Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А зачем его обманывать, там если самотёком конденсат сбегает

 

Спасибо большое, да читал всю ветку эту, но что-то уже вылетело из головы, а что-то подзабылось. Нет, там не самотёком, это ведь кассетного типа ВБ, там датчик уровня дренажа и насос, который на несколько см даже поднимает по трубе этот дренаж. Вообщем, попробую сначала просто отключить их, а если будут ошибки, тогда думать про генератор импульсов

 

В канальном обічно самотёком и насосом если віше, и татчик уровня, если уровень поднялся, включается насос и качает, а если нет привішения уровня, то и насос не включается.

 

На плате обычно вход 0-5, 0-10v импульсы приходят на оптопару. С оптопары на контроллер.
Сжег нечаянно этот вентилятор. Выпутался генератором импульсов 30-45 гц на самой простой дуньке собранный.
Клемма поплавка, просто снимается с платы и разъем на плате замыкается перемычкой.

 

Тоесть получается, в принципе, можно просто их отсоединить и мотор помпы и датчик, так как обратная связь от них не постоянно, а только тогда, когда есть превышение уровня воды в дренаже, и только тогда происходит импульс от датчика в его момент замыкания и плата даёт импульс на помпу для ее включения. При отсоединении всего плата будет думать, что превышения этого уровня просто нет. Ну а если там с обратной постоянной связью, тогда конечно и генератор импульсов вместо помпы и перемычка замыкания на разъёме датчика.

 

Импульсы вместо вентилятора если он DC. От помпы замкнутые контакты на поплавок.

 

Ну да, про вентилятор тут без вариантов, только импульсный на него. Ок)

 

Если есть патрубок для самотёка, то насос можно снять. д датчик там простой геркон, да и насос там тупо однофазный.

 

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Живу в Крыму, и свой небольшой домишко отапливал 5 лет сплитом WildWind 18-кой старт-стоп, но после рождения ребенка это стало проблематично - шумит, зараза, и мешает ночью малому спать. Решил переделать этот агрегат для отопления теплого пола, ибо топить пропаном сильно накладно - баллон за 5 дней, а мы люди небогатые Но для начала решил поэкспериментировать с чем-нибудь недорогим, потому как 18-ку жалко, да и остаться только с одной системой, без резерва - не есть хорошо. Добыл за 2 тыр. древний, как мамонта, Funai FC90, провалявшийся под открытым небом у продавца лет так 10. Фреон якобы перегнан во внешний блок. Внутренний блок просто рассыпался, электроника свихнулась, но внешний блок через два дня издевательств заработал. Правда, там отсутствовал пускорабочий конденсатор компрессора, номинала не знал и поставил 30мкФ, что оказалось слегка перебор (на других 9-ках стоит 25). Гугл вывел на эту тему, где-то в ее недрах увидел самодельный ТО в виде штатного ТО от внутреннего блока, упиханного в пластиковую трубу. Мой ТО от Funai впихнуть не удалось, слишком широкий. Потому решил сделать проще: 8 метров трубки 10-ки в 8 витков внутри метровой канализационной трубы 110мм, по торцам заглушки, в них вводы для трубки и муфты для трубы 25-ки. Вся эта "торпеда" стоит горизонтально под наклоном 30 градусов, подача воды снизу. На выходном конце медной трубки переходник 10-6мм, далее метровая магистраль к внешнему блоку.
Получилось так: при t воздуха на улице +8-10 - возврат ТН из системы отопления +34, выход из теплообменника +39-40, фреон на толстой трубке +60 (точно измерить не могу, пока нечем, держать горячо, но можно), выход - +35. Обмерзания внешнего блока не было. После монтажа он молотил, но не охлаждал и не грел. Знакомый добавил "на глаз" немного фреона, грамм 100 примерно. Эффект ноль. Плюнули (погода дрянь, ливень) - оставил включенным на ночь. За ночь он видимо выдавил что-то там (может масло в капилляре?) и заработал.
Однако возраст дал о себе знать: эта зараза периодически или затыкалась при переключении 4-ходового клапана на разморозку (сделал без остановки компрессора, по таймеру каждые 2 часа) - компрессор тарахтит, но ни холода, ни тепла. Или просто уходил в тепловую защиту - напряжение на компрессор идет, а он молчит, включается через минут 20. Без переключения режимов - кочегарил так, что окна открывали, в помещении +34. Поменял конденсатор на 20мкФ, без изменений.
Добыл за 2 тыр опять же 9-ку sensei, оба блока живые. Демонтировал контроллер с движком вентилятора, поменял наружный блок.
Теперь при t воздуха =10 градусов, возврат ТН из СО +28, выход с ТО +33, температура фреона на входе градусов 70 - прикоснуться невозможно, обжигает, температура на выходе +34, внешний блок через минут 5 после включения обмерзает внизу первые 3-4 линии трубок и посередине 2-3 линии, через час работы обмерзает уже на 3/4 площади. Оттайка каждые 1.5 часа. После монтажа фреона добавили "на глаз" 700гр, потому как табличка с количеством стерлась, а без дозаправки он холодил еле-еле, а грел и того хуже.
Вот
Теперь вопросы:
1) обмерзание это следствие избытка/недостачи фреона?
2) или просто этот "сенсей" дохлее старика Фунаи (визуально у того ТО внешнего блока раза так в полтора больше, если не вдвое, и весит он поболее).
3) вроде разность температур у сенсея выше, но греет хуже. Почему?
4) что можно сотворить с Фунаи - убавить/добавить фреон, подобрать конденсатор? Попробовать его с контроллером от сенсея, тот перед переключением режимов вырубает компрессор?
В холодильной технике я пофан, прошу прощения если спрашиваю глупости.

 

Прошу прощения, неправильно написал, с фунаи было в помещении +24

 

Обмерзание испарителя после капилляра это вроде переизбыток

 

Недостаток фреона, причем не фактически а засорение скорее всего.
Слить заправить по весам, если будет тоже самое менять фильтр перед капиляркой или ее саму. если фреон был и вы его добавили 700 гр то так оно и есть, если всего 700 то можно ещё добавить грам 100-150

 

Мысли/ идеи в слух: Если брать готовый наружный блок на р410, стартстопник, самых дешевых серии и мастей (где теплообменники ужаты до предела) и заправит вместо 410, другим газон с меньшей объемной производительность. Хоть бы 407 или даже пропан. Да, на выходе будет или 70 или 50% от номинала. Но теплообменники будут нормального размера/увеличенные. И компрессор менее нагружен.

Будет ли это работать до минус 15, вместо минус 5 как в стандарте ? Жиклер в трв нужно менять ?

 

Трв в нем не будет. менять капилярку как минимум, ну и смирится с повышенным потреблением компрессора потому как холостой ток останется тоже а производительность процентов на 40 меньше, из плюсов только более дешёвый Ппто на 30 кг а не 45.

 

Я уже устал объяснять обычный старт стоп в режиме воздух-вода будет и при -15 работать если его будет хватать по мощности достаточно увеличить температуру ОЖ. и при-25 тоже будет если помочь с оттайкой Тен и ветрозащита! Основное требование ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. если не хватает мощности можно добить тэнами, но лучше изначально посчитать и если теплые полы толстые (аккумуляция) то этот запас мощности при +7 вас не разорит -зато позволит увеличить диапазон использования!