Отопление кондиционером

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Такой вопрос к практикам отопления ВТНами: собрался варить "домик". В качестве ветрозащиты собираюсь использовать решётки для батарей отопления. Сколько надо оставить спереди и слева (там у Мицубиси забор воздуха) от внешнего блока расстояния до решёток? Много там инея намерзает? Делать эти решётки под заказ не хочется, а стандартные в магазинах идут 900х600 и 1200х600. В первом случае от левой стенки до решётки у меня будет около 100мм, во втором 400 мм.

 

А как это сочетается с характеристиками кондиционера.

Работа при наружней температуре до -15С:
Защита от предельных температур: Есть

 

Хм. .. а где это Вы прочли? Я читал и мануал и установочный мануал - ни слова о такой фишке. Ну дык мне же и лучше - именно эту функцию и хотел. А если есть забесплатно, то совсем хорошо. Родственник то мог и не именно об этой модели говорить. Он в принципе говорил.

 

Яндекс маркет характеристики.

 

Если честно, то тому, что написано на Ямаркете я мало верю. При изучении характеристик там, а потом при изучении мануалов производителя замечал многие не совпадения. Но если эта фишка там будет, то я реально доволен - не надо городить огород с автоматикой.

 

https://market.yandex.ru/product/4609530/spec?hid=90578&track=tabs&clid=1771196 так и не нашёл, где это обозначено на Ямаркете.

 

-30 это Ваш родственник звездит не по детски..

 

Ну вот и kmvtgn тоже пишет про -30. Тоже звиздит?

 

Поизучал я мануалы на ME. Версия с буквой "H" (которая может работать до -20), отличается от обычной версии только: наличием ТЭНа на 130 ватт (подогрев поддона), термостатом на 45 градусов, и реле на 3 А 250в. С учётом, что платы идут к обоим кондеям одинаковые, а установка ТЭНа является опцией, доступной в СЦ, то, думаю реле (на схеме X66) уже впаяно на плате и разъём для подключения ТЭНа присутствует. Итого надо купить термостат (цена 200 рэ за самый крутой отечественный и то, судя по схеме, он там стоит для подстраховки, так как система разморозки не работает летом) и пару метров термокабеля. Вполне вероятно, что есть ещё какие то нюансы в прошивке (типа более длительного режима разморозки), но на саму схему отогрева поддона это не влияет. То есть пока идёт разморозка - работает ТЭН.

 

Мои сотрудники гоняли ЛГ самый простой неинверторный, модель не помню, в холода -30 на отопление, машинка сдюжила без какой-либо подготовки вообще, не было подогрева картера. Служит до сих пор но включают её, разумеется, только на охлаждение летом, для чего и была в своё время установлена.

В целом получается что рекомендую.

 

По моему мнению связь можно легко обнаружить. Мало того, она точно есть и некоторые её уже к своей выгоде использовали.
Дело в том что внешний блок умеет высасывать из воздуха тепло и отправлять его во внутренний блок, а это значит что если на внешний блок подать вытяжной воздух, а на внутренний блок подать приточный, то в результате получится очень эффективная штука, ведь вытяжной имеет температуру гораздо выше чем наружная и СОР будет очень хорошим.

Получится активный рекуператор.

 

Я поизучал сервис мануалы на свой ME и с ним оказалось еще всё более банально. Подогрев картера и увеличенное время разморозки достигается выкусыванием двух сервисных перемычек. По поводу ТЭНа в поддон: похоже, что платы всё же разные (номера не совпадают) и надо или впаивать это недостающее реле и терять гарантию (перекусывание вышеназванных перемычек гарантии не лишает) или заморочиться с установкой греющего кабеля и городить какую то свою схему. Потом посчитал, сколько мне будет стоить, если воткнуть тупо этот термокабель в розетку. Оказалось, что разницу в стоимости кондеев с индексом "H" и без него термокабель будет кушать в течении 13(!) лет. Это если он воткнут и летом. А без лета - не менее 20 лет. Вот такая экономика. Естественно термореле я воткну, только вот не знаю, на какой диапазон настраивать. По идее, по паспорту сам кондей может смело работать до -15. Но дело в том, что после ниже -15 наледь как раз (вроде бы) и не должна образовываться - воздух то сухой. Вобщем пока установлю термокабель, а там посмотрим.
Кстати, смотрел мануалы на бытовой Зубадан - да, вот это развод народа, так развод.
А идея с такой рекуперацией - здравая. Лишь бы от воздуха из дома наледь на кондее не образовывалась.

 

Компрессор умрёт быстрее чем будет достигнута точка окупаемости, поэтому расчёт очень верный и актуальный. 20 лет при работе в течение 200 дней в году он точно не проработает.
Цена электричества в России и курс рубля делают своё очень выгодное для нас дело.

С точки зрения доллара стоимость электричества в России вызывающе низкая.

 

Непременно будет образовываться, ведь из помещения зимой прёт наружу воздух очень влажный. Влага конденсируясь будет отдавать скрытое тепло конденсации, которое очень значительно, а замерзая ещё скрытое тепло замерзания, не такое большое, но ощутимое.
Степень обмерзания будет зависеть от скорости вытяжного воздуха через теплообменник внешнего блока.

Но лучше изготовить примитивный пассивный пластинчатый рекуператор, а приточный воздух подогревать теплом земли, т. е. сделать небольшой, киловатта на 2, земляной контур, либо атмосферный либо водяной с теплообменником воздух/вода, второй предпочтительнее по моему мнению. Пассивный рекуператор позволяет тратить гораздо меньше электроэнергии на перемещение одинакового количества тепла чем активный.

 

Такие вещи, конечно же, надо закладывать на стадии проектирования. У меня вся система вентиляции выведена с северной стороны, а кондей будет на южной стоять. Но этой зимой хочу сделать сухую сауну в подвале и из передней части подвала буду городить вентиляцию для неё. От места вывода вентиляции до кондея - 1 метр. По идее даже канальный вентилятор в таком случае не нужен - кондей сам будет высасывать воздух.