Отопление кондиционером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да, дует столько сколько надо тепла помещению. При том старается выдувать поток не сильно горячим, чтобы экономить электроэнергию в приоритете. Если хочется проникнуться мощность - поставьте на пульте турборежим и постойте минут пять рядом. Должно впечатлить.

 

А лампочка 40 ватт не удивляет? Почему то тоже не пишут, за сутки это или двое.
А чайник 1.5кВт? Или страшно сказать, автомобиль 100 лошадей/ 73.5кВт

 

Ну конечно алгоритм не является чем-то неведомым, но каждый производитель держит его в секрете. Общее правило таково: чем больше разница между заданной на пульте и реальной в комнате, тем интенсивнее обдув и работа компрессора. при уменьшении этой разницы у on/off снижается только скорость вентилятора внутреннего блока, а у инвертора еще и уменьшаются обороты компрессора. Все остальное - нюансы.

 

Вот есть еще такая кнопка - авто. Это мне вообще мозк сломало. Типа той "красной кнопки" о которой все мечтают. Нажав ее, производитель обещает, что кондиционер будет поддерживать ту температуру, которая для меня самое то... Ваще не понял как это работает и зачем. По моему скромному мнению, это для тех, кто руководствуется принципом - меньше знаешь, лучше спишь

 

Хм... Я как-то запутался.

По моему кондиционеру придел обогрева указан -15. При этом у него обогрев идет по индексу А+. Я не нашел у Tosot другого аналогичного аппарата с таким COP. И это еще больше удивляет, что у него есть модели с более низким COP и при этом более низким температурным приделом. Ну к примеру -20.

Как такое может быть?

 

А в чем проблемы заключаются?

 

Еще удивительнее то, что у моей модели есть режим +8, а в модели до -30 его нет.

Как-то это странно...

 

А ничего удивительного, мало того что КОП в минуса и так низкий, так ещё и потребление увеличивается, чтобы производительность была на заявленном уровне.

 

Не правда. Приоритет на скорость нагрева. Снижение производительности происходит, если разница заданной и реальной температур менее 2 град, если 2 и более, то выходит на максимальную мощность.
Режим Турбо управляет только скорость вентилятора внутреннего блока.

 

Не понял объяснение. Я имею ввиду то, что по моему разумению, именно COP определяет смысл уходять к более низким температурам. Т. е. способность эффективнее перекачивать, позволяет расширить температурные пределы.

А получается, что системы с мнньшим COP работуют до более низких температур.

Но мне кажется, что ответ в маркетинге. Вот представим себе, что у нас одно и то же устройство. И мы просто играемся температурными пределами. Если мы поставим предел до -7 мы получим средний COP 4.5, если до -15, то скажем 3.8 если до -25 то 3.1 Цифры из головы, просто для примера.

Т. е. расширяя температурные пределы, получаем более низкий COP для спецификации.

И тут чистый маркетинг. Если заявить более низкую температуру, найдутся свои покупатели. Если более высокий COP и энергоэффективность, то свои. Вот и может так статься, а по косвенным признакам так и есть, что мой аппаратик это тот же, что и другой, который работает до -20 или даже -30. Просто маркетинг в линейку модлей, поиграв цифрами, вставил новый продукт.

Кто бы пояснил.

 

Все у которых максимальная потребляемая мощность указана почти вдвое больше, чем номинальная в режиме обогрева.
Режим +7 за бортом определен стандартами при замерах номинальной теплопроизводительности, но это вовсе не значит, что режим отопления расчитан только на +7 град.
Например, имею бюджетный инвертор LG S12AF, номинальная потребляемая мощность в режиме обогрева 1080Вт, а максимальная 1780Вт. По моим замерам производительности в -15 выдает номинал, замерял по разнице температур входящего и выходящего воздуха через теплоемкость и расход воздуха.

 

Одно с другим мало связано. При сильных минусах на улице COP у всех моделей стремиться к 2 +/- чуть-чуть. Даже если при +7 разница COP двух моделей будет почти двухкратная, то при -25 эта разница будет значительно меньше.

При -25 град проблема не в COP, а в способности произвести нормально оттайку наружного блока, для этого ставят подогрев дренажа и изменяют алгоритмы оттайки, COP уже ни на что не влияет значительно.

 

Это ясно. Можно и на балалайке Моцарта сбахать.

Я говорю про разумность. И как-то неразумно использовать систему с лучшим COP с более обрезанными пределами, а с меньшей, до -25 делать. И думаю, что аппараты скорее всего идентичны по сути. Но с коммерческой точки зрения находятся в разных сегментах.

Вот, кстати, по оттайке. А если включать принудительно на охлаждение? Я так понимаю это ситуцию улучшит?

Подогрев картера я себе точно поставлю. Ибо хоть заявлено и -15, но на дне внешнего блока лед есть. В общем-то это логично. Идет оттай, есть вода = лед. Странно, что его по штату нет.

 

@Balabollng, заметный выигрыш в сэкономленной эл. энергии за счет высокого COP получается именно при не сильно низких температурах.
Еще такие модели расчитаны в основном на экономичный обогрев только в межсезонье и на экономичное охлаждение в жару, т. е. для установки в квартиры, где есть другие источники тепла на случай морозов.
Ну и обогрев кондиционером чаще используется в довольно мягком климате, когда мороз -15 град, это уже из ряда вон. Там он и доступнее, и выгоднее.

По поводу оттайки режимом охлаждения, то смысла в этом нету. Оттайка происходит по мере обледенения, когда-то часто, когда-то редко, самому уследить нереально.
Да и немалая часть тепла будет выноситься обратно на улицу, эффективность обогрева катастрофически упадет, не считая дискомфорта от холодного воздуха, когда и так холодно и требуется обогрев.

 

Подогрев картера, если кондей заявлен до -15, скорее не только не нужен, а и даже вреден. Если компрессор греется обмотками, то не понятно, как организована логика. Если, это не внутренний термодатчик в компрессоре (что маловероятно), то значит используется температура улицы для управления подогревом. То есть получается, что компрессор себя греет обмотками и плюс Вы ему жару поддаёте термокабелем. Так как компрессор в данный момент не крутится, а значит и не охлаждается, а какая температура внутри компрессора сам кондей определить не может, то и не понятно, что там с фреоном внутри него и что будет, когда компрессор начнёт гнать такой разогретый фреон по магистралям и он столкнётся с холодным фреоном. Это надо местных спецов спрашивать. Вообщем подогрев картера я бы не делал, если кондей до -15 расчитан. А подогрев поддона - это пустое. Я себе сделал, несколько дней понаблюдал за льдом и отключил. Вторую зиму работает без подогрева. В поддоне лучше дырок уж тогда дополнительных наделать и, главное, пимпочку пластиковую, что для слива в комплекте идёт, не ставить. Я поступил проще: поддон по наружке у меня утеплён пенофлексом и пеной и низ поддона у меня защищён от ветра. Поищите по моим постам - я фото давал. Ветер не охлаждает поддон, плюс когда кондей сбрасывает шубу с радиатора, то тёплая вода у меня течёт не на голый металл поддона, а на утеплённый, что способствует уменьшению образования льда.