Пеллетные котлы, поделитесь опытом

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

вопрос для DmitryDmitry какая у вас температура подачи и обратки

 

Биомастер это тот же Фачи, только синего цвета, делается в Румынии по лицензии Фачи

Делайте такие же настройки как рекомендует DmitryDmitry, он уже не одну "собаку съел" со своим котлом.

 

Обратка очень редко меньше 60, обычно 62-64, температура на котле 70.

В моем котле пауза между включениями шнека устанавливается параметром Cp07 (если не путаю), которое в инженерном меню. Вход в это меню через одновременное нажание и удерживание '-' и 'menu'

А... Я смотрю какие-то цифры похожие, отличающиеся, но все пропорционально. Интересно, насколько полная копия, особенно мозгов.

 

вопрос для DmitryDmitry. Куда у вас подключен циркуляционный насос отопления на пульт котла или работает постоянно. Регулируете ли вы температуру в помещении (термоголовки на радиаторах или комнатный термостат).

 

У меня 2 котла (пелелтник и электро), каждый в своем контуре со своим насосом.

Автоматика регулирует трехходовыми. 2 контура - на 1-й и 2-й этаж. Автоматика к котлам никак не привязана. Ей не важно, откуда в коллекторе тепло. Исходя из графика теплопотерь, уличной и комнатой температуры рассчитывает необходимую температуру теплоносителя и выставляет ее трехходовыми (в контурах отопления есть температурые датчики).

Котел стоит на 70 градусов, сам заказал некие девайсы под названием турбуленты. Они выглядят как шнек у мясорубки и вставляю их в теплообменник. Входить должно плотно. Могу померить в выходные толщину и ширину полосы, из которой делал их. Смысл в том, что они перемешивают горячие газы и они не выходят по прямой.

Ручная заслонка на подаче воздуха вывернута нафиг, дырка от нее заклеена, т.к. на 6-ке (диаметр пеллет) горело в горелке более-менее ровно, а сейчас 8-ка, так себе по качеству, и со стороны бункера прогорает быстрее, чем с противоположной. Вывернутой заслонкой я подал большую часть воздуха вверх горелки, если эта заслонка завернута, то большая часть воздуха идет через пеллеты.

Низкой температуры дымовых газов (110-120 градусов после чистки котла и 140-150 через 2 недели после чистки) можно добиться уменьшая количество воздуха и соответственно, пеллет. Если не будет хватать мощности, а она естественно в режиме вентилятора 30-32 совсем небольшая, то надо переключать котел в автоматический режим, когда он может работать на 2-х мощностях. Большой и маленькой. На большую будет уходить, если его температура упала меньше, чем 5 градусов от заданной и выходить из нее, если осталось добрать 5 градусов, либо в дымоходе очень горячо. Эта температура (очень горячо) настраивается.

Попробуйте войти в инженерное меню через нажатие и удержание минуса и menu (секунды 3). Если входит, то дальше продолжим. Только бездумно не крутите там, перепишите все данные на бумажку для начала.

 

DmitryDmitry возможно ли с вами пообщаться напрямую. Мой mail: teplovik@inbox.ru

 

И какой эффект вы обнаружили после установки этих девайсов?
Видимо, должна была упасть температура дымовых газов? Вы это зафиксировали?

 

Да. Раньше после 2-х недель работы было что-то типа 180 в дымоходе, сейчас 140-150, но это в режиме достаточно большой мощности, такой же как при -25 на улице, цикл работы сейчас в 3-4 раза меньше, чем пауза между циклами.

Надо увести в малую мощность, но сейчас очередной этап отделки. Ну никак не до этого.

Написал Вам в мыло.

 

Хм, тоже озадачился этой проблемкой. Суть в том, что мой котел регулируется в диапазоне 23-75 кВт. Но даже этого минимума, 23 кВт, при уличной плюсовой температуре, нам много. При большой тепловой нагрузке котел просто держит заданную температуру, а при нагрузке меньшей, чем минимальная мощность, начинает работать в старт-стопном режиме. Я вчера взял и тупо уменьшил вдвое время подачи, уменьшив, соответственно, и подачу воздуха. То есть реально котел стал в два раза меньшей мощности. Но фирмачи, продавшие мне котел, сказали, что такой режим не рекомендуется, так как не экономичен, сгорание происходит недостаточно полное.
Они вообще сказали, что, с точки зрения достижения максимальной экономичности, стоит ограничить минимальную мощность на уровне не меньше как в 30% от максимальной.
Хотя горение. которое я наблюдаю в котле, вполне нормальное, датчик кислорода тоже показывает нормальное значение кислорода.
Подумываю самому сделать дополнительную тарелку на горелку, меньшей площади, чтобы тем самым получить горелку меньшей мощности.

 

Посмотри мои сообщения и Александра Киров-он хозяин котла.У Вас дома по утеплению и метражу один в один.Потом можешь и нему заехать,он в Ю.З. р.-не живет.Поделитесь опытом .

 

cgtw дайте координаты пожалуйста мой телефон в Кирове 786765

 

А вы не пробовали отойти от темы Пеллетных котлов со всеми ого затратами (цена,монтаж,топливо и.д.) а как альтернатива электрическое отопление например электрические конвекторы,инфокрасные лампы или традиционный электрический котёл с воденым отоплением ,радиаторами и тёплым полом

 

А вы не пробовали тему почитать? Всего несколькими страницами выше мои выкладки по анализу соотношения стоимости отопления на пеллетах в сравнении с электроотоплением.
Электроотопление в несколько раз дороже пеллетного.
И первоначально более высокие затраты на организацию пеллетного отопления в итоге довольно быстро окупаются.
К примеру, в нашем случае, максимум за два - три года. Конкретный срок будет зависеть от погоды. Чем холоднее будет на улице, тем быстрее окупится наш котел!

 

А, ну, да В Новосибе последняя цена на пелеты 7200р. Ту-ту-ту. Ту-ту

 

Ну, видать, в Новосибе производители пеллет совсем на голову замороженные ...

В таких условиях только уголек ...
И собственное производство шлакоблоков, чтобы было куда отходы девать!