Строительство ж\б дома 6*8 - III

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Так и делал, только не брусок, а доска разброс между шпильками 5 см как раз 40х130 подошла. Вообще сейчас делал бы разборные щиты из доски во всю длину стены, залил коньковую балку 150х350, на весу геометрия идеальная, может миллиметры гуляют, глазом незаметно совсем, а стены плюс-минус 2 см и с опалубкой задолбался мягко сказать.

 

сверлил попарно. 4 струбцины.

 

Пояс ните про разборные щиты, на всю высоту? Или так же переставные но с направляющими?

 

А что если трубка ПВХ будет упираться не во внутренний край фанеры, а проходить через нее, на наружном краю она будет упираться в металлическую пластину прикрепленную к наружному краю фанеры., в результате получаем что трубка ПВХ четко базируется в листе фанеры, не скользит и не перемещается, за счет этого будет получаться более точная геометрия, отверстие в фанере должно быть по диаметру трубки ПВХ чтобы соединения было плотным. Полагаю что фанера должна быть ламинированная иначе разопрет и фанеру не снимешь. Единственное смущает возможно ли будет нормально снять фанеру, движение будет только в одном направлении от стены, но за это получаем торчащую из стены трубку, что облегчит ее извлечение из стены, по миновании надобности.

 

Дополню ПВХ в данном случае нужна потолще, для прочности, на ней будет висеть весь груз. Покритикуйте, только сильно не пинайте

 

@Серпантин, нормальное решение. пластину от 2мм.

 

Только меня терзают сомнения можно ли будет оторвать фанеру от бетона не повредив трубку, и ещё отверстие в фанере должно быт идиально 90 градусов, перекос в 1 градус и все остальное напрасно. Сверлить лучше с приспособой или делать отверстие фрезером.

 

1. Точно закрепить брусок тож не просто, особенно 2 с разных сторон стены (бруски сам недавно крепил - чтобы на них опереть балки под заливку перекрытия...)
2. переставлять опалубку Без перестановочных отверстий будет сложно... возможно, но сложнее, чем когда лист при перестановке спокойно висит на перестановочных шпильках.

Если лист не ушел настолько вниз, что это помешает, в итоге, залить нужную высоту стены- пересверлите отверстия по месту- даже 10 дополнительных дырок фанере не повредят, старые можно заклеить скотчем (или не заделывать вообще!) Да даже если и пара листов в итоге окажется ниже нужного уровня заливки (последний слой заливки имею ввиду)- доску туда на саморезы к соседним листам прихватить и всё!

Комический корабль сделать легче, чем такой точности добиться в строительстве...

Я думаю надо двигаться совершенно другим путем - от конструкций требующих повышенной точности изготовления надо избавляться т. к. ошибка всёравно будет, и она будет НАКАПЛИВАТЬСЯ! Перестановочные отверстия в фанере надо делать побольше и трубки потолще... Тогда после предварительной затяжки лист фанеры можно подвигать- сколько диаметр трубок и отверстия в фанере позволяют...
Геометрию выводить длинными брусками прикручиваемыми привинчиваемыми к фанере, а шпильки рассматривать в первую очередь как элемент препятствующий распиранию опалубки а не задающий точную геометрию всей постройке.

 

Я не знаю, еще не пробовал. Но, думаю тогда вся геометрия отлитого бетона будет плясать, в первую очередь вертикальность. Кто отлился скажите, насколько ровные стены, по фото вроде все у всех гуд, и я, дилетант, полагал что после отливки стены получатся близкими к панелям, останется лишь убрать мелкие огрехи шпаклевкой, не применяя штукатурных работ и тем более выравнивания стен гипсокартоном, уж больно цена вопроса напрягала.

 

И еще вопрос, сорри за столько вопросов, есть мысль использовать профильную трубу вместо трубок, тогда точность базирование вообще не проблема, но для. того необходимо трубу чем либо заламинировать, чтобы ее можно было свободно вынимать из стены, вопрос чем заламинировать железо максимально уменьшив сцепление с бетоном?

 

@demetrodon, вы теоретик братец) чем ближе к космическим тем лучшее будет строительство, надо стремиться по крайней мере.
@Серпантин, кривизна стен зависит ТОЛЬКО от рук ставивших опалубку. Железо покрыть маслом (отработкой) чтоб не пристало, ну или разориться купить эмульсию для разделения высвобождения из форм при производстве блоков.

 

Т. е если отработкой нормально промазать труба выбьется из бетона без проблем? а я то уж рассматривал варианты краски какой подороже, чтоб полимерный слой потолще, либо вовсе заламинировать пленкой.

 

@Серпантин, это получится слишком "жирно" - золотая опалубка !
ПНД труба от 6 руб за м\п, а профильная- от 40 руб.

 

А зачем Вы шпильки вставляете в старые отверстия в стене?
У меня нижний ряд шпилек опирался на преведущий слой бетона, с выравниванием проблем не было (шпильки сначала притягивались, потом выравнивалась опалубка, а после выравнивания шпильки затягивались со всей дури).

 

Переставные во всю ширину стены и разборные. Что-бы переставлять по доске можно было. Вертикальные стойки высотой вдвое больше щита крепить снаружи мебельными саморезами (под 6-тигранник).