СК для системы обогрева воды

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если будет хороший прижим по всей длине, исключающий воздушную прослойку между квадратной трубкой и листом, то думаю разница будет не больше 5-8%, в тёплое время года её особо и не заметишь.

Другой вопрос- как добиться этого хорошего контакта, и сохранить его втечении всего срока службы коллектора.

Можно, к примеру как основание использовать лист фанеры и зажимать трубную решетку между ним и профлистом, почаще прикручивая саморезами.
Можно дополнительно использовать теплопроводящие термостойкие клеи для металла (типа "Клён" или подобного), чтобы контакт был надёжным и не ухудшился со временем из-за неизбежного окисления поверхностей.

Ну и естественно, ещё один пункт, в котором сталь проигрывает меди- это коррозионная стойкость.
Если система будет залита один раз и навсегда, то стальные трубы прослужат долго, если сливать на зиму- то стальной коллектор быстро превратится в решето.

Небольшую потерю КПД можно всегда компенсировать увеличением площадей, если конечно нет цели иметь кипяток в лютые морозы.

 

ДякуюБазил. А на какой ты мороз рассчитывал 35 % спирт, и может подскажеш, хочу для аккамулятора использовать стальные бочки, без давления, по-моему 200-250 литров., есть какие-то, антикоррозионные присадки недорогие и доступные, шоб туда добавить, в бочки, чтоб победить коррозию? Мне понравился твой твой подход к работе - разностороняя компетенция плюс практическая интуиция, спасибо!

 

По таблицам температура замерзания 35% раствора около -25 градусов. Но он не замерзает сразу, образуется желе из кристалликов замёрзшей воды и жидкого спирта, концентрация которого увеличивается и следовательно температура замерзания остающегося раствора становится ещё ниже.
Обычно у водно-спиртовых растворов между началом образования первых кристаллов и полным замерзанием разница около 7 градусов.
У меня зимой было до -28, всё пока что нормально.

С современными металлическими бочками я бы связываться не советовал- тонкие и сгнивают очень быстро. Если как делали раньше, 1,5-2,5 мм толщиной- тогда ещё можно. Я бетономешалку из такой сделал, уже больше 10 лет прекрасно работает.

Для замедления коррозии стали много всего интересного есть, но там целая наука, нужно знать концентрацию, в зависимости от хим. состава воды, а то может получиться обратный эффект.
С этим вопросом лучше обратиться к тем, кто знаком с хим. подготовкой воды в котельной или на ТЭЦ, возможно @Кетова Татьяна знает.

 

Бочки старые, 70-80 годов прошлого столетия, а у тебя Базил первичный контур под давлением (нужен клапан для стравливания воздуха в самом верху), или же нет (тогда я не увидел на крыше расширительного бачка), ?

 

Система закрытая под давлением, расширительный бачок мембранный, стоит внизу, рядом с насосом. Из открытой системы всё быстро испарится.
В самой верхней точке системы стоит ручной ниппель для стравливания воздуха, ещё стоит автоматический воздухоотводчик внизу, после теплообменника перед насосом. Когда проводил мелкие манипуляции в магистрали, с частичным сливом теплоносителя, попавший воздух удалял через нижний воздухоотводчик, на крышу подниматься не приходилось.

 

Благодарю!

 

http://ru.aliexpress.com/item/2-0-OEM-flat-plate-solar-collector/330871544.html?spm=2114.03020208.3.9.CY6AEG&ws_ab_test=201556_3,201527_3_71_72_73_74_61_75,201409_1

Скажите, стоит самому начинать делать или нет- с доставкой 10 коллекторов 1х2 будет стоить 1800%

 

Смотрю с телефона, что-то не вижу информации что это вообще за коллектор, в описании написано, что для системы без давления.

Характеристики товара
Негерметичный
220 В
С
термосифонами
(пассивная)
Плоская плита
100-200 л
CE
Автономный
Трещина
Прямой/открытый
контур (активный

Если есть возможность, то конечно лучше купить готовый, но всё конкретно выяснить, чтобы не кота в мешке.
Где-то здесь несколько страниц назад были ссылки на готовые алюминиевые абсорберы, с селективным покрытием и медными трубками, цена чуть больше 100 $ была, если не ошибаюсь. Десять коллекторов с такими абсорберами это будет реально силища.

 

Цена скорее всего за готовую панель, точнее за 10 панелей. Написано модель: CUCMT
Вот первоисточник http://www.chinasunpark.com/Product/890416010.html

 

Ну тогда брать без сомнений- сделать самому за такую цену и на таком уровне не получится.

@Gazland, себе что-то уже установили?

 

А можно еще вопрос, если брать медный лист как абсорбер, толщины 0,25 хватит? Я встречал здесь цифру 0,1- не мало будет? Вы брали оцинковку 0,55 (смотрел здесь кучу таблиц) у нее теплопроводность раз в 6 меньше относительно меди, т. е. можно взять в 6 раз толще стальной лист, что будет равенство 0.55 стали =0,1меди. Значит можно брать 0,1медь? Китайцы считали 2х8 метров трубы +2м общих труб (на ввод и вывод) на 1х2м медного абсорбера. Вы сделали 15м трубы медной на 1,25х2,4 стального абсорбера (по- умолчанию равномерно раскидать). Где больше правды?

 

8 шт. по 2 метра и две соединяющих по метру- это стандартная схема решётки с вертикальными трубками, которая применяется у многих производителей.
У меня получились 3 змейки
по 5 метров, и две соединяющие их трубки, чуть больше двух метров каждая, так как коллекторы расположены в ширину.
1,25х2,4- это наружные габариты коллектора, абсорбер 1,15 х2,3, так как по периметру утеплитель 50 мм.

У китайцев на 1м.кв. приходится 9 метров трубки, у меня чуть больше 7 метров, так что правды больше у них.

Толщину абсорбера лучше конечно брать больше, на 11 странице мы этот вопрос обсуждали. Там каждая прибавка даже 0,1 мм играет роль до определённого момента, после которого увеличивать толщину уже не выгодно, выгоднее уменьшить шаг между трубками.

 

Спасибо Базиль, у меня размышлялка выдала такую идею: южный скат крыши (4-скатная), 50-60* уклон к горизонту сделать одним большим коллектором (не до самого низу ската конечно), по 1м поделив на вертикали для остекленения. Трубку медь - расположение змейки как у тебя, а только змейка одна на весь скат, то есть цельная трубка, внизу началась вверху закончилась, без разрезов, без паек. Размышлял, вроде ничего критического не должно быть. Широта немного севернее твоего. Хочу зимой греться. 20м2 должно гдето получиться. Покретикуйте. Если финансы не споют романсы, все сделать на меди. ?

 

Одной цельной трубкой сложновато будет. Во первых придется всё делать на крыше, так как целиком поднять такую конструкцию, собранную на земле будет нереально. Второе- будет очень большое гидросопротивление. К примеру, даже для трубы тёплых полов диаметром 16 мм не рекомендуют делать контуры длиннее 60 метров.

Если взять по среднему варианту, по 8 м/п трубы на 1 м. кв. абсорбера, то уже получается 160 метров трубы- как минимум нужно 4-5 параллельных змеек делать, если будете использовать трубку D 12 мм. Ну и надо будет грамотно отработать технологию, как аккуратно, без заломов загнуть и уложить такие длинные змейки из медной трубы.
Насос нужно будет подбирать так, чтобы он смог всё это дело прокачать, чтобы коллектор не работал с большим перегревом. Мои коллектора соединены параллельно, и даже в самый разгар солнечного дня разница между подачей и выходом не превышает 10-12 градусов.
Если к примеру, их все сейчас соединить в последовательную линию, то производительность насоса упадет в несколько раз, а температура в последних коллекторах будет зашкаливать, что естественно приведёт к повышенным потерям в атмосферу.

 

Восхищен компетенцией (сам не додумался про насос) , Медную трубу гнул только на смесителях, голыми руками, вышло хреново помню, для этого дела наверное есть пружины типа как для пластика, или спец ручейки. Благодарю, а на какой минимальный диаметр получится согнуть 10мм медную трубу, на 12-14 получится?