Монтаж в срубе топки Keddy + Andalusia + суперизол + сэндвич

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Пол долго холодный, спасет ковер или тапочки. С массивом доски это не так страшно.
Расслоение температур на уровне человеческого роста не чувствуется (при потолках 2,75м). У потолка в районе решетки короба конечно жара. Мощный поток горячего воздуха идет через лестницу в коридор на 2этаже, прямо волосы шевелятся. Есть смысл поставить потолочный вентилятор (с большими медленными лопастями) для ускорения прогрева гостиной.

 

Облицовка камнем задней стенки.

Был выбран фасадный камень White Hills Фьорд Лэнд (арт. 205-40 плоские элементы, 205-45 угловые). Причем цвета плоских и угловых элементов отличаются, угловые более яркие и интересные. Если судить по грубой обработке внутренней поверхности с неровностями до 0,5см, камень этот в общем-то для внутренних работ не предназначен.

К сожалению ничего похожего в более тонком и аккуратном исполнении найти не удалось. На два угла стенки высотой по 2,75м ушло 3 коробки угловых элементов и 1 коробка прямых, хватило впритык, не осталось ни одного целого элемента, только обрезки по 2см. Коробка угловых стоит порядка 2,5т.р., плоских 1,3т.р. Клеил сначала на оставшийся клей "Камин термо", потом на родной цементный клей White Hills.
Подгонка камней болгаркой по месту заняла около 4 "выходных" дней не торопясь. Чтобы не придумывать тиски, пользовался горкой кирпичей, подкладывая их с разных сторон обрабатываемой детали. Обнаружилось что "камень" очень слабый, верхние грани с краской могут легко откалываться, и на лицевую часть надо подкладывать сначала деревяшку, а потом уже кирпичи.

Камни подгонял и складывал сначала насухую до половины высоты, потом приклеил и дальше подгонял вторую часть доверху. Т. е. боковой нагрузки на отрыв стенка не имеет, можно совершенно не опасаться за прочность суперизола.
Болгаркой до этого в таких масштабах не пользовался, оказалось ничего сложного. Алмазный диск 125мм, зубр кажется, болгарка хаммер, маска с намордником здорово спасла мне "моську" от пыли.
Очень долго обходил деревянную балку, на этот элемент ушло полчаса:

Сверху вырезаны отверстия в суперизоле для решеток - выход воздуха из вентзазора в противопожарной стенке. Когда вынул выпиленный квадратик, в лицо дунуло горячим воздухом, что меня кстати удивило, камин при этом топился в "номинале".. Сами решетки вырезаны из остатков перфорированного листа и покрашены черной краской "certa".

Да, забыл написать в самом начале темы, если отделку стенки не делать таким объемным камнем, конечно проще покрасить или оклеить ее плиткой еще до монтажа облицовки и короба.

 

Господа, отдельное спасибо за тему SergVM. Использую тему как инструкцию. Монтирую keddy 201 в облицовке Мета Брио из термобетона. Возник вопрос есть ли необходимость покрытия облицовки изнутри вермикулитом или как ТС суперизолом?

 

На Вашу облицовку инструкцию не видел, вот только на Мету "Лира 600". Обратите внимание на пункт:
4.2 Детали № 6 с внутренней стороны обклеить фольгированной базальтовой ватой, фольгой к топке.
Есть ли в "Брио" термобетон - может ответить только родная инструкция. Но что-то сомневаюсь.

 

Беда в том, что инструкция на компакт-диске и ни слова про вату нет. Но я проклеил вермикулитом 30. Не трогал только места рядом с дверцами топки с фронтальной части по бокам. Там расстояние до облицовки сантима 4-5. Вы, кстати, как это место прошли, по фоткам кажется не клеили.

 

И еще вопросик, теплосъемный кожух пришлось укорачивать или нет, а то у меня судя по Вашим фоткам на 15 см выше и еще прорезаны сзади и по бокам прямоугольные отверстия лазером, правда не полностью т. е. пока держатся, но боюсь после прогрева могут выпасть. Завтра фотки сделаю, вопрос к гуру снять или зафиксировать.

 

С кожухом-экраном наверное и вермикулита достаточно. Там тепло сразу наверх уходит, если конечно снизу приток ничем не закрыть.
Торцы проема облицовки рядом с дверцей не закрывал, расстояние 5см от топки, но греется не критично - думаю сойдет.
Кожух укорачивал, спереди. Был в нем какой-то левый пропил на задней стенке снизу, но мне он не актуален, т. к. дно кожуха ставить не стал:

Вообще там не настолько космические технологии и вакуумные ускорители, скорее всего у Вас производитель дополнительными "дырками" страхует от полного перекрытия верхних патрубков.

 

Внешне такой же и пропил есть, только сзади и по бокам по 2 прямоугольных отверстия 20х15 намеченных лазером. Сейчас еду на дачу сфотаю. Только у меня топка на железной поставке и кожух ставится на нее.

 

Классно все получилось

 

Здравствуйте, SergVM. Спасибо за подробный и обстоятельный рассказ. Приобрел также топку и облицовку и сейчас понимаю, что максимально придется делать самому, т. к. с разгоном цен на все ну просто уже и материал становится запредельно, работа с ним получается дороже цены топки и облицовки. По ходу один вопрос - на 2-м этаже в коробе не проще было использовать 0,5 м вставку из одинарной трубы для обогрева? Вентканал тогда в нее не нужен, шумоизоляция меньше страдает. Или тогда короб пришлось бы делать не из ГК? И еще мне составили список необходимого для установки, вы еще использовали кирпичи и швелер, посмотрите, может еще в глаза что-то броситься необходимое.

 

Про вставку из одинарной трубы совсем не понял, куда ее и вместо чего? Вместо гофры для разводки горячего воздуха? Или вместо сэндвича дымоходной трубы? Поясните плз. А список материалов я здесь выкладывал..

 

Здравствуйте. Я правда непонятно спросил. Да, речь об одинарной вставке 0,3 или 0,5 м в дымоход на втором этаже вместо сэндвича.

 

Да, действительно, когда читал - файл со списком пропустил. Надеялся, может меньше суперизола выйдет,- то на то и у вас вышло... Буду покупать уже без сомнения.
А что вы думаете про подвод воздуха к топке (из подвала или улицы, например), моя топка поддерживает эту опцию. И попутно - вы начинали свой опыт с установки банной харвии, я тоже уже ее купил и фундамент залил. Вот к ней мне кажется точно лучше подвести забортный воздух? Я канал предусмотрел, но сомневаюсь.

 

Так не делается по технологии; причины - резкое остывание трубы на голом участке, образование конденсата, ухудшение тяги, образование сажи, снижение пожаробезопасности.
Если хочется выжать "еще грамулечку" из трубы, делайте дымообороты (щиток) на первом этаже, или ставьте экономайзер на трубу. Я ограничился длинным участком чугунных труб и одностенки (одностенку покрасил в черный для пущего теплосъему). Щиток из кирпича в моем режиме долго не протянет (регулярный быстрый прогрев дома из минуса - перепады температур и влажность развалят кладку).
По дымооборотам - их надо очень хорошо посчитать, учитывая среднюю температуру выхлопа конкретной Вашей топки, падение температуры на метре дымохода (у кирпичного кажется что-то около 50° на метр), с тем чтобы на выходе из оголовка температура получилась 100°-120°.

 

Спор о необходимости подвода внешнего воздуха на форуме напоминает войну «остроконечников» и «тупоконечников». Одно неосторожное движение - они придут и сюда Вот культурная свежая курилка на эту тему. Подводка воздуха нужна для предотвращения обратной тяги в домах с механической вентиляцией. У меня сделана постоянная вентиляция до 250куб.м/час плюс вытяжка на кухне до 700 куб. м/час. Дом внутри обшит пароизоляцией под вагонкой, стоят стеклопакеты. С тягой в процессе проблем нет, объем воздуха для горения совсем небольшой по сравнению с открытым камином, помещение с камином большое и создать разрежение опасное для камина в нем трудно. Для полного спокойствия достаточно поставить одно-два окна на микропроветривание.
Минусы затеи с внешней подводкой - в топку зимой подается слишком холодный воздух, имеем большой перепад температуры, что может плохо кончиться для чугуна топки; снижается температура горения, а с ней ухудшается полнота сгорания дров и кпд.