Переделка кондиционера в ТН воздух-вода

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Как оказалось... Сюрприз! На стене дома висит Дайкин 4MXS80E2V3B
Сейчас от него запитаны три внутренних блока, которыми пользуемся очень редко. Летом они абсолютно не нужны, в доме прохладно даже в 30 за бортом. Зимой иногда на нагрев, но по ощущениям, лучше уж полы грел бы сей агрегат.

Достался аппарат от прежнего владельца, работает исправно. Установлен в 2010 хладоген R 410 A

На полке лежал 4-й внутренний блок, который не установили.

Вопрос: Реально ли установить 4-й внутренний блок, переделав его на подогрев воды, или же купить что то готовое, что можно подключить к этому внешнему блоку. Задача утилизировать избыток электроэнергии от солнечной электростанции. Греть нужно контур теплых полов
В идеале хотел бы просто купить что нибуть, способное общаться с внешним блоком и тупо греть обратку до температуры подачи на ТП (35 градусов). Или заказать кому нибуть переделку внутреннего блока.
Разбираться в электронных потрохах - самый страшный для меня сон, хотя Солнечную станцию, Камин с водой, Гибрид Витосолар газ/солнце ставил сам.
Но все эти фреоновые игрушки пока ввергают меня в инженерный шок.
Как, впрочем, и все остальное поначалу.

Работающие 3 внутренних блока я бы оставил, если это возможно.

По энергии - все привязано к однофазной 220 вольт, батареи в две струны по 600 вольт DC на сетевой Инвертер SMA (5 Квт). Прямо сейчас от солнца тянет этот самый Дайкин с двумя включенными внутренними блоками и стиральную машину. Даже остается, 8 ампер сливаем в сеть... Сетевик с высоковольтными сборками особенно хорош в пасмурную погоду. 1.5-2 Квт дает и при облачном рассеянном свете. Даже при Черном Мистрале (Мистраль Нуар), в дождь 300 ватт остается.

 

Добрый день, форумчане. Принимайте новенького, постигающего азы потрошения кондиционеров.

 

Площадь дома 55 м2 (кухня /коридор 35м2 +спальня 20м2). Отопление уже две зимы осуществлялось одним кондиционером воздух/воздух, установленным в кухне Cooper&Hunter CH-S12FTXLA. В кухне при установке 23 градуса на пульте, температура в спальне 18-19 градусов, на кухне 20-22 градуса. В мороз -15C (в этом году были всего 3 дня) в кухне температура упала до 19 градусов, в спальне +19 поддерживали дополнительным обогревателем 500 Вт. Система отопления полностью отсутствует. В спальне залили ТП, весной планируем положить ТП в кухне/коридоре и сделать основным отоплением ТП.
Самый маломощный из доступных ТН Cooper&Hunter CH-HP8.0SINK на 8 кВт стоит 3500 $. Как для меня мощность избыточна и цена великовата.

Прочитал эту всю ветку и решил рискнуть сделать самопальную систему. Выбор пал на такой же как у меня Cooper&Hunter CH-S12FTXLA (Wі-Fі) примерно 650 $.

Параметры: Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах; Температурный диапазон эффективной работы от - 25°С до + 48°С. Производительность тепло 3,67 кВт. Сезонный коэффициент производительности системы - SCOP (обогрев)-5,1 кВт/кВт (А+).

Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах. Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока. Начало и завершение процесса размораживания происходит по температурным датчикам; Технология G-Matrik - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц); Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В.

Есть мысль поставить этот комплект в стандартной установке, только в фреоновую магистраль врезать теплообменник, мощностью ? Вт и с него взять воду в систему ТП (5 веток по 45-50 метров). Внутренним блоком управлять всеми процессами, включая оттайку, впоследствии мощность с внутреннего блока свести к минимуму. Требуемая система должна получиться до 1000 $.

Какие будут мнения?

 

Вы хотите поставить ПТО как последовательный после внутреннего при этом на втутреннем блоке уменьшить скорость на самый минимум, но сколько вы снимите тепла после внутреннего блока с такой мощностью? Подумайте о доп. нагревателе включенного после ПТО как резервном источнике и для ускорения выхода блока на режим и не допускания разморозки контура. Но мощность я бы взял минимум с 2 запасом.

 

А если поставить ПТО последовательно до внутреннего блока? И в любом случае попытаться на внутреннем блоке уменьшить отбор тепла.

 

Отбор тепла в ПТО происходит при конденсации фреона, дальше на внутрянке будет только переохлаждение. Не знаю какие защиты в этом инверторе. Как расценит такую ситуацию плата управления? Легко может вывалится в ошибку.

Еще вариант, с минимум переделок сделать два теплообменника независимыми через соленоидн. клапан, продублировать термисторами с такими же характеристиками, чтобы плата не ушла в ошибку, на ПТО. Подобрать ПТО, близким по объему внутреннему блоку. Через переключатель реализовать развязку датчиков температуры в зависимости от используемого ТО.

 

Получается всё таки оптимальным будет использовать один (новый) ПТО, на который перевешиваются все датчики с теплообменника внутреннего блока?

 

Эта схема будет больше предпочительна для работы на теплый пол. Желательно предварительно Проверить необходимую мощность по теплу. Для этого можно использовать резервный источник (допустим эл. Котел, тэн) Мощность вашего кондиционера приводится для температуры +7 нар. Воздуха, При понижении температуры также падает и мощность которую обеспечивает ваш воздушный тн может оказаться всего 40 % От номинала Найдите графики на ваш кондиционер или на похожий компрессор.

 

Это я понимаю. Мощность никогда не помешает. Но к существующей мощности, которой нам почти хватало на эти две последние зимы, мы дополнительно добавляем такую же мощность ТП.
Буду разговаривать с фирмой, которая мне устанавливала мой Cuper&Hunter. Может у них есть энтузиасты, которые бы помогли воплотить мои идеи.

 

график для серии FTXLA

 

Я правильно понял, что при -15 градусов мы имеем 80% мощности, а при -10 градусах 90% (4 график)?

 

График не говорит о самом интересном нам. Посмотрите к примеру на то как отражается график: потребляемая мощность, теплопроизводительность и температура на примере zubadan

 

Для поддержки +20 воздуха может оно и так. Но это же "процентуалная ёмкость", и при минусе за бортом, половину от "ёмкости" будет покупатся за дорого.

Откидываем нюансы (КОП!, компрессор вместо тена, влажность воздуха, частота оттайки, итд.), ТН вам даст разницу температур в ~50 градусов. Грубо - если на улице -10, то на подаче будет не больше 40-45, и это при условии хорошего теплообмена. Для вашей СО, при -10гр. за бортом, с подачей 40 хватит? Ну там, ТП сделаны хорошо, землю не греете, итд.

Ну и про ТП как основное отопление при 55кв.м., надо очень думать. Посмотрите реальную квадратуру которую не покрывает мебель. У меня приблизительно такая же ситуация и Я пока не уверен что хочу отказаться от радиаторов, ТП будет, но радиаторы снимать до проверки в бою не буду точно. Просто, если полезной квадратуры ТП будет мало, приётся жить на сковоротке.

Два кондиционера пускать вместе должно быть дороже. Я бы смотрел в сторону 18/24 блока для ТП, ТП как основной, а воздушку (коль оно есть) для быстрово разогрева, если качаете температуру в квартире день/ночь.

 

Для тёплого пола 40 градусов думаю хватит с головой. Тем более количество дней, с температурой -10 С и ниже за весь сезон не более двух недель (бывают года, когда и ниже -5 С не опускается - Одесса). Землю утепляли 50 мм ЭППС + подсыпка керамзитобетон. С мебелью всё просчитано. Например, в спальне 20 м2 мебель занимает не более 3м2. А с учётом того, что уже вторую зиму прошли с одним кондиционером, рассчитанным до 35 м2, отапливая при этом 55 м2, говорит о хорошем утеплении дома.
Не исключаю использование и 18 модели, но если бы была уверенность, что всё получиться. А эксперименты лучше ставить на более дешёвом варианте. Вполне возможно поэкспериментирую со старым, варварски снятым " професионалами" комплектом 18 ки Dekker DSH265R/L.

 

С лева т фреона, с права т за бортом. 9 минут после старта по ночному тарифу. старт-стоп самсунг с подогревом картера и петлей по поддону.