Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Знаю, зря. Просто считаю что нужно знать об этом бонусе. Закон сохранения энергии как ни как. Мартеновские печи тому доказательство.

 

Поправьте если не прав. Температура воздуха имеет относительно слабое влияние на температуру горения. В смысле температура воздуха в комнате в 16 градусов не очень комфортна. А вот в 22 уже очень. Разница в 6 градусов серьезна для человеческого тела. А вот для температуры горения -плевая. И протягивая холодный воздух через комнату (который возместит сгоревший комнатный) вам придется нагреть его снова до комфортной температуры, потратив те же калории. Это все сведет к ничему "забор воздуха из жилых помещений для горения ".
Забор воздуха для горения нужно осуществлять с улицы, минуя комнату. ИМХО.

 

При заборе воздуха с улицы разница будет не 6, а 60 градусов, температура горения будет на 2-3 сотни градусов ниже. Для дровяной печи удачный рекуператор был сделан забаненным ВикАГом.

 

По объему может и хватит, но объединять их в один стояк всёравно не comme il faut.

 

Господа монолитчики чем заделываете дырки от шпилек ?

 

Может быть, а может и нет. Это точные данные или мысли вслух? С чего бы такая разница? Знаю что в холодном воздухе содержание кислорода на единицу объема больше. (в машинах специально охлаждают для этого) А тут прям на 200-300градусов? Не знаю, по моему "прибор" тянущий с улицы холодный воздух -не есть гуд. Не даром в наших широтах камин практически не использовался -сильная тяга однако. А вот для просушки и проветривания - камин гуд.

А есть где посмотреть на это дело?

 

Поправлю. Забирая воздух из комнат, мы осуществляем вентиляцию, каторая в любом случае необходима. Приток свежего воздуха возможен как по классике над радиаторами отопления, так и с подогревом от дымовой трубы. Да и вообще нет принципиальной разницы в сравнении с просто вентиляцией по притоку свежего воздуха. Разница в том, что калории не просто сбрасываются в атмосферу, а проходят через теплообменный агрегат.
Про градусы улыбнуло. Если нужны конкретные цифры, существует много литературы по данной тематике. Посчитать можно всё, и расход воздуха, и температуру горения, и сколько будет передано энергии лучистым теплообменом, а сколько конвективным и. т. д и. т. п. И не будем забывать что увеличение температуры горения ко всему прочему способствует более полному сгоранию топлива, в особенности сырого.

 

Антон, по количествам труб, меня например очень напрягают двухконтурные котлы (бзик такой), т. е нужно две трубы на колонку для нагрева воды, вторая на котел отопления, иначе газовая служба не пропустит, далее вытяжка из помещения где все это стоит, отдельно вытяжка с кухни, ну не хочу я чтобы котлетами пахло по всему дому и в ванной если я чищу зубы не хочу чтобы запахи "ароматизатора" туалета первого этажа до меня доходили., соответственно только для приборов д150, (так предусмотренно почти у всех производителей, если конечно не котел на 300 квм.) остальные трубы диаметр можно и меньше. Но это все на любителя, кому то и одного туалете на два этажа хватает, ничего против не имею.
Про воздухообмен. Заметьте все вытяжки из дома сосредоточены в двух максимум трех помещениях дома по площади они менее 1/5 всего дома и воздух туда из остальных помещений нужно дотащить, (если мы хотим создать воздухообмен в доме), соответственно нужно как можно меньше препятствий для этого, учтем что наибольший поток воздуха будет в вытяжке где более горячий воздух (колонка, котел), если мы все это как то очень сильно отделим от общих помещений (плотная воздухонепрницаемая дверь, обычно в двери в данные помещения устраивают поддув или вент решетку), либо поместим в другое здание вот здесь нам и придется поломать голову над воздухообменом. Но опять же ни на чем не настаиваю, каждый выбирает сам.

 

@Vitman777, монтажной пеной и раствором (наверное)

 

Вентиляция, тем более в бетоне, должна быть в любом случае. Долго пытал всех местных бетоноводов -все у них было хорошо, но вот в итоге выяснилось, что сыровато. При этом не очень ясно насколько полезна будет дополнительная вентиляция при отоплении. Зачем она, если уже есть вентиляция? Хочется разобраться в этом вопросе.

Это все слишком сложно для меня и наверное для многих самозастройщиков. А можно готовый вывод с небольшим количеством цифр и без формул?) Или ссылочку где все разжевано?) Посчитать то можно все, без сомнения, но это реально сложновасто.

 

Жень пов

Жень поверь без цифр, какой будет воздух температуры 20 гр или 3 ты ни на расходе газа, ни на температуре дома не ощутишь, рекуперация присутствует, но она так не значительна, что ей можно пренебречь (если конечно не собираемся экономить прям до 10 руб в месяц) если бы было иначе то тупо жгли бы газ, а трубы отопления с водой к котлу не подключали, не приняты у нас камины по той же причине, он греет небольшую площадь и только то время пока горит, потому печи в наших домах и желательно "русские" чтобы было чему греть. И еще так в качестве флуда, модная тема теплые полы и теплые стены, так вот возле меня есть дом постройки начала 19 века, с огромными зальными помещениями, там отопление было устроено таким образом: отопительная печь расположена в полуподвальном помещении (цоколе) далее теплый воздух по каналам в стенах поднимается в верх и выходит через трубы на крыше, вот такая большая печь а люди все внутри печи.

 

Вот у меня тоже "холодный огонь" сомнения вызывает. Планирую сделать подачу воздуха для всех очагов горения (кроме газового котла) прямо с улицы. Хочу пропустить в полах по грунту утепленную трубу и не путать воздух для горения с вентиляцией. Просто ерунда получается: при топке печи/камина один режим вентиляции, а после топки другой. Смешиваются два вида вентиляции. Тут и проблемы с тягой в печи могут быть и пр. Либо бегать и чего то закрывать и открывать придется и мне это не нравится, все должно работать стабильно без танцев с бубнами.
А по поводу дома старого, да интересно. Многие вещи ужа давно известны оказывается и успешно используются. Где то читал, на дальнем востоке в полах дымоходы прокладывали и для одноэтажек. Но там свои тонкости.

 

@WildVlad, @Голубев, @Vitman777, и все остальные коллеги. У кого-нибудь была такая проблема?
первый ряд опалубки выставил - все парные листы фанеры были на одном уровне, а чем выше, тем один из листов ниже по отношению к своей паре. Не могу понять почему! У одной пары уже перепад между собой 5 см. Вроде бы и хрен бы с ней, но шпильки стягиваются уже под углом и после заливки их крайне сложно выбивать. Но самое главное - почему? Парные листы складывал друг на друга и просверливал сразу оба. Размечал вроде с точностью до мм.

 

Но открывать и закрывать придется по любому, иначе закончишь топить, а холодны воздух с низу будет идти, не много но не приятно, и шибер (задвижку) дымовой трубы придется закрывать (если это печь иначе остынет быстро), тяга же регулируется высотой дымовой трубы, где-то ты усложняешь процесс, делай проще и дым из трубы потянется.

 

А вертикаль в норме? Меня тоже очень пугает такой вариант, я еще не пробовал только готовлюсь, но получается что мы базируем опалубку по ранее заготовленным отверстиям, полученным в предыдущей отливке, соответственно мы должны четко контролировать уровень этой базы, хотелось бы услышать что делали МЭТРЫ.