Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Самое трудное оказалось крепить нержавейку саморезами. Сначала накернивал дырки, затем сверлил (ф3мм) сломал 4 сверла, в конце сверлил обломком. Лист крепил к стропилам универсальными саморезами 80мм с шляпками для ондулина. Далее крепится большая юбка к листу, саморезы 15мм с плоской шляпкой. Саморезы шли с большим трудом, думаю что стоило поискать соответствующий крепеж из нержавейки. Сверху на юбку фартук, все стыки на красный высокотемператeурный герметик, не жалея.

В доме предстоят изоляция балки, короб и отделка камнем. Полный фотоотчет всего что на крыше сделаю в следующия раз.

 

Всех с Новым Годом! Вот то что удалось снять с земли, а то на крышу меня пока снова не тянет.

По высоте трубы над коньком получилось думаю где-то близко к 0,5 метра, и на всякий случай снова известную картинку про высоту трубы
Для рамки вокруг топки нашел-таки перфорированный лист (1000х2000, тип Qg, на заводе фрунзе на распродаже за 1т.р., согнул и привез в багажнике), лист распилен лобзиком, осталось покрасить серой термостойкой эмалью. Листа осталось еще на 2 камина, могу поделиться.

 

И да, горение в топке очень понравилось, стекло было всегда чистое, по крайней мере в режимах которые успел попробовать. Обязательно сделаю видео от начала до конца протопки, а пока с собой не было штатива и совсем мало времени.

 

Сделана внутренняя теплоизоляция облицовки, на всякий случай обклеены все боковины, хотя температура там небольшая из-за кожуха. И полностью обклеено самое нагреваемое место облицовки - деревянная балка и частично передняя мраморная панель, которая стоит вплотную к балке. Под панель подложены кусочки кирпича для регулировки по высоте.

После облицовки начал клеить короб вверх. Знаю, что суперизол можно делать без каркаса, он является "самонесущим конструкционным теплоизолятором", но с каркасом из стоечных направляющих одному работать удобнее. Сначала обклеиваем коротким бортиком по периметру потолочную разделку, и к ней (не прикручивая) прислоняем подрезанные уголки направляющих, потолочная конструкция будет независима от короба (с учетом усадки).

 

Дальше делаем фальшпотолок - отсечку на высоте ~45см от потолка, там где начинается сэндвич. Фальшпотолок имеет наклон к задней стенке. Поскольку я не утерпел, и собрал дымоход задолго до короба, отсечку придется лепить из двух частей. Когда боковины короба уже подогнаны, вертикальные направляющие уже особо не нужны, для удобства подрезал их ножницами по металлу. Доработана тяга шибера, медная трубка сплющена и зафиксирована хомутами. Дверная "сантехническая завертка" снаружи.

 

Появилось несколько наблюдений по режимам протопки, выяснилось например что комната над камином даже после ~4х часов протопки не прогревается вообще (она еще не подключена к разводке воздуха и закрыта дверью). Сэндвич на 2м этаже еле теплый, и нагреть от него сразу ничего не получится.

 

Cпасибо за детальный рассказ и показ. Жду продолжения! Самому такое предстоит, вот и вникаю. Если вас не затруднит выкладывайте побольше фоток (глазами более понятно). Успехов вам в этом и последующих начинаниях!

 

Пост грустный, но полезный, финансовый. Все знают, что сотрудник Итого в любой компании получает больше всех. Даже больше директора. Тоже посчитал наконец общий бюджет, собрал в кучку все чеки и счета. Общая сумма 236т.р., включая дымоход 45т.р. и топку 76т.р. Что-то по мелочи могло потеряться, и не учтен пока материал отделки короба 2этажа.
На чем можно сэкономить.
0) Логистика/доставка. Привезти сразу все тяжелое и габаритное одной доставкой из каждого магазина.
Дымоход.
1) У меня дымоход с двумя отводами 45, которые весьма дороги - лучше спланировать трубу без поворотов.
2) Стартовая труба keddy №7 рекомендуется, но не обязательна - можно ограничиться №1 и побольше моно-нержи. Будет видимо чуть хуже теплосьем, но не критично.
3) Можно вместо кронштейна DOSH купить опору DOH, и сделать кронштейны из уголков.
4) Шибер. Я убоялся что топка может оказаться внезапно негерметичной, как бывало у нескольких участников форума, и тогда при регулировке горения пользоваться шибером (да-да, знаю что айяйяй, мочилово про это на форуме идет страшное, но у многих шибер -единственный выход) Мне повезло. При уменьшении регулировками топки огонь почти гаснет, и шибер не нужен, как и советовал @SuperGSM
Материалы.
1) Короб конвекционный можно согнуть из оцинковки - хотя хз что она будет там выделять при нагреве
2) Суперизол на противопожарной стенке можно сделать точно за облицовкой, остальное вокруг скажем фиброцементом с изоляцией торцов firebatts (тут не уверен)
3) Каминные решетки - тут понятно, есть вообще накладные металлические решетки по 150р, дело вкуса. Только с жалюзи бюджетного ничего не найдете, я все перерыл
4) Гофру для горячего воздуха можно взять дешевую из алюм. фольги, но. делал я из нее кусок вытяжки на кухне, хрень страшная, для камина стремно.
5) Готовую облицовку с мрамором можно заменить на каркас из пенобетона/кирпича с облицовкой из плитки, возни и нюансов по отделке много, например угловых элементов плитки и иск. камня не продают. Может выйти не фонтан.
В приложении подробный скорбный список, если кому-то актуальны названия питерских магазинов - могу скинуть, пишите в личку.

 

Закончен наконец короб, пока "насухую", передние панели суперизола прихвачены на пару саморезов. Фронтальная решетка 542х244 (это размер с окантовкой). При установке двух решеток по бокам вместо одной большой берутся размеры по отверстиям 20х35 (опять-таки подсказал @SuperGSM). Остаются сомнения по высоте расположения центральной решетки, все тепло попадет наверх (?). Но пересмотрел кучу фото с работами - почти у всех решетка так же высоко.
В процессе сборки боковин накосячил, забыл померить сверху вниз отвесом лишний раз - и слегка ошибся с наклоном лицевой панели, все уже переделал. Семь раз, как говорится. Заодно проверил как держит клей на шве - нормально. Не удалось только этим клеем шпаклевать поверхность, он стекленеет и отваливается от изола.
Для идеальных торцов передней панели короба все же удобнее всего оказался лобзик, им получается точно вертикальный рез.
С разводкой воздуха буду экспериментировать, поэтому короб пока не заклеиваю. Фото окончательной разводки в коробе еще будут, нет смысла выкладывать промежуточные варианты.

 

Чтобы закончить с облицовкой, последняя деталь: металлическая накладка снизу на балку, (т.е. алюминиевый порог шириной 4,5 - 5,5см), про него написано в инструкции к андалузии, дополнительная защита от нагрева.

И снова по дымоходу. Заметил, что чугунные трубы отдают тепла конкретно больше, чем нержавейка. На переходе чугун/нержа прямо рукой чувствуется разница. Теплопроводность серого чугуна при 200° ~50 Вт/(м·град), нержи ~17 Чтобы побольше выжать из почти метра нержавейки, зашкуриваем ее, обезжириваем, и красим ее черной термостойкой краской ("церта" в банке). Эффект почувствовал; можно почитать на этот счет про куб Лесли.

 

Теперь очередь разводки воздуха. Общие моменты вкратце, как я их понял (тут очень много интересного написано у @Mr Leshiy и @MISHA_K, тем полно): 1) Горячий воздух идет только вверх и по горизонтали, что понятно 2) Чем выше канал поднимается от топки, тем будет больше скорость потока и возможность дальше пустить канал по горизонтали (считается макс. рабочая длина горизонтальных каналов около 3м.) 3) Надо обеспечить не только вход, но и выход холодного воздуха из помещения для его циркуляции (можно сделать обратный канал от пола, или просто зазор под дверью), вот тема на эту тему, иначе в помещении появится избыточное давление и поток воздуха туда не пойдет. 4) Вывод каналов лучше всего делать под окнами, там же где принято ставить обычные радиаторы. 5) Необходима изоляция каналов минватой для защиты сгораемых конструкций и для улучшения тяги.
Задача была при открытии всех решеток разводки получить _одновременный_ сбалансированный нагрев помещений. Рассматривался вариант на второй этаж пустить только канал 3, и всю правую дырку кожуха оставить на нагрев гостиной, но опыты показали что на три комнаты одной левой дырки маловато. Еще одна проблема воздушной разводки - потеря звукоизоляции, поэтому тройник на втором этаже вообще недопустим. В итоге: канал №1 - гостиная, №2 - спальня 1 этажа, №3 - комната над камином, №4 - дальняя комната 2 этажа.

Кроме решеток горячего воздуха с жалюзи (а они недешевые!) рассматривал вариант дроссельных клапанов внутри короба с ручками как у шибера. Посмотрел такие у вентиляционщиков, оказалось, что там есть пластмассовые втулки и расчитаны они до 120°С, и габариты у них большие; сэкономить не удалось.
В идеале все гофры горячего воздуха надо обмотать минватой с фольгой, но в коробе тесно, боюсь сильно испортить вентиляцию, особенно в камере над отсечкой.

 

Нигде на форуме не нашел фото монтажа решеток разводки в деревянную стену по всем правилам, с изоляцией минватой. Дело в том, что стандартный размер мет. решеток 180х180 не позволяет закрыть нормальный короб изоляции. Поэтому опять пришлось сочинять, вышло вот что:

Из плиты фиброцемента (аналог минерита, просто понравился его цвет, ну и цена ) вырезана болгаркой рамка для решетки с отверстиями под саморезы (и если делать аккуратно, то это тот еще гемор). Гофру в стене изолировал rockwool wiredmat. Серую рамку зафиксирую на фланце с боков саморезами, также саморезами фланец и гофру. пока дальше не успел.
Далее будут остальные решетки (аналогично), и короб на 2 этаже.

 

Как там отопление работает?

 

Вот забыл же я про главное. У меня режим дачи наездами, прогрева неотапливаемого дома с минуса, для чего и бралась толстая кондовая чугунина с конвектором. Дом еще не утеплен, снаружи бревно, только обшит изнутри вагонкой.
Прогревал с -5 до +18 гостиную (с лестницей и коридором на 2 этаже, это вместе где-то 42м²), все остальное было закрыто. И обязательно для зимних заездов "на шашлыки" сделаю утепленный люк в проем лестницы.

Температуру измерял в гостиной, в дальнем углу от камина. Использую пока сухую березу в сетках (40л, 16кг), иногда сухую сосну из обрезков сруба. По кратчайшему времени прогрева напишу позже, т. к. цели быстро нагреть на максимальном режиме еще просто не ставил, и все время уменьшал мощность горения по мере увеличения температуры в доме, иначе во время работы у камина просто изжарит. Т. е. было где-то часа 4 на такой нагрев, и больше половины сетки березы. И вымороженный дом надо еще долго кормить дровами, потихоньку подключая где надо конвекторы.
На дачу езжу сейчас раз в две недели, чаще семья не отпускает . По нормальному топил еще буквально три раза, (остальные протопки были с открытыми окнами - долго обгорала краска на топке, потом краска на трубе). С незаконченной разводкой гофры опять же еще сильно не кочегарил - неудобно работать когда все горячее. По-прежнему обещаю видео с протопкой, фото разделки крыши на чердаке и короб на 2 этаже.

 

Но вы то сами довольны своим выбором