...и всё таки как правильно утеплить баню из газобетона...

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сергей, конденсат на бетоне или кирпиче возникает только при условии когда охлаждается воздух у которого высокая точка росы. В бетоне и кирпиче независимо от способа и периодичности отопления утепление нужно организовывать с вентилированием зазора между утеплителем и каменной стеной, то есть по методу внутреннего каркаса. Так как вентилирование осуществляется забортным воздухом - никакого конденсата там не будет, так как у забортного воздуха низкая точка росы. Теоретически конденсат может возникнуть при нарушении пароизоляции - но природа возникновения конденсата в данном случае полностью идентична с возникновением конденсата в каркасных строениях. То есть кирпичная кладка тут выступает в роли вентилируемого фасада. А вентфасад можно делать на любых строениях.
Заморозка в несколько циклов также сильная ошибка. Газобетон не только принимает в себя конденсат, но и сохнет через наружную поверхность, поэтому влаги он впитает в разы меньше, чем при тесте на морозостойкость. Даже обычный блок - проливаемый всеми дождями вылеживает на открытом воздухе до 10 лет, а воды в нем гораздо больше чем при нахождении блока под крышей. Для условий эксплуатации в повышенной влажности равновесная влажность блока будет 20-25%, а влажность блока при отгрузке с завода достигает 35%! И ведь этот блок не разрушается при заморозке. Фото данного процесса ты не сможешь предоставить - в связи с отсутствием такового. Я не спорю что у газоблока при увлажнении срок жизни уменьшается, но он уменьшается со 100 до 50 лет. А при хорошей пароизоляции увлажнения блока не будет, так как он будет высыхать быстрее чем увлажнятся. Скорость сушки блока, если посмотреть на значения паропроницаемости, больше чем у древесины в 3 раза.
Поэтому еще раз говорю, твои утверждения голословны. Найди фото, найди исследования, тогда можно будет о чем-то говорить. Пока же лично для меня это все звучит таким образом:
Дерево гниет, оно гниет от влажности. Если утеплять дерево, то в нем обязательно образуется конденсат и оно сгниет. Каркасные бани строить нельзя - они проживут пару лет и сгниют.

Мы оба знаем, что это передергивание, поэтому решит наш вопрос может только практика. Так как я не могу найти для тебя подтверждения несуществования (как я могу найти то чего нет?), то прошу тебя найти подтверждение твоей теории. Дома из газобетона строят не менее 20 лет, число бань, которые бы разрушились за 2-3 года уже перевалило бы за сотни, так что найти подтверждения труда не составит Если оно вообще существует...

 

Дима отличия в том, что при неотапливаемом помещении должен быть классический утепленный каркас и полностью вентилируемое закаркасное пространство посредством оконных продухов. Это про конструктив неотапливаемого.
Образование конденсата вызывает разность температур стены /(промороженной) и прогретой воздушной прослойки, которая будет нагреватся из-за неидеальности теплозащиты каркасного утеплителя. Воздух в прослойке имеет влажность, она и выпадет на стену. Плс заходящие добават.
При отппливаемом помещении - стены прогреты, необходим только брусок вентзазора и пароизоляция на такую стену. Вентилирование как в обычной стене в парилке за вагонкой.
Вот в чем разница.

 

При внутреннем утеплении кирпичные стены имеют температуру близкой к уличной из-за слишком малого теплосопротивления. И температура у них будет мало отличатся при постоянном и периодичном отоплении. При периодичной она будет равна средней температуре по улице, а при постоянном она будет больше уличной на 5-25% от разницы температур. То есть разница будет невелика.

Образование конденсата вызывает охлаждение воздуха ниже температуры точки росы. Сухой воздух с температурой точки росы -20 градусов никогда не даст конденсата, если его охладить до -10 градусов. НИКОГДА. Поэтому ключевым моментом является недопущение увлажнения прослойки воздуха между утеплителем и стеной. Влага в воздухе там может появится только из-за неплотности в пароизоляции. При этом влагу из прослойки выводят двумя способами:
1. Делая этот зазор вентилируемый. Таким образом понижается влажность воздуха, так как он смешивается с наружным, при том понижается до такого уровня, что температура точки росы воздуха в зазоре становится меньше температуры наружнего воздуха, а значит (смотри на условия выпадения конденсата) конденсата - НЕ БУДЕТ.
2. Второй способ - делать этот зазор невентилируемым. Но тогда главное чтобы тот водяной пар, который попал в блок - смог испарится через наружнюю стенку. Мы получаем минус в том что пропускная способность стены - конечна, и соответственно пароизоляция может быть плохой только до определенного предела, зато имеем и плюс в том, что материал стены тоже служит теплоизолятором.

И вот пишу я это и понимаю, что я все это уже писал. Сплошное ДЕЖА ВЮ!
Поэтому я свое общение в теме временно завязываю, кому интересно продолжать дискуссию милости прошу в личку или в мою тему.

 

P. S. Сергей буду ждать ответа на мой вопрос:

 

Учитывая, что в бане лучше «переспать, чем недоесть» всегда придерживался т. з. Зибби, но с вентиляцией закаркасного пространства уличным воздухом.

 

Дима, ты опять не вЪехал в конструктив. При промерзании утепленный каркас, при постоянке - стены теплые и нет по стенам утеплителя, только пароизоляция (толщина стен обеспечивает сохранность тепла, как обычном доме). Я выше расписал. Технология: стена, пароизоляция, зазор, бруской вентзазора (вериткально), массив (горизонтально). Есть зазор снизу и вверху для движения воздуха за массивом за счет градиента температур по высоте.
Примеры искать сложно, там бани умирают в основном от других косяков и до смерти от этих не успевают.

 

Тогда боюсь мы оба не въехали. Я на название темы смотрел - как УТЕПЛИТЬ баню из газобетона. И рассматривал вариант с утеплением изнутри.

Сергей, не лукавь. Из-за каких еще косяков может умереть баня? Только если сгореть. Поэтому - нету примеров. А нет примеров - нет вопросов: P

Вообще конечно логика в этом есть. Просто жалко утепляющих свойств газобетона. Поэтому невентилируемый зазор - это компромисс. Между желанием получше утеплить и не сгноить баню.

 

Классика говорит о том, что утеплять нужно только снаружи! Это раз. Внутренний каркас таким утеплением не является, у него другие функции - организовать выведение промороженного массива из нагрева. Это принципмально.
Промерзаемый сруб в утеплении не нуждается. В палатке зимой парятся. Внутренний каркас - это ответ на кривое решение по применению материала бани.
Дима, у тебя с этим непонятки.
А вот постоянно отапливаемое помещение нужно утеплять снаружи, если есть косяк - не верный выбор теплосберегающих стен! При нормальных стенах мы не будем тупо греть атмосферу.
А народу это не понятно. Вот и утепляют НЕПОСТОЯННООТАПЛИВАЕМОЕ помещение от газобетона, до сруба!
А это нафиг не нужно. Тебе Ваня про это сказал.
Главное в конструктиве с каменными стенами - промерзает или нет!

 

Планируются водяные теплые полы в комнате отдыха под плиткой.
Высота потолков сейчас 2,8м. В комнате отдыха так и оставлю, а вот в парной думаю значительно уменьшить
На счет полок можно самую длинную увеличить до 80см, так как сегодня встречася с печником и оговаривали размеры печи.
Закаркасное пространство - это вагонка, контрбрусок, фольгированный утеплитель на обрешетку?
А что если еще утеплить и снаружи?

 

И еще вопрос по печи. Форумчане прошу совета.
Печь из Витебского кирпича М200. 1*1м. Топка обложена огнеупорным. Внутри бак с камнями открытым огнем подогревается. После практически по прямой дымовые газы уходят в атмосферу.
То есть, как бы бак с камнями поместили в горящий огонь (топку).
Предполагаются варианту. Бак сделать длиной 550мм из стальной трубы Д-400мм, листового металла 550*400*450, или же купить духовку чугунную 550*390*450 (у нас в Гомеле на заводе льют такие). Но печник говорит, что раскаленная чугунная духовка с комнями при при попадании холодной воды может лопнуть. У меня какие-то сомнения. Вот прожу вашего обсуждения. Если что фото печи нарисую и выложу.

И еще горячая вода будет подаваться от газового котла. Бак с камнями можно будет заменить. А посему лежать он будет на швеллере №10. Свод над баком ложится на уголок 100мм, тоже из огнеупорника. А труба по углу печи поднимется вверх.

 

Ах да забыл написать - водяные теплые полы, то есть постоянно отапливаемое помещение +5С

 

Постучись сюда. Жаль, конечно, что от Гомеля до Витебска далековато... Но было бы желание) А так и проконсультирует и примет у себя на бане с удовольствием.

 

Классика говорит что утеплять ЛУЧШЕ только снаружи. Но при пароизоляционных мероприятиях можно и изнутри. Так как в этом случае дом превращается в термос - подобную схему не применяют в жилом домостроении. Дом утеплять так можно только при полноценной управляемой системе вентиляции.

А почему он не является утеплением когда там 5 или 10 см утеплителя? Он же является утепленным внутренним каркасом. На счет промораживаемого массива - так это задача любого утеплителя. Я вообще думал что главная задача внутреннего каркаса это организация нормальной вентиляции в зазоре между каркасом и стеной.

Сергей, а ты сейчас про утепление изнутри или снаружи говоришь? Я вообще только про внутреннее утепление говорил. Наружнее это совершенно отдельная песня, про которую я даже и не заикался.

 

Дима опять заостряю вопрос- утеплять только при постоянном отоплении. При промерзании - нет смысла. Утеплять все с деревом только снаружи.

 

Сергей. Мой пирог стены СНАРУЖИ - внутрь:
Улица
1. Газобетон 200 мм.
2. Воздушный зазор невентилируемый 20 мм.
3. Утеплитель 150 мм - минвата.
4. Пароизоляция
5. Вентзазор 20 мм
6. Деревянная обшивка 50 мм.
Парная