Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Чистить трубу - гибким тросом и ершом на нем. Ерши в продаже - много где.

 

Интересно, диаметр ерша сильно важен (на бане труба 115мм, камин 160) - если один толстый на все взять, прокатит?
Сделан короб в перекрытии чердака, успел раскроить лобзиком, пока свет не отрубился насовсем: ураган сегодня шалит. тем не менее летающие таджики на соседней стройке продолжают крыть крышу.

Идет покраска каминной балки:
Сначала 2 слоя водной морилки (подобран цвет смешанный из "мокко" + "красное дерево" 1 к 1), затем будет слой лака, полировка, слой лака, полировка, слой лака, полировка... как говорят опытные маляры, "до мурашек". Лак водный, термостойкий до +120°С

Балку придется слегка подклеивать, не заметил крупный задир на фигурном торце до покраски.
Параллельно ведутся поиски: декоративной ручки для шибера, дверную ставить не хочется, фирменную за 1800 дорого; рамки для топки, которая в зазор между облицовкой и топкой (если ничего не придумаю, то кеддюшная за 5500) - сейчас прикидываю купить перфорированный стальной лист, из него рамку вырезать.

 

Пластиковый берите, я думаю загнется. Но я бы брал 1 под баню 1 под печь, они не так много стоят.

 

Защита стены на 2-м этаже, стоечный каркас прикручен к стене, и к нему суперизол на саморезы по дереву. Отверстие в суперизоле ф125 для разводки горячего воздуха и крепление кронштейна DOSH сэндвича. Через стену отверстие ф 220 (гофра 125 + изоляция).

И лирическое отступление.
Наконец рассмотрел переходник моно-термо РМТ160, вот этот самый:

В нем внутренняя монотруба почти жестко связана с внешней (ход ~5мм), таким образом вся конструкция от стартовой трубы на топке и до внешней трубы на кронштейне является жесткой и не рассчитана под усадку дома/тепловое движение труб. Знаю, Алексей Телегин предлагал в другой теме ставить стартовую телескопическую трубу TTHR (которую видимо надо периодически ослаблять и сдвигать), а инженеры в Домотехнике ставят на топку нерж. дымоходную гофру. Мне скорее всего остается только сделать между опорным отрезком сэндвича и треугольными ногами кронштейна какие-то вертикальные направляющие пластины, к которым оставить доступ для периодического сдвига. При этом тепловым движением голых труб до переходника моно-термо придется "пренебречь". Последний год усадки дома я не замечаю, вертикальные короба проводки между этажами не гнулись, поэтому об усадке говорю скорее для недавних владельцев оцб и бруса. Нормальным решением сейчас представляю крепление кронштейна на первом этаже к последней моно трубе или жесткие рельсы по всей длине дымохода скользящие относительно стен дома, как тут https://www.forumhouse.ru/threads/226118/#post-7248735

 

Закончена защита стенки 2-го этажа суперизолом, проклеены щели вокруг кронштейна, обработано огнезащитой отверстие для воздуховода, собран в очередной раз (возможно уже окончательно) дымоход, восстановлена теплоизоляция на чердаке (а то холодно, блин)

Верхняя часть на всякий случай сделана с зазором под усадку, планка прикрученная к потолку скользит относительно нижней панели, как подсказал уважаемый @Fire Place

Вот здесь будут вероятно вставлены пластины между кронштейном и опорой, как писал постом выше:

Ручку шибера буду колхозить из латунной дверной завертки, поэтому перед сборкой дымохода тяга шибера подрезана (она из нержи, и обработать ее реально только болгаркой в тисках) и к ней приклепана медная трубка 10мм от водопровода.

 

И наконец докрашена 5-й раз балка, после примерки пришлось подрезать каменный верх облицовки, т. к. иначе зазоры выходили страшные. И лучше было бы делать это ДО сборки боковин на клей, т. к. пыли от болгарки по камню охренеть.

По ходу действа опять возник вопрос.
Подскажите плз, нужно ли обязательно ставить экран прямо под дно топки? Я пока его убрал, рассуждая что без него под топку попадет больше воздуха для конвекции и охлаждения. и вдруг засомневался, сейчас последняя возможность его организовать без напряга. От керамогранита до дна топки ~43см. Вид из дровника на топку сейчас:

 

Низ топки нагревается слабо, поэтому экран там не нужен. А вот швелер я бы покрасил. Не забудьте оклеить внутренний торец деревянной балки.

 

Зачем лобзик. СИ пилится ножовкой по дереву с мелким зубом. Если малярным ножом провести раз 5-10 то плита ломается ровненько как гипсокартон. Гораздо ровнее получается и без пыли.

 

Плохо видно на фото (мелкое), не увидел плавающего крепления профиля к стене, а это очень важно в любом деревянном доме.

 

Кто-то здесь пугал мощным ИК вниз от металла на пол, вот и задергался. А балка по-видимому самое стремное место в конструкции, буду красить внутри огнезащитой, и суперизолом, жаль плит 40мм у меня нет.

Вот блин, как бы раньше знать-то про ножик. Ну пилка к лобзику у меня да, по дереву.

На втором этаже стены такие же, как на первом - вагонка по обрешетке, вот подробно https://www.forumhouse.ru/threads/230885/#post-7599363 уже отчитался Игорю

Если кто-то еще тоже мается с этой облицовкой, прилеплю инструкцию к ней, наткнулся у продавцов, даже не знал что она вообще существует. Правда чертежа к инструкции нигде нет

 

@SergVM,
День добрый.
Сегодня прикупил аналогичную топку, думаю о такой же схеме разводки тепла, поэтому возник вопрос по конвекционному кожуху: не слишком ли он близко к топке? не мал ли зазор?, не будет ли перегрева? ведь площадь труб много меньше, чем площадь самой топки, поэтому теплоотвод хуже.
И на представленных в магазинах топках зазор между топкой и кожухом 5-7 см.

 

@KMA, а это стандартно, у большинства топок такие зазоры. Посмотрите например банные печи с открытой каменкой мощностью 25квт - там те же конвекционные экраны ~5см и решеточка по периметру для воздуха сверху. Именно этот зазор, не больше и не меньше, как раз обеспечивает тягу вверх и скорость движения конвекционного потока, и ускоряет прогрев помещения. Общее сечение выходных патрубков у этого кожуха тоже достаточное, другой вопрос обеспечить объемный приток воздуха к топке снизу и (или) спереди, и не перекрыть одновременно выходы горячего воздуха. Один из 2х патрубков на кожухе знающие люди советуют оставить не подключенным к гофре, чтобы ни при каких условиях никакая бухая тусовка не смогла все сразу перекрыть. Конкретно про конвекцию очень полезно почитать например здесь. Перед началом установки пропесочил в том числе все темы про установку топок СамиЗнаетеКакой фирмы, ориентированных именно на конвекцию с разводкой.

Была вынужденная пауза в работах, но 28-29 декабря, поддерживая традиции на форуме, планирую выползти на крышу. А то ж как дед Клаус 31го в камин влезет? Ну и затопить потом если успею.

 

@SergVM, еще уточняющий вопрос: у Вас топка опирается на профиль, который на кирпичной кладке лежит?

Мне продавцы говорили о необходимости металлических ножек, ибо топка тяжелая при нагреве возможно смещение кирпичей и соответственно топки.
Предложили самодельные ножки (с регулировкой по высоте за 2000).

 

@KMA, У меня топка свободно стоит на 3 чугунных бочонках из комплекта топки, которые уже стоят на швеллере - посмотрите внимательно на фото. Швеллер №8 выдерживает несколько тонн, кирпичи тоже. При нагреве топка имеет свободу для боковых расширений, но ограничена от серьезных перемещений металлическими уголками.
Металлические ножки это вполне удобный и нормальный вариант, но есть несколько моментов:
1) У топки на днище (под крутящимися ручками) расположены 2 дроссельные отверстия, которые нельзя перекрывать, и сваренная из уголков конструкция ножек должна быть с учетом этого. Именно поэтому же топку нельзя просто положить на швеллеры.
2) В моей облицовке под топкой имеется широкий проем, "дровник", и металлические ножки будут в нем торчать ровно посередине, что некрасиво и неудобно. Если облицовка закрытая с решеткой внизу, то пофигу. .

 

В субботу сделан проход через крышу и первая протопка! Заканчивал на крыше вечером уже с налобным фонариком. Снимать результат было не очень, темно; да и фотика с собой не было, не буду сильно засорять отчет фотографиями с мобильника. Пока опишу процесс по порядку.
Дождался сухой погоды . На чердаке приложил кровельный лист из нержавейки (который "Кровельный элемент DKH 20/45"), наметил место проема на крышу, лучше всего чтобы лист подсовывался под конек. Вырезал проем в ондулине (Чем резать ондулин) и отпилил обрешетку, размер проема = диаметр сэндвича 260 + по 150мм в каждую сторону = 560х560.
Для выхода на крышу сколотили деревянную лестницу: 2 доски 25х100, длиной от конька до свеса крыши с запасом ~20см, сверху у лестницы перекладина чтобы зацепиться за конек, на конце перекладины 2 мебельных ролика. Получилось "весомо". Затаскивали наверх вдвоем: один стоит на крыше в свежем проеме, спускает вниз трос. Второй снизу привязывает лестницу, встает на стремянку и приподнимает лестницу над свесом крыши. Первый тянет сверху, второй толкает подручными средствами, ролики слегка помогают катить вверх, ньютон активно мешает.
Далее вытаскиваем на крышу лист нержавейки и вставляем в него верхний сэндвич. На чердаке его надо зафиксировать хомутом с растяжками (это кроме обычного вулкановского хомута скрепляющего сэндвичи). Растяжки крепим к стропилам или балкам. Вот кривое фото, потом выложу в нормальном качестве.

Проем будет усилен бруском по периметру, внутри проема будет изоляция из минерита и базальтового картона, и возможно поставлю еще хомут с растяжкой.