Нужно ли удалять старую краску и шпаклевку при приклеивании стеклохолста на потолок? Или попробовать пару раз прогрунтовать, с перерывом и наклеить? зы. стеклохолст клеится с целью скрыть трещины по стыкам, между плитами перекрытия.
1. Старую краску и шпаклевку удалять нужно. 2. Стеклохолст не скроет трещин по стыкам. Трещины проявятся снова.
Есть такие трещины, которые невозможно заделать в принципе. Например, трещины в стыках потолочных перекрытий, если дом панельный и "гуляет". В этом случае поможет либо потолок из гипсокартона, либо натяжной потолок. По поводу эластичной шпаклевки от Семин: это хорошее решение. Но если движение плит никуда не делось, на эластичной шпаклевке треснет слой краски. Ведь краска не эластичная? Говорят, что делают так: 1. Трещины как следует расшивают, грунтуют и замазывают эластичной шпаклевкой от Семин. 2. Потом вся поверхность потолка шпаклюется Семиновским Фибреластиком. После высыхания Фиберластик становится жестким и для финишной отделки сам по себе не годится. 3. По Фиберластику необходимо пройти финишной шпаклевкой от Семин. Например, шпаклевкой Сем Лайт Ультра. 4. Если трещины все же появятся, забить.
По сути, флизелин - тот же стеклохолст. Давайте рассуждать логически: трещины появляются на неподвижной поверхности когда движется подвижное основание. Масса и прочность подвижного основания (плит перекрытия) такова, что никакой флизелин не спасет от трещин, а треснет сам. Понятно, что плиты не двигаются на метр. Речь идет о долях миллиметра, но даже таких подвижек достаточно, чтобы образовалась трещина. Что делать? Ответ очевиден: демпфировать эти движения. Для этого используются пластичные штукатурки Семин. Расшиваем и заделываем эластичным составом саму трещину, шпаклюем весь потолок эластичной шпаклевкой, шпаклюем эластичной финишной шпаклевкой. Вот на этом этапе можно наклеить флизелин (я использовал клей Киилто Мастер Про), прошпаклевать эластичным финишем швы и стыки флизелина и уже тогда красить. Но трещины могут опять появиться. Это произойдёт в том случае, если подвижки плит больше демпфирующих возможностей материала. В этом случае поможет только подвесной потолок: или натяжной, или гипсокартонный. При этом, когда профильный каркас гипсокартонного потолка смонтирован, из настенных профилей вынимаются саморезы, чтобы "развязать" потолок и стены. Еще два момента: - при монтаже профильного каркаса между настенным профилем и стеной следует обязательно проложить специальную ленту, обладающую виброизоляционными свойствами. Лента должна выступать за профиль, чтобы при монтаже листов гипсокартона листы гипсокартона примыкали не к стене, а к ленте. И примыкали не плотно, а с небольшим зазором. Излишки ленты после монтажа листов обрезаются; - лучше всего потолок монтировать в два слоя. Я вообще использовал разные листы: внутренний слой был выполнен из ГВЛ, а внешний - из ГКЛ. Это более правильно с точки зрения звукоизоляции.
@Roman Tim, спасибо - да, все верно. Есть правда еще один способ, про него читал давно и некоторые так делают: создание искусственной пустоты. Расшивка руста, закладывается кусок пенопласта, а то и вовсе специально оставляется пустота пустота, далее сетка поверх пустоты, шпаклевка итд. Т. е трещина играет в пустотной камере...
Оригинальная глупость. Сетка закреплена с двух сторон, соответственно подвижки плиты передаются и на сетку. Сетка армирована штукатуркой, которая в любом случае передаст напряжение на следующие слои.
Не очевидно. Думаю, смотря какая природа самих трещин. Если из-за разных материалов и коэффициента температурных расширений, вполне может пройти.
Да, на заделку трещины и общий штукатурный слой - Фибреластик. На финишный слой, стыки флизелина и т. п. - Сем Лайт Ультра. Если клеить флизелин, то использовать готовый клей Киилто Мастер Про (еще из готовых Бостик рекомендуют, но я с Киилто работал).
Еще чуть про трещины и их природу, несколько рисунков. Как и ожидалось, практически во всех случаях - нужно делать пустотелый компенсационный шов, дальше демпфирующий материал и заделка поверхности эластичным материалом.