как утеплить комнату отдыха. Она будет греться не 6 часов. Приехал в пятницу. Помылся. С парилкой вопросов нет, а комната отдыха буржуйкой греется сутки-двое. Утеплитель (если изнутри делать) прогреется. Блоки начнут греться. Потом остывать и потихоньку лопаться. Что делать с комнатой отдыха? Как утеплить? Снаружи.