Отопление кондиционером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Москва, каркасник: 150 мм кнауф утепление пола, стен, мансарды, вагонка.
Взял: Toshiba RAS-13EKV-EE / RAS-13EAV-EE, до -15 за 29.000 тайского производства. Показалось очень выгодный вариант. Как считаете нормальный? Где лучше блок ставить, в теневой стороны можно?

Поддерживать +5 думаю конвекторами.

 

Кондей то нормальный, зимой в минуса до 2,5квтч тепла выдаст, на площадь 40м2 получается около 60вт, у меня в Сибири в самые минуса до -30С в доме на фотке аватара с 50мм эппс в стене было максимум 60вт*ч на 1м2, у Вас в Мск с 150мм ваты будет раза в 1,5-2 меньше максимальные теплопотери, т. е 30-40вт*ч, получается что кондей с запасом. Подозреваю что конвектор в режиме поддержания +5С съест эл-ва не меньше чем этот кондей в режиме минималки +16С, другое дело что ниже минус 15С лучше кондей не юзать (хотя в теории надёжной машине пофиг, но на практике может преждевременно вылезти брак) вопчем лучше сэкономить ресурс кондея наружник вешайте куда хотите, я б повесил на юг чтоб Солнце его дополнительно грело и ветров чуть меньше (меньше риск излишнего обледенения), поскольку уличное размещение (в подвале кабель не нужен!) в поддон накрутите саморегулирующий греющий кабель (я брал Теплолюкс - корейский - не дорого, готовые завальцованные нарезки, брал 3метра, но хватило бы и 2м!)

 

А греющий кабель всегда включать или перед включением? Или во время работы?

 

Тоже интересен этот вопрос, куда подключать греющий кабель. Топлюсь две зимы китайским Аэроником, задолбался лед из поддона выгребать раз в две три недели

 

Прокладывал 0,5 метровый параллельно задней стене поддона, кабель проходил над отверстием для слива (оно как раз посередине, в паре сантиметров от края поддона), проблем не было. Включал напостоянку при отрицательных температурах, потому что блок на северной стороне дома. Кнопка включения в доме.

 

Кабель подключал на постоянку, в клеммы наружника, он ест очень мало, саморегулируется точечно по длине, греется больше в тех точках где ниже температура, есть таблички в инете потребления таких кабелей при разных температурах. Но мне в подвале он вообще не пригодился, потому что когда блок уходит на оттайку вентилятор отключается а другого ветра в подвале нет, испаритель нагревается вода свободно стекает, намерзает только тонкий слой льда на заднем бортике поддона, весь конденсат (0,5-1л за оттайку) полностью стекает с поддона, ничего не копится!
Я брал длинный кабель 3м (перестраховался), кое-как его намотал хотя возможно на улице на морозе и ветру это было бы идеально...

 

В инструкции к моему кондею было сказано "если есть обогрев поддона - при низких температурах включите за 24 часа до включения системы". кажется...

 

@777uran777uran, мой опыт с Вашим не совпадает, может быть в силу прошивки или конструктивных особенностей Mitsubishi. До этого (я про него же писал выше) он стоял в подвале, и мне неоднократно приходилось крушить ледяной столб под блоком, и греть поддон тепловентилятором, чтобы можно было сбить с него лед.

 

Поддона или картера компрессора? Зачем включать подогрев поддона за 24 часа.?Он и при работе не всегда должен быть включен, только при оттайке, плюс какое то время после нее. А компрессора-да.При длительном стоянии должен включен подогрев масла, для удаления из него фреона. Я до минус 10-15 подогрев поддона вообще отключаю, он без льда, а ниже минус 15 включаю-уже нужен, хотя до минус 20 не так критично, неделю провтыкал, 1-2 см наросло, хотя под ним все ведра (подставляю) во льду, на до лист оцинковки на эту зиму положить. Я научился, где сливается под наружн. блоком, лотки из шифера (одну волну) подставлять, стекает куда надо и потом намерзает на земле дальше от отмостки.

 

Сорри, конечно картера.

 

.

 

Таки на всякий случай, я о подогреве ПОДДОНА.
К сожалению, штатная программа разморозки моего инвертера MSZ-25VA с полной очисткой поддона от наледи не справлялась, и достаточно быстро нарастала шуба. Следует заметить, фреоновой петли по поддону, как у адаптированных для -25 моделей, нет.

Кстати, (это я просто к сведению, для интереса) замерял пирометром температуру наружного теплообменника General при работе на обогрев - -40 (минус сорок) градусов. Так что даже если на улице минус тридцать, кое-что можно ухватить.

 

Уточню момент: у меня в подвале ниже минус 14С не уходила температура, в диапазоне минус 11-14С наблюдалось небольшое образование льда на заднем бортике поддона, остальной поддон всегда был сухой и чистый, кабель торчал как ни при делах, даже огорчился начерта его купил хотя возможно некий минимальный нагрев был, впрочем пирометр не определял разницы по плоскости поддона.
Глыбы льда накапливать не стал, сразу как температура в подвале пошла ниже нуля стал подставлять пласт. вёдра 20л., до минус 5-7С менял каждые пару дней, набиралось 2/3, ниже минус 10С конденсата стало значительно меньше, в минус 14С полведра набиралось за 5суток и оттайки стали реже раза в 1,5! Борьбу с глыбами сразу посчитал делом неблагодарным!
Также замерял температуры, для инфы: если в подвале минус 10С, то из кондея вылетает на ~5С холоднее, т. е. минус 15С, эта дельта 4-6С сохраняется по всем даипазонам температур! В минус 14С из наружника вылетало -19-20С, при этом t испарителя по пирометру была ниже минус 35С, думаю что также как у Вас под -40С, просто пирометр ниже -35С не показывает! Т. е. примерно всё тоже самое!

Ещё я как-то писал что начинаю продувать подвал вентилятором более теплым воздухом в дневное время по таймеру. Вопщем выше +17С температура подвала не желает подниматься даже если стоит жара под +30С каждый день! Если бы не продувал, то было бы примерно +15-16С. Чтобы накопить дополнит. летнее тепло в грунте надо вероятно использовать более серьёзные способы прогрева от коллекторов, например когда летом излишки тепла после нагрева гвс будут сбрасываться в подвал. Кстати опыт @PipilatsMotors, если не изменяет память, говорит что выше +26С грунт не хочет подниматься, т. е. выше этого значения скорость рассеивания избыточного тепла выше чем интенсивность нагрева. На коленке я прикинул и не нашёл большого смысла специально инвестировать в ловлю этих бонусов максимум +10С от естеств. темпер. фона. Другое дело что есть смысл имея коллекторы сбрасывать в грунт подвала летние излишки тепла, а также использовать подвальную прохладу для пассивного кондиционирования (просто циркуляция теплоносителя без ТН) помещений в жару, это также будет немного (!) греть грунт. Это для тех кому интересно взять от грунта максимум!

Кстати как у Вас сейчас работает General? Уже ведь кажется 4сезон? Были проблемы, не кашлял?

 

@777uran777uran, с дженералом все ок, спасибо!
Кстати, с него вода стекает настолько теплая, что, в отличие от Мицу, она скорее стремится разливаться в стороны, и ледовый "сталагмит" не образуется.
Все цифры, указанные Вами, примерно совпадают и с моими наблюдениями.

 

Схожие с моими ТТХ) Модель не подскажете?