Пеллетный котел Китурами - практика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@romakrop,

@romakrop,

 

Добрый день, @romakrop,
Обратите внимание в котельной на организацию правильной приточной вентиляции, правильную конструкцию и длину дымовой трубы, правильное электроснабжение котельной. По окончании монтажа дымовой трубы необходимо монтажникам обеспечить естественное разрежение на уровне минус 10 минус 20 Паскалей. Измерения проводить через 5-10 минут после остановки котла по нагреву воды в нем.
Это все из практики наших известных форумчан.

 

Уважаемый Китурами, подскажите, пожалуйста, если дымоход из нержавейки, хватит толщины стенки 0,5 мм?

 

@Мурыч, добрый день.
Есть теория и есть практика.
Начну с практики для пеллетного котла Китурами. Температура дымовых газов на выходе из котла, в основном, 100С +- 10С, редко бывает 130С. Это легко подтверждается огромных количеством фактов объективного и независимого контроля. Например, практика показывает, что бывает температура дымовых газов на мощности около 18 кВт 79С при КПД сгорания топлива более 97%.
Так как температура дымогазов действительно низкая, то многие (около 80%) применяют в своих дымоходах сталь 430, остальные максимум 304 марку стали с толщиной 0,5 мм.
По отзывам с заводов-производителей дымовых труб большинство реализованных ими труб на 90% из стали 430, хотя теория рекомендует применять сталь аустенитную трехсотой серии - 304, 310, 316.
Мое мнение. Для пеллетного котла Китурами практика имеется в использовании из-за низкой температуры дымовых газов дымоходов из стали 430. Это сильно экономит бюджет семьи.
Но такая рекомендация подходит только для этого котла именно из-за низкой температуры дымовых газов.
Решать же Вам - положите на одну руку сталь 430, на другую 304 сталь, закройте глаза. Потеряв равновесие, поймете какая сталь Вам подходит больше.

 

Дымоход с внутренней стенкой толщиной 1 мм имеет вдвое более долгий срок службы, а цена всего процентов на 10 дороже. Мы именно такой себе и ставили. Снаружи 0,5 мм, изнутри - 1 мм.

 

Вы не правы!
У меня старая прошивка без модуляции вовсе, и я абсолютно свободно добиваюсь любой нужной мне температуры носителя, причём стабильной +- 1гр на протяжении трёх часов непрерывной работы горелки за исключением первых 20 минут работы пока горелка выходит в "режим", достигается это путём подбора времени паузы работы шнека, я освоил это за неделю ещё в прошлом сезоне и сейчас у меня постоянная температура носителя 75-76 гр., горелка уходит в старт-стоп если сильно холодно ниже -20 только для само-очистки после трёх часов непрерывной работы по команде контролера котла или когда теплей при достижении заданной температуры выключается по команде комнатного контролера. Настроенная мощность горелки соответствует примерно 7-8 кв.
Причём настройки подачи я уже не менял почти 2 месяца.
На мой взгляд старая прошивка идеальна, не понимаю зачем её нужно было менять!

 

@KituramiRussia,
Вопрос!
Решил по Вашему совету заменить на дымоходе зонтик на тройник, подскажите, как правильно позиционировать направление горизонтальной трубы (перекладины) тройника по отношению к коньку кровли, вдоль или поперёк?

 

Решил всё-таки сфоткать клин.
Изготовлен путем приварки прямоугольной пластины к куску трубы от выхлопного тракта какого-то авто. Труба такого же диаметра, что и труба шнека. Приваренная пластина имеет размер: 18 мм ширина и 28 мм высота, в самой узкой части. Остальное, думаю, будет ясно из ранее выложенного фото и нынешних.
Виднеющаяся "грязь" в месте приварки пластины к трубе это остатки замазки для герметизации щелей, после установки клина на трубу шнека.

 

В чем я не прав? То, что Вы написали, это лишь Ваш опыт. Очень односторонний, кстати.
У человека котел работает в автомате, отапливая производственное помещение. И он не должен прыгать около котла, подбирая режимы, а включить его и уйти. А котел остаться работать в автомате, регулировать мощность таким образом, чтобы обходиться без СТОПА и не перегревать или недогревать помещение. На какой-то одной, заданной мощности, такого не сделать. Например, перепады день/ночь даже у нас бывают до 15*С. Как их отыграть на одной и той же мощности?

 

Я к настройкам вовсе не подхожу уже почти два месяца, а в котельной появляюсь пару раз в неделю чтобы досыпать пеллет, вынос зольника провожу раз примерно в две недели, и всё!
Насчёт мощности Вы правы на одной трудно добиться, но можно, я пришёл к этому методом проб ещё в прошлом сезоне, и в итоге получилось, что паузу менять приходиться три раза в году: осень, зима, весна она же и осень, и лето это для нагрева воды.
А получается всё предельно просто, допустим в зимний режим я выставил мощность которая позволяет в самый холодный период удерживать температуру в доме без изменения при постоянно работающей горелке, а когда температура за бортом подымается горелку отключает комнатный контролер по достижении запрограммированной температуры внутри помещения, при этом горелка никогда не уходит в старт -стоп, и температура носителя постоянная.

 

И что с того? Вы просто не понимаете, о чем пишете. Ваша горелка работает в режиме СТАРТ - СТОП. Котел, о котором идет речь, работает без СТАРТ- СТОПА. Что без регулировки мощности не сделать.

 

Прочтите мой предыдущий пост, я там внёс разъяснения, всё я прекрасно понимаю!

 

Да ничего Вы не понимаете. Вы путаете сами понятия СТАРТ -СТОП и модулируемый режим без СТОПА. Речь идет о работе котла вообще без ухода в СТОП. У Вас так не бывает. Как бы Вы не подбирали режимы, Ваша горелка всё равно уходит в СТОП по команде комнатного термостата. Вас устраивает такой режим и хорошо.
Меня точно нет. Вашновосела теперь тоже нет. Поскольку эффективная модуляция экономнее СТАРТ-СТОПА.

 

Совсем без СТОПА вообще то не реально, а с новым контролером он происходит гораздо чаще, так как остановка на очистку горелки происходит каждые два часа, в отличии от старого контролера где остановка на очистку происходит раз в три часа, так что в моём случае СТОПОВ у меня в разы меньше даже с учётом того, что горелка останавливается по комнатному контролеру, за сутки никогда не было больше 8 остановок! Совсем без них я думаю с новым контролером, как ни крути не получится, по этому Вы и не правы

 

Добрый день. Лучше всего "перекладину" тройника расположить вдоль преобладающих ветров, т. е. ориентироваться на розу ветров. Для эстетики приходится иногда идти на компромисс, учитывая меньший угол от расположения "перекладины" вдоль или поперек.
P. S. В Ю. Корее, в основном, ориентируются на розу ветров.