Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Абсолютно поддерживаю, покупать перфорированный металл у кедди смысла не имеет совсем.
Ну а я пилить конечно не стану, тем более у меня всего 2 см над топкой до мраморной полки №11, вначале хотел эти 2 см спилить с деталей 7 и 8, но потом решил, что обдув дымосборника спереди будет не лишним, т. к. снизу на него воздух не особенно будет попадать

 

Добрый день!
Хотел уточнить еще по креплению кронштейна DOSH к стене.
Он закреплен непосредственно к деревянной стене? Он не будет при этом мостом для теплопередачи температуры от сэндвича до дерева?

 

Будет, но незначительно. С кронштейнов тепло будет рассеиваться, вокруг все щели плотно проклеены изолом, да и температура там обычно небольшая. Если поставить опору на первом этаже, над топкой - там конечно на дерево стремно ее прикручивать. На втором этаже в штатном режиме (это если сажа не горит в дымоходе) - при изоляции 50мм и температуре газов 300°, наружняя труба сэндвича прогреется всего до 60°, вот таблички (отсюда):

 

Пока сажа не горит и короб 680х680 не нужен, вроде как.
У меня будет крепление в коробе камина, буду придумывать как крепить кронштейн мимо дерева, видимо придется метталические балки в стенку закладывать и крепиться к ним...

 

Спрошу в целях самообразования, а какая может быть продолжительность горения сажи?
Слышал мнение, что изолятор в сэндвиче нужен не для охлаждения внешней поверхности дымохода, а для исключения образования конденсата и при продолжительном воздействии температуры во внутренней трубе, через некоторое время внешняя труба будет примерно той-же температуры, т. е. если сажа будет гореть некоторое продолжительное время внешняя труба не будет тоже 300°?

 

@NMaster,

Утеплитель конечно от конденсата, дымоход выполненный сэндвич трубой не считается у нас "защитой дерева". Это просто такая толстая труба.

выглядит это охренительно, посмотрите пару видео и вопросы "сколько времени оно может гореть?" думаю больше не возникнут, захочется сделать все по максимуму и никогда этого не допускать. Мне по крайней мере хватило. Вот (отсюда):

 

Да, впечатляет, а как это тушится? Если закрыть шибер - погаснет?
Или просто остается стоять и ждать когда это все выгорит?

 

"..ограничить (перекрыть) приток воздуха в топку (перекрыть шибер или плотно закрыть задвижку, дверцу, регулятор подачи воздуха), не разбивать окна, дабы не создавать дополнительную подачу воздуха к очагу.
Водой тушить нельзя (чтобы от давления пара не разрушился дымоход); накрывать или перекрывать дымоход сверху нельзя.
Можно попробовать обстучать трубу дымохода, что бы горящая сажа ссыпалась вниз. Так же необходимо остудить конструкции трубы и дымохода снаружи..."

При комнатной температуре аустенитка AISI 304 имеет предел прочности 600 Н/мм2, при 600° - 380 Н/мм2,
при 1000° - 50 Н/мм2. При температуре сажи 1200° внутреннюю трубу скорее всего поведет в бараний рог под собственным весом, а внешняя должна устоять, при условии надежного крепления хомутами стыков сэндвича, и хомутов к стене через каждые 2,5м (для наклонных труб через 1,5м). Если наружные трубы сэндвича прихвачены просто саморезиками, видимо надеяться не на что, как и в случае наружнего контура из оцинковки.

 

20-40 минут обычно сажа горит.

 

Добрый день!
Не очень видно по фотографиям, Вы какие элементы облицовки оклеивали суперизолом? Можно об этом по подробнее?
1. Нижние стенки, как я понял у Вас обложены кирпичем, их не оклеивали?
2. Мраморную полку нужно ли обклеивать?
3. Деревянную балку вы оклеивали или суперизол к ней крепился дополнительно на саморезы? Как я понял на обклейке деревянной балки держится короб, поэтому этот узел хотелось бы рассмотреть поподробнее - есть подозрение, что мастика без саморезов на обклеенном дереве не выдержит короб, а саморезами крепить - это мостик тепла до дерева. Вот думаю как крепить по аналогии с Вашей сборкой.

 

1. Нижние детали не надо, они под топкой и не нагреваются. Верхние оклеены полностью.
2. Да, мраморную полку закрыл почти целиком, на этой фотке видно
3. Саморезов там нет. Суперизол закрывающий балку лежит (приклеен) на бетонной облицовке (кроме небольшого фронтального отрезка на мраморе), и нагрузок на отрыв не имеет. Чтобы надежнее и точнее фиксировались панели короба, балку обклеивал не до самого верха:

По облицовке вспомнил еще момент - мраморные полки внутренними углами висят в воздухе, и сверху на них ставятся тяжеленные блоки боковых элементов. Чтобы это все не крякнуло, под этот мрамор подложил выпиленные кирпичные подпорки:

 

2. Я не балку над топкой имел в виду, а мраморную полку вот с этой фотки: Посмотреть вложение 2299097 - она обклеивается тоже, или только все что выше нее?
3. Про обклейку балки спасибо, все понял, буду также делать!

 

Нет, эти полки не надо. Сам мрамор температуры не боится, и внизу к тому же не жарко. Защищать надо пенобетон и дерево.
У Вас экран конвекционный будет? Он здорово снимает нагрузку с облицовки. Если без него - возможно суперизола 30мм на балку и маловато.

 

Нет, экрана не будет, будут 2 отверстия в передней и задней стене короба, а также на нижней полке отсечки будут 2 трубы распределения теплого воздуха на второй этаж.
А вот деревянную балку я собирался оклеить в 2 слоя (итого 6см), планировал это для того, чтобы на них мог лечь профиль 5см для ГКЛ (пока бюджет не позволяет обшить все суперизолом, поэтому короб будет из ГКЛ+фаербатс, как фаербатс начнет пылить, то заменю на суперизол)

 

@NMaster,
От чугуна жарит ИК довольно сильно, может есть смысл сделать внутри облицовки (это про боковины самой облицовки и заднюю стену), поверх слоя суперизола рулонную толстую фольгу, которая для пароизоляции бани (простую, без бумаги и клея). Будет что-то вроде конвекционного экрана, уменьшится излучение на стенки и увеличится скорость движения воздуха в облицовке. Эта фольга простоит думаю не меньше чем фаербатс вверху короба. А потом может и нержавейку прикрутите, если что.

Совсем без отражающего экрана делают обычно с расчетом на прогрев массива облицовки излучением, например при обкладке кирпичом. И тут очень многое будет зависеть от правильного расстояния между топкой и стенками облицовки (идеально зазор 3-5 см). Из минусов:
1) разводка воздуха работает хуже, поток воздуха меньше - о горизонтальных каналах можно забыть.
2) сильнее перегревается сама топка (хотя для keddy или tarnava это не так критично
3) уменьшается _максимальная_ отдаваемая с поверхности топки мощность (на сколько - зависит от ситуации), за счет плохо продуваемого "саркофага", перегрева внутри и повышения температуры дымовых газов. Эту улетающую в трубу энергию ловят экономайзерами, накопительными щитками.
В теме про keddy был негативный пример по облицовке без кожуха, вот отсюда начиная, и дальше там на 2 страницы все по пунктам. Если вместо кирпича будет голый суперизол, конечно что-то изменится, но смысл похожий.

Если по аналогии с банными печами: хотим быстро нагреть сауну - ставим конвекционную харвию с экраном; хотим нагреть только каменку - ставим печь без экрана, и прячем ее в каменную облицовку.