Отопление кондиционером

Вот где Вы раньше были? ) сейчас я бы точно так и сделал, и сэкономил бы даже немного на углублении фундамента. ато я его специально чутт углублял дополнительно местами под место установки наружника. Столько дебатов было и в этой ветке как лучше всё сделать, вот сказали бы точно спецы - "выдувай из наружника на улицу, а бери в него из подвала потому что из наружника будет холоднее выходящая t чем даже в мороз заходящая с улицы!".. а у спецов то градусников нет, то опыта в мороз и замеров мало, то зим нет ниже -10С чтоб долго! и когда я уже сам по факту померил что там дует например вчера замерял - при минус 13С в подвале из наружника выходит ниже -30-35С, точно не замеришь лазерником, он разные t ловит в разных точках и предел у него -35С, но "Lo" (ниже предела) даёт! А на улице у меня вчера минус 30-32С ночью, получается что ничего бы потерял если бы наружник выдувал свои -30-35С на улицу а с улицы сосал бы в подвал те же -30С. Ну просто пока не поздно и ещё зима повешаю для измерения градусник на выход. решётку наружника - чисто ради ясного понимания ситуации! Конечно систему уже переделывать смысла нет (у меня это всё равно времянка, газ буду делать) и бить дыры в фундаменте для выброса наружу, переставлять наружник на улицу или тп - поздняк метаться, но уже грубо прикинул что если бы так сделал то сейчас экономилось бы наверняка от 20% электричества, ведь у меня среднезимняя t уличная -10-13С, а наружник дует из себя холоднее на 10-15С точно! (на вскидку!) был бы больше запас по мощности, в деньгах за зиму сэкономилось бы до 3т.р. и не нужно было бы в принципе рассматривать вариант с продувкой подвала когда на улице оттепель - оттепель была бы всегда по сравнению с выдуваемой t из наружника!
И кстати я подумал ещё - можно было бы не ставить вплотную к цоколю, а приподнять например на 0,5-1м на обычные кронштейны, просто сделать вокруг наружника из пвх оконного кожух плотный без подсоса с улицы, аккуратно пристыковать к корпуса наруж. блока, сделать дверку-люк сбоку для обслуживания чтоб заходить, даже трубу для отвода конденсата можно увести на нормальный уровень сразу в стену. Наружник можно повесить плоскостью вентилятора параллельно стене (зазор от стены 0,3-0,5м) или перпендикулярно - тогда к блоку можно заходить сзади - удобно! Вобщем было бы классно и максимально эффективно! Такая схема точно даст фору по СОР даже геотермальникам жидкостным 100% потому что их слабость - работа на холодном грунте в период февраль/март/апрель без возможности быстрого восстановления грунта когда на улице уже реально тепло! А здесь даже зимой когда оттепели и тем более весной будет быстрое восстановление через прокачку с улицы!
Пойду ещё дальше - без всяких больших заморочек в эту схему можно добавить самые примитивные и дешёвые воздушные коллекторы (без труб и теплоносителя, без насоса, даже контроллер не нужен!) продувая через них часть воздуха перед подачей в подвал, просто повесить обычный термостат - всё что выше заданной t - включается канальный вентилятор и дует через коллектор в подвал!
Причём система получается реально бюджетная, любой подвал можно так зацепить, главное чтоб пол 1этажа был утеплён! Спасибо за продвижение идеи Вам! "Имеющие уши - да слышат!" у кого нет газа - всем надо делать так! Просто - недорого - надёжно - эффективнее электроотопления в 2-2.5 раза за отопит. период, с колоекторами будет в 3 раза! потому что коллекторам не обязательно греться до +30-40С! Даже если словят в дневное время нагрев +5-10С выше уличной t (!) - уже круто, даже если в мороз минус 25С коллектор будет гнать в подвал воздух минус 15-20С - отлично, низкотемпературное эффективное использование коллекторов! Причём не дорогих и сложных - а самых простейших - любой тонкий окрашенный лист металла (хоть б/у) под листом поликарбоната, утеплённый сзади! Ну понятно что коллекторы надо считать будет (площадь, прокачка, цена вопроса)!

 

Можно конечно, только я в iPad пишу, а не на ПК, специально искать прогу/проги для рисования, сравнивать их, качать/покупать, осваивать... брррр... Могу на бумажке нарисовать эскизик карандашиком. Могу вкратце описать:
Наружный блок инверторного кондиционера вешается на стандартные стеновые L-образные кронштейны на фасад дома (лучше с южной стороны), расстояние от наружного блока до стены дома - 0,5м!
В цокольной части фундамента под установленным наружным блоком должно быть сделано отверстие площадью проходного сечения не менее 0,25-0,3м2, можно 2 отверстия сечением не менее 0,12м2 каждое, форма - круглые или квадратные - не принципиально! Т. е. это может быть одно круглое отверстие d60см (0,28м2), или два круглых отверстия d40см (0.125м2), или одно квадратное отверстие ~50х50см, или два квадратных ~35х35см, или одно прямоугольное ~70х35см, или ~80х30см или 100х25см. Каждый сам для своего фундамента должен оценить оптимальный размер, место и вообще возможность таких проходов в цокольной части. Основной принцип - вент. канал из фундамента должен быть не меньше чем выходящее отверстие в передней части корпуса наружного блока. Указанные выше размеры - ориентир для 18btu модели, каждый пусть ориентируется на корпус своего наружника!
Не исключаю что вместо цокольной части можно сделать несколько (или один) эквивалентных по сечению (лучше чуть больше) коротких Г-образных воздуховодов через надподвальное перекрытие 1этажа сразу выходящее через стену на улицу сразу к наружному блоку! Возможно это даже гораздо правильнее для тех кому проблематично делать широкий проход в цоколе!
Поскольку наружный блок выкачивает воздух из подвала, то для естественной подачи воздуха в подвал необходимо сделать несколько отверстий-продухов с разных сторон фундамента. Здесь точно каждый должен решить на своём плане фундамента где/сколько/размер надо делать продухи.
Главные принципы устройства подающих продухов:
- суммарно площадь сечения всех продухов должна быть равна площади вент. канала для подачи у наружного блока! Меньше сечение на вход воздуха в подвал чем на выход делать нельзя иначе будет ухудшаться теплообмен наружного блока (не забываем - вентиляторы наружников имеют производительность 2000-4000м3/ч), т. е. не надо подпирать вентилятор наружника, он должен без затруднений прокачивать весь подвал!
- надо следить за продухами чтобы они не перемерзали и не сужалось их сечение! Очень аккуратно отнестись к подбору решёток или т. п. штук на продухи - иначе сечение будет уменьшаться! Общее сечение всех продухов надо считать учитывая проходное сечение (дырки) в решётках, а не габариты самой решётки! Вот почему лучше вообще без решёток - на краяняк сетки с крупной клеткой (а тогда зачем!), зимой сетки не нужны (насекомые спят), летом - сколько угодно! Ну по грызунам каждый решает сам! Не вешать всякие там обводные каналы с кучей поворотов. можно пробовать конечно всё что угодно, главное чтоб наружнику не мешать качать через подвал! Критерий правильности - практика! Но общие принципы примерно описываю!
- лучше всего разработать такую схему продувки подвала чтобы воздух как можно равномернее проходил по всей площади подвала и (!) входящие продухи были расположены: а) максимально удалённо от выходящего вент. канала на наружник, т. е. путь воздуха д. б. максимально длинным чтобы снимать с грунта максимум тепла!; б) продухи лучше всего (нужно!) расположить с одной стороны фасада здания и в идеале это также должна быть южная (!) часть здания! Важно иметь входящие продухи именно с одной стороны фасада здания чтобы исключить сквозное бесполезное продувание ветром сквозь продухи мимо вент. канала на наружник. Вполне вероятно что такое сквозное продувание не будет очень сильным, но потеря даже 10-20% тепла лучше избежать! Как вариант на продухи можно поставить обратные вент-клапаны исключив одновременное продувание только через продухи. Но с обратными клапанами нет полной уверенности что они не будут залипать/замерзать/запыляться, то же самое может касаться всяких сеток/мелких решёток, придётся следить/очищать, потому лучше жить без них! Также есть вариант поставить на продухи одно Г-образное колено, возможно это немного уменьшит интенсивность их взаимного взаимодействия между собой, но всё же лучшим решением будет расположить входные продухи С ОДНОЙ СТОРОНЫ ФАСАДА ЗДАНИЯ! и ещё лучше с той же стороны где будет вытяжной вент. канал и наружный блок! И лучше именно с южной стороны - с юга всегда чуть теплее воздух (особенно днём) и светит Солнце, с юга меньше ветров, также Солнце будет греть немного наружный блок и его будку(!) Если будут солн. воздушные коллекторы то они тоже будут только с юга! - удобно подключать рядом всё с юга! У кого (Австралия?) ветра дуют не с юга и Солнце светит тоже не на юге - менять на свои условия! Вроде мелкий вопрос а получился холивар! Ну просто это всё важно, ато кто-то сделает и скажет что плохо работает - а так будет инструкция! (я за 15 лет этих инструкций написал - ууууу)
Высота установки наружного блока от центральной оси вент. канала в цоколе - не более 1,0 метра, ну вернее можно пробовать и больше относить, но увеличивается риск ухудшения теплообмена наружника! Чем ближе тем лучше!
Ну в общем как-то так! Ща комиксы ещё подгоню..